Не работает сцепление газель 406

	Первый ГАЗ Клуб — AllGAZ.ru > Советы (FAQ) > Наш гараж > Трансмиссия
[Проблема] Пропало сцепление

Трансмиссия Всё, что касается сцепления, КПП, карданной передачи и заднего моста.

Поиск по форуму

Поиск по метке

Расширенный поиск

Найти все хорошие сообщения

Поиск по дневникам

Поиск по метке

Расширенный поиск

Поиск в галерее

Расширенный поиск

Подобные темы читал, но там нет похожего.
«Товарищи.
Нужен совет: 31105/406.
вернулся вчера ночью из НиНо в Москву, ни каких предпосылов к поломке не было, Утром перестали включаться передачи, вопрос:
Как определить какой из цилиндров сцепления вышел из строя?
Педаль стала нажиматься легче.
Но лапка на коробке тоже двигается при нажатии на педаль, но возможно не до конца.
Педаль пробывал регулировать, не помогло.
Тормозуха на месте.»
Были советы в основном по поводу вилки и гцс.

В общем поменял вилку( она была в норме, ток пыльник порвался ), ГЦС поменял, рабочий поменял, и нишиша.
Все так же не втыкаются передачи,
Вилка ходит
, при нажатии на педаль, ( педаль стала мягче) сантиметров 2 +- пол см и все.
Почитал , 2 Ис это норма.

Для просмотра ссылок или изображений в подписях, у Вас должно быть не менее 0 сообщение(ий). Сейчас у Вас 0 сообщение(ий).

Работа программиста и шамана имеет много общего — оба бормочут непонятные слова, совершают непонятные действия и не могут объяснить, как оно работает.

Между первой и второй — нейтралка.

Источник

Регулировка сцепления на Газели

Как отрегулировать сцепление на ГАЗели, чтобы стало удобнее управлять автомобилем? Это один из многих вопросов, которые задают их владельцы. Существует много проблем, с которыми сталкиваются владельцы этой машины, но одним из самых проблемных узлов является сцепление. Как узел отрегулировать, стоит ли его ремонтировать или лучше заменить на другой?

Сцепление для автомобиля Газель

Перед началом регулировки

Регулировка сцепления проводится только если узел полностью исправен. Сцепление у ГАЗели очень хрупкое и часто ломается даже из-за небольшой перенагрузки, поэтому проблемы могут возникнуть еще до начала каких-то регулировочных работ. Не самая качественная технология производства стала основной причиной, по которой детали узла чуть ли не одна за другой выходят из строя. Стоит проверить, все ли элементы конструкции сцепления целы перед тем как начинать другие работы. Что нужно проверить тщательнее всего:

Так выглядит рабочий цилиндр сцепления Газели

Процесс регулировки педали

Из-за того что механизм со временем снашивается, педаль сцепления может заметно ослабеть, вследствие чего ухудшается управление ходом автомобиля. Чтобы это исправить, ее можно подтянуть. Как проверить, нужно ли проводить коррекцию натяжения?

Процесс регулировки педали сцепления Газели

педаль западает, когда начинается движение машины;
во время смены передач слышен шум, стук, могут появляться рывки транспортного средства;
слышны громкие удары под машиной, во время смены передач со 2 по 4.

Дабы удостоверится, что требуется регулировка сцепления, линейкой или рулеткой нужно измерить расстояние между педальной накладкой и полом. Нормальный показатель составляет 15 см, если же по измерениям получилось меньше или значительно больше — нужно подтягивать трос. Как отрегулировать педаль?

Под капотом находится болт с контргайкой, который регулирует натяжение троса сцепления. Чтобы педаль имела больше пространства хода — затягиваем гайку, а чтобы сделать ход меньше — откручиваем ее. Регулируем до тех пор, пока педаль не встанет на свое место. Чтобы проверить результат, жмем на педаль 3 раза, а потом снова проводим замеры, когда она вернется в свое обычное положение. Эту процедуру можно доверить и специалистам в автосервисе, у них на это уйдет меньше времени и сил.

Усовершенствование узла

Для того, чтобы прокачать систему сцепления, придется полностью убрать все старые детали узла. Заводская конструкция сама по себе ненадежна, поэтому не стоит надеяться, что замена 1-2 элементов что-то изменит. Если не хотите долго возиться с ремонтом Газели, то замените все и сразу.

Применять элементы конструкции с одной модели ГАЗели на другую не рекомендуется. К примеру, корзина сцепления с 406 подходит и на 402 газель, но при этом во время эксплуатации возникают трудности с переходом на 5 передачу и задний ход.

Экспериментировать не рекомендуется. Провести замену лучше всего в проверенном автосервисе. О качестве услуг в сервисе стоит узнать заранее, поскольку если что-то смонтируют не так, придется переделывать. Самостоятельно можно установить компоненты и весь узел, но для этого понадобится эстакада или несколько домкратов, которые есть не у каждого водителя.

Схема привода подключения сцепления Газели

Схема разбора сцепления

Если решились менять весь узел, вот небольшая схема, как самостоятельно все снять и заменить. Поднимаем машину, находим сцепление.

Сначала потребуется отсоединить цилиндр от стартера.
Отсоединенный цилиндр поднимаем вверх вместе со шлангом. Если хотите менять именно цилиндр, отключаем от шланга старую деталь, ставим новую. Также есть доступ к вилке, которую можно открутить и заменить, открутив всего 1 крепежный болт.
Разбираем узел дальше. Снимаем нижнюю часть картера, видим кронштейн, снимаем и его.
Перед нами коробка. Откручиваем ее крепежи, снимаем вместе с муфтой. Вытаскиваем уплотнители. Отворачиваем кожух с маховиком, потихоньку вращаем вручную коленвал, чтобы затем снять диски сцепления. Вытащить их можно через люк.
Только после всех этих операций можно снять главный цилиндр системы. Откручиваем шланг, сливаем жидкость, а затем отсоединяем толкатель и педаль сцепления. Готово, старый узел полностью извлечен, теперь можно установить новый.

Сборка проводится в обратном порядке с учетом следующего:

в шариковые подшипники нужно добавить смазку;
при монтаже кожуха необходимо совместить метки деталей (если меток нет, их нужно нанести).

Что делать, чтобы избежать поломки сцепления

Требуется очень аккуратно вести себя с ГАЗелями, чтобы у них ничего не ломалось. Если вам уже надоело регулировать педаль и перебирать все детали для ремонта сцепления, стоит избегать некоторых действий во время езды, которые негативно сказываются на целостности элементов конструкции:

Не удерживайте педаль сцепления длительное время при движении транспортного средства, это нагружает систему и быстро приводит в негодность большинство деталей узла.
Не начинайте движение с большой начальной скорости и перескакиванием через несколько передач. Это разрушительно сказываются на «корзине» и цилиндре.
Меньше пользуйтесь сцеплением. Как ни парадоксально, но частое использование сцепления ведет к скорому износу механизмов.

Источник

Возможные неисправности сцепления ГАЗ-2705 и способы их устранения

Понятие и принцип работы работы сцепления и его составных

Сцепление – это специальное системное устройство, связующее звено между двигателем и трансмиссией. Оно выполняет важные функции в автомобиле. В первую очередь передает крутящийся момент. Однако, помимо этого он защищает двигатель и трансмиссию от любых повреждений или нагрузок. Таким образом, продлевает их работоспособность.

Существует несколько видов механизма сцепления. Самый распространенный вид – фрикционный. Его конструкция довольна проста, а принцип состоит в том, что он работает за счет силы трения. Также существует гидравлический механизм, в основе которой лежит специальная гидравлическая жидкость которая приводит в действие механизм. И наконец последний вид – электромагнитное сцепление. Суть его работы состоит в том, что он использует электромагнитное поле для того, чтобы привести в действие весь механизм сцепления. Бывают случаи, когда встречается комбинированный тип сцепления, который совмещает в себе два основных вида.

Механизм устройства состоит из таких деталей как нажимной и выжимной диск. Его другое название корзина, который размещается между специальным маховиком и пружинами. В центре находится упорный подшипник. Помимо этого, есть ведомый диск, который крепится с муфтой, пружинами и фрикционными накладками. Это самые основные элементы системы. Также в её состав входят педали сцепления, рычаги и наконец вилка сцепления.

Весь принцип работы механизма состоит в том, что при отпущенной педали происходит трение ведомого диска вследствие чего передается крутящийся момент в трансмиссию. В обратном положении на диск перестает действовать сила трения и начинает работать вилка сцепления, благодаря чему переходит обратно на маховик.

Замена сцепления Газель бизнес

Замену сцепления автомобилей модели Газель бизнес сделать несложно. Для этого только необходим соответствующий инструмент. Работы нужно выполнять на автомобильном подъемнике или на яме.

Произвести замену диска или всего комплекта можно своими руками. Для примера возьмем Газель с двигателем ЗМЗ 40524 (он из семейства двигателей ЗМЗ 406).

Ставим автомобиль на яму и в первую очередь снимаем рычаг КПП. Перед тем, как вынуть рычаг, его необходимо установить в нейтральное положение. Поднимаем резиновый кожух.

Находим конусную гайку, отворачиваем ее и выдергиваем рычаг.

Делаем метки на карданном вале и хвостовике заднего моста.

Метки делаются для того, чтобы поставить вал при сборке в это же положение. Если «кардан» поставить не по меткам, возможно появление вибрации.

Затем отворачиваем траверсу КПП (8 болтов по краям) и выдергиваем вал. Перед снятием карданного вала желательно слить масло из КПП.

Разъединяем провода, идущие к КПП;
Отсоединяем крепление кронштейна КПП к приемной трубе глушителя;
Снимаем полностью траверс коробки передач, делаем это аккуратно, так как двигатель с коробкой опустятся вниз;
Затем откручиваем гайки крепления самой КПП и демонтируем ее.

Отворачиваем крепление рабочего цилиндра сцепления, убираем цилиндр в сторону, вынимаем вилку.
Демонтируем картер сцепления («колокол»), сначала нижний алюминиевый усилитель картера,затем сам картер.

Отворачиваем шесть болтов на корзине. Все разобрано.

Берем новый комплект – корзину, диск, выжимной подшипник, и начинаем сборку. Для того чтобы без проблем установить КПП, ведомый диск необходимо отцентровать, а потом уже заворачивать болты «корзины». Заворачивать болты нужно равномерно по кругу, а не сразу с одной стороны. Для центровки можно воспользоваться специальной оправкой или любым первичным валом «Газелевской» или «Волговской» КПП. Вал подойдет даже от 4-х ступенчатой коробки.

Затем все собираем дальше в обратном порядке. Выжимной подшипник удобно сразу надеть на фланец первичного вала коробки, предварительно проложив под него губку, пропитанную густой смазкой. Губку можно пропитать трансмиссионным маслом.

Обнаружение неполадок вилки сцепления

В таком случае, заменяют поврежденные детали. Если в работе сцепления заметна буксировка, это свидетельствует о том, что неправильно работают цилиндры или имеется утечка гидравлической жидкости. Как и в предыдущем случае, детали заменяют. Еще одним из признаков неполадок является плохая работа педали. Здесь скорей всего проблема кроется в подшипнике или рычагах, и решается она с помощью замены.

Замена вилки сцепления автомобиля

Одним из необходимых элементов всего механизма по праву считается вилка выключения сцепления. Она передвигает кромку пружины с муфты и таким образом выключает механизм.

Прежде всего следует осторожно отнестись к выбору новой детали. Она должна быть качественной и быть немного сточенной, для того, чтобы закручивать болты аккуратно и с легкостью. В процессе работы важно соблюдать основные правила и проводить действия аккуратно, чтобы не повредить детали.

Весь процесс состоит из двух частей. Первая включает в себя снятие старой вилки. Для этого снимаем возвратную пружину, отгибаем цилиндр и достаем ось вилки. На вилке находится специальное покрытие которое защищает её. Она также подлежит снятию. Теперь остается лишь забрать вилку.

Вторая часть ремонта состоит в том, что мы заменяем и вставляем новую вилку. Для этого конец пружины вставляем в люк и внимательно продвигаем его в конец. Деталь должна плавно и спокойно пройти мимо пружин и муфты подшипника и дойти до специального углубления, где её обхватят лепестки пружины. Для облегчения работы можно воспользоваться молотком, однако следует не переусердствовать с силой его давления. После этого весь механизм собирается и тщательно закручивается.

Пружинно-рычажное сцеп. ГАЗель 3302

Пружинно-рычажное сцепление и цилиндр его выключения 1 – 4301-1602290 главный цилиндр привода выключения; 2 – картер 402.1601015; 3 – 53-1601138 фрикционные накладки ведомого диска; 4 – пружина педали 3302-1602098; 5 – теплоизолирующая шайба; 6 – пружина внешняя; 7 – пружина внутренняя; 8 – 66-11-1602568-10 шток главного цилиндра; 9 – педаль 3302-1602010 автомобиля ГАЗ 3302; 10 – кожух; 11 – 24-1601072-10 подшипник выключения; 12 – муфта выключения сцепления 53-11-1601185; 13 – 3302-1701022-01 первичный вал; 14 – 3302-1601215 шаровая опора вилки; 15 – сферическая гайка; 16 – 3302-1601200 вилка привода; 17 – опорная вилка; 18 – 31029-1602510 шток рабочего цилиндра; 19 – рабочий цилиндр 6283000131; 20 – прокачной штуцер; 21 – 53-50-1601090 нажимной диск автомобиля ГАЗ 3302; 22 – игольчатые подшипники; 23 – рычаг выключения; 24 – болт маховика; 25 – коленчатый вал; 26 – 4301160113001 ведомый ди-к сцепления; 27 – 24-1005115-01 маховик.

Особенности конструкции сцеп-я ГАЗ 3302

По конструкции большинства механизмов пружинно-рычажное сцепление автомобиля ГАЗель 3302 с двигателями УМЗ-4215, ЗМЗ-402, ЗМЗ-406 аналогично диафрагменному. Главное отличие — в конструкции основного диска (корзины), который состоит из рычагов выключения, кожуха нажимного и нажимных пружин. Структура основного диска гарантирует передачу усилия через кожух, а также центровку оси нажимного и его осевое движение при выключении сцепления. Нажимной диск сделан с тремя выступами, в углублениях которых на осях размещены рычаги выключения. Рычаги объединены с кожухом опорными вилками. На резьбовую часть вилок накручены гайки в виде сфер. Концы опорных вилок раскернены для предупреждения отворачивания гаек. Гайки прижимаются к сферическим поверхностям кожуха коническими пружинами. Шарнирное крепление опорных вилок компенсирует изменение расстояния по радиусу между осями рычагов при выключении, а также способствует концам рычагов само фиксироваться. Оси рычагов имеют игольчатые подшипники. В кожухе сцепления имеются три прямоугольных лючка под выступы нажимного диска. Кожух прикрепляется к маховику шестью болтами. Под кожухом размещены девять пар цилиндрических нажимных пружин.

Стоимость ремонта вилки сцепления

В автосервисах специалисты могут предоставить вам услуги по замене вилки сцепления. Данная процедура будет стоить от 4000 до 6000 рублей. Не обязательно покупать детали отдельно если проделываете ремонт самостоятельно. Весь комплект сцепления обойдётся в сумму от 3000 рублей. Стоимость самой вилки сцепления достигает около 500 рублей.

Видео замены вилки сцепления автомобиля:

Регулировка и подмена сцепления на Газели

Предупредить выход авто из строя позволяет подмена рабочего либо головного цилиндра сцепления на Газели, также других деталей. Принципиально вовремя проводить диагностику и ремонт тс, подменять по мере надобности набор сцепления и иных узлов. В предстоящем это дозволит избежать поломок на трассе и ДТП.

Схема устройства сцепления на Газели

Принцип действия системы сцепления

Для передачи вращающего момента ведущим колесам тс от коленвала мотора предусмотрена коробка, потому что ровная передача момента от мотора колесам нерентабельна. Автомобиль не сумеет поехать без сцепления, а сама работа силового агрегата будет неэффективной.

Для комфортной работы силовой установки вращающий момент, снятый с коленвала, за ранее должен поменяться в коробке переключения передач (КПП). После чего он перебегает на ведомую ось. Так как переключение передачи принуждает крутиться шестерни КПП, которые с силой ударяются друг о друга, то поменять передачу можно с трудом. При неизменном подключении коробки к агрегату для полной остановки тс будет нужно приостановить и мотор.

Работа сцепления в автомобиле Газель

Чтоб решить эти задачи, в автомобиле предвидено сцепление, представляющее собой особый узел коробки. Он содействует временному разобщению мотора и КПП, что приводит к прерыванию вращающего момента. При нажатии педали сцепления можно переключать передачи либо создавать остановку машины. Сцепление позволяет автомобилю плавненько трогаться с места и производить разгон.

Читайте:

Принцип его работы для хоть какой марки автомобиля схож. Оно исключает возможность резвого износа узлов и деталей, которые соединяют силовую установку и коробку.

Нажимной диск сцепления, присоединенный к корпусу, придавливает ведомый диск к маховику. Ступица диска, присоединенная к первичному валу, обязана иметь возможность производить по нему свободное движение. Корпус ступицы обустроен демпферными пружинами, играющими роль гасителей колебаний и обеспечивающими плавность хода.

Чтоб сделать требуемое усилие при нажатии, предусмотрена пружина с лепестками, которые подвергаются воздействию выжимного подшипника. Он представляет собой связывающее звено меж приводом и сцеплением, на которое крепится вилка с рычагом. На его конце закрепляется другой рычаг или трос, ведущий к педали сцепления.

Замена вилки сцепления ЗМЗ-402 на Волге

Рано днем в выходной заменил

Как заменить вилку сцепления без снятия кпп .

как заменить вилку сцепления

автомобилей ВАЗ-2101-2107 без снятия коробки передач . группы ВКонтакте по ремонту…

VESKO-TRANS.RU

АвтоНовости / Обзоры / Тесты

Home
Автогараж
Замена Вилки Сцепления Газель 406

Замена Вилки Сцепления Газель 406

Регулировка и замена Газель сцепления

Во избежание неисправности автомобиля можно заменить цилиндр ведомой сцепления или цилиндр на Газель и другие детали. Необходимо как можно скорее заменить комплект сцепления и другие компоненты, чтобы при необходимости диагностировать и ремонтировать автомобиль. В будущем это позволит избежать поломок на трассе и аварий.

Схема сцепления «Газель»

Принцип работы системы сцепления

Имеется коробка для передачи крутящего момента на ведущие колеса автомобиля от коленчатого вала двигателя, поскольку плавная передача крутящего момента от двигателя к колесам невыгодна. Автомобиль не сможет управлять без сцепления, а сама работа блок питания будет неэффективным.

Для комфортной работы силовой установки необходимо сначала изменить крутящий момент, снятый с коленчатого вала в коробке передач (коробке передач). Затем он бежит по ведомой оси. Поскольку переключение передач затрудняет переключение передач, которые сильно ударяют друг о друга, переключение передач затруднено. Если коробка постоянно подключена к устройству, двигатель должен быть остановлен, чтобы полностью остановить автомобиль.

Работа сцепления в автомобиле газель

Для борьбы с этими препятствиями в машине предусмотрено сцепление, которое представляет собой специальный узел коробки. Это способствует временному разделению двигателя и коробки передач, что приводит к прерыванию крутящего момента. Нажав на педаль сцепления, вы можете переключать передачи или останавливать автомобиль. Сцепление позволяет машине двигаться и плавно ускоряться.

Принцип его работы для любой марки автомобиля аналогичен. Это исключает возможность жесткого износа узлов и деталей, соединяющих силовую установку и коробку.

Как сделать качественную замену

Проведение мелкого ремонта, замены вилки сцепления, включая регулировку его педали, не потребует больших временных затрат. При наличии качественных деталей, к примеру, производства Сакс или Крафт, на замену уйдет всего около 2 часов.

Сцепление Газели требует правильного обращения и своевременной замены в результате частого ремонта и регулировки. Замена узла целиком необходима не в каждом случае. Этапы проведения замены зависят от марки автомобиля Газель, определяемой двигателем, к примеру, Cummins ЗМЗ 406 и 405 и т.д.

Читайте:

В комплекте сцепления должна быть предусмотрена вилка, диск, шланг гидропривода, РЦС, ГЦС, корзина сцепления, выжимной подшипник, цена которых от производителя ниже стоимости деталей, предлагаемых сетевыми магазинами. После проведения диагностики может потребоваться заменить только рабочий цилиндр сцепления, действующий при достаточно высоких нагрузках. В отдельных случаях следует решить проблему со сменой коробки передач, обнаруженную в результате диагностики системы.

Иногда может потребоваться проведение проверки трубопровода полностью, а также прокачка системы. Причиной нарушения может оказаться повреждение бачка, входящего в комплект сцепления на Газель.

Причины поломки сцепления

Замена сцепления может потребоваться в результате интенсивной эксплуатации автомобиля Газель и при возникновении следующих ошибок:

Процесс замены сцепления на Газели

При сборке использовались детали низкого качества.
Педаль сцепления удерживалась в процессе движения в нажатом состоянии, что категорически запрещается изготовителями.
Производились рывки с места при высоких оборотах.

Для увеличения срока службы сцепления Газели надежной будет установка деталей, выпускаемых производственной фирмой Sachs. Они рекомендованы производителем, поскольку являются надежными и прошедшими испытания на совместимость установки с трансмиссией и двигателем. В одинаковых условиях сцепление Sachs, в отличие от деталей другого производителя, будет служить дольше. Распространенный аналог сцепления Газель Бизнес, выпускаемый фирмой Крафт, имеет не только хорошее качество, но и достаточно низкий процент брака. Наиболее частыми причинами обращения владельцев Газелей в сервисные службы являются неисправности, связанные с приводом выключения сцепления.

Среди основных проблем выделяют:

течь главного цилиндра сцепления Газели (ГЦС);
уход тормозной жидкости из бачка ГЦС;
течь рабочего цилиндра сцепления (РЦС);
перепускание манжеты ГЦС;
погнутый либо выпавший шток рабочего цилиндра и др.

Бережная эксплуатация автомобиля не предполагает каких-либо рывков, а только наличия условий, позволяющих плавно трогаться с места и осуществлять замену передачи при движении авто. Чаще всего замена сцепления требуется грузовым автомобилям. Предназначенный для бизнеса автомобиль Газель требует повышенного внимания к этому узлу, устранение поломок в котором зачастую не является возможным. Поскольку замена устройства не требует снятия мотора, выполнить ремонт сцепления или произвести установку новых деталей можно самостоятельно.

Принцип диагностики и правила замены сцепления

Некорректную работу системы сцепления определяют по следующим основным моментам:

в коробке передач слышится шум при движении авто;
передача выключается самопроизвольно;
смена передач вызывает различные посторонние шумы;
переключение передач происходит затруднительно.

Сцепление рычажного типа

Рис. 5.1. Сцепление рычажного типа: 1 — картер; 2 — ведомый диск; 3 — теплоизолирующая шайба; 4 — кожух; 5, 6, 21 — пружина; 7 — подшипник выключения сцепления; 8 — муфта подшипника выключения сцепления; 9 — защитные поролоновые кольца; 10 — регулировочная гайка; 11 — шаровая опора; 12 — пружина коническая; 13 — опорная вилка; 14 — вилка выключения сцепления; 15 — толкатель рабочего цилиндра; 16 — чехол; 17 — защитное кольцо; 18 — кольцо; 19 — манжета; 20 — поршень; 22 — клапан для удаления воздуха; 23 — корпус рабочего цилиндра; 24 — маховик; 25 — рычаг выключения сцепления; 26 — нажимной диск

Сцепление рычажного типа () — сухое, однодисковое, состоит из кожуха в сборе с нажимным диском, рычагом выключения сцепления, опорными вилками, пружинами и ведомого диска в сборе с фрикционными накладками.

Кожух сцепления 4 закреплен на маховике коленчатого вала шестью центрирующими (специальными) болтами. Усилие девяти двойных нажимных пружин 5 и 6 создает необходимую силу трения на поверхностях фрикционных накладок и обеспечивает передачу крутящего момента от маховика через кожух и нажимной диск 26 на ведомый диск сцепления и первичный вал коробки передач. Рычаги выключения сцепления 25 шарнирно закреплены на кожухе с помощью сферических регулировочных гаек 10, посредством которых производится также установка концов рычагов выключения сцепления в одной плоскости.

Ведущий диск сцепления на заводе балансируется в сборе с коленчатым валом и маховиком двигателя, поэтому при его снятии и установке необходимо совмещать метки «0» на маховике и кожухе сцепления.

Рис. 5.2. Ведомый диск сцепления: 1 — нажимная пружина; 2 — теплоизолирующая шайба; 3 — фрикционная шайба; 4, 5 — заклепки; 6, 11 — диски; 7 — фрикционные накладки; 8 — пластинчатая пружина; 9 — пружина демпфера; 10 — палец; 12 — ступица; 13 — балансировочный грузик

Ведомый диск сцепления (

) снабжен фрикционным гасителем крутильных колебаний, состоящим из стальной фрикционной шайбы 3, сидящей на лысках ступицы 12 и зажатой между диском 6 и теплоизолирующей шайбой 2. Гашение колебаний происходит благодаря трению между этими деталями при повороте диска 6 с фрикционными накладками относительно ступицы. Постоянство усилия сжатия шайбы 3, а следовательно, и постоянство момента трения в гасителе обеспечивается пластинчатой нажимной пружиной 1, зафиксированной в канавке ступицы ведомого диска.

Наружный диаметр фрикционной накладки 225 мм, внутренний — 150 мм, толщина накладки 3,5 мм. Размерность шлицев ступицы ведомого диска 4u23u29 мм, число шлицев — 10.

В подшипник выключения сцепления и муфту подшипника заложены специальные смазки, не требующие замены в течение всего срока эксплуатации автомобиля.

Привод выключения сцепления

Рис. 5.3. Гидравлический привод выключения сцепления: 1 — педаль сцепления; 2 — ось толкателя; 3 — проушина толкателя; 4 — гайка; 5 — толкатель; 6 — стопорное кольцо; 7 — манжета; 8 — поршень; 9 — клапан; 10 — внутренняя манжета; 11 — пружина; 12 — обойма клапана; 13 — упорное кольцо; 14 — прокладка; 15, 16 — штуцера; 17 — бачок; 18 — главный цилиндр; 19 — упорная шайба; 20 — защитный колпак; 21 — ось педали сцепления; 22 — кронштейн; 23 — возвратная пружина; 24 — трубка; 25 — шланг; 26 — рабочий цилиндр сцепления; 27 — педаль тормоза

Привод выключения сцепления (см. ) — гидравлический, состоит из подвесной педали, главного цилиндра, трубопровода и рабочего цилиндра.

Расстояние от площадки педали до наклонной части пола (при снятом коврике) должно быть 185—200 мм. Положение педали регулируется изменением длины разрезного толкателя главного цилиндра.

Полный ход педали (включая и свободный ход), обеспечивающий выключение сцепления, должен составлять 145—160 мм. Свободный ход педали — 12—28 мм. Он обеспечивается конструкцией и не регулируется.

Рис. 5.4. Главный цилиндр привода выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — отражатель; 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие

Главный цилиндр привода выключения сцепления показан на . Пружина 6 постоянно отжимает поршень в крайнее заднее положение до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя и сферической впадиной на поршне предусмотрен постоянный зазор 0,3—0,9 мм, который обеспечивает гарантированный свободный ход педали выключения сцепления.

Рабочий цилиндр привода выключения сцепления показан на . Пружина постоянно отжимает поршень, толкатель и наружный конец вилки выключения сцепления в положение, при котором подшипник выключения сцепления воздействует с небольшим усилием на концы рычагов выключения сцепления, и наружное кольцо подшипника вращается вместе с ними.

При износе фрикционных накладок и перемещении в связи с этим концов рычагов выключения в сторону коробки передач через те же детали происходят перемещение поршня 2 и дополнительное сжатие пружины. Поскольку жесткость этой пружины небольшая, то поджатие подшипника к концам рычагов выключения увеличивается незначительно. Таким образом, компенсация износа фрикционных накладок происходит автоматически за счет смещения рабочей зоны поршня по длине рабочего цилиндра.

Техническое обслуживание сцепления

Уход за сцеплением заключается в периодической проверке и доливке при необходимости рабочей жидкости в бачок главного цилиндра, а также в замене накладок ведомого диска при их износе.

Порядок заполнения гидропривода и проведения прокачки для удаления из него воздуха см. в подразд. «Снятие, ремонт и установка сцепления». После прокачки необходимо проверить перемещение наружного конца вилки при нажатии на педаль до отказа, которое должно быть не менее 14 мм. Меньшая величина перемещения конца вилки не обеспечивает полного выключения сцепления и указывает:

— на наличие воздуха в гидравлическом приводе сцепления;

— на возможное перекрытие компенсационного отверстия главного цилиндра кромкой манжеты;

— на закупорку компенсационного отверстия из-за засорения.

В этих случаях необходимо прокачать гидропривод, заменить манжету или промыть цилиндр.

О степени изношенности фрикционных накладок можно судить по расстоянию между маховиком и нажимным диском при включенном сцеплении. Если это расстояние составляет менее 6 мм, то целесообразно снять ведомый диск для осмотра и замены фрикционных накладок. Рекомендуется при этом по возможности заменить ведомый диск в сборе с накладками. Расстояние между маховиком и нажимным диском целесообразно проверять через 60 000 км. Для проведения замеров необходимо установить автомобиль на смотровую канаву или подъемник и снять нижнюю штампованную часть картера сцепления.

Снятие, ремонт и установка сцепления

Для проведения ремонтных работ сцепление можно снять с автомобиля, не снимая двигатель. Для этого автомобиль следует установить на эстакаду, подъемник или смотровую канаву.

Для снятия сцепления необходимо:

— отсоединить от коробки передач рычаг переключения передач, для чего изнутри кузова поднять к рукоятке рычага наружный резиновый уплотнитель, отвернуть колпак, расположенный на горловине механизма переключения передач, и вытащить рычаг вверх;

— отсоединить оттяжную пружину и трос от промежуточного рычага привода стояночного тормоза;

— снять карданный вал (см. «Карданная передача»);

— отсоединить от коробки передач гибкий трос привода спидометра и провода включателя света заднего хода;

— отвернуть два болта крепления рабочего цилиндра к картеру и поднять вверх рабочий цилиндр с толкателем, не отсоединяя его от трубопровода;

— снять вилку выключения сцепления, отвернув болт крепления рамки чехла;

— отвернуть болты крепления и снять штампованную нижнюю часть картера сцепления;

— снять соединительный кронштейн подвески трубы глушителя;

— отсоединить поперечину задней опоры двигателя от кронштейнов лонжеронов;

— отвернуть гайки шпилек крепления коробки передач к картеру сцепления и снять коробку передач вместе с муфтой и подшипником выключения сцепления;

— снять прокладку между картером сцепления и коробкой передач;

— проверить наличие на маховике двигателя и кожуха нажимного диска совмещенных меток «0», если они отсутствуют, нанести их;

— постепенно отвернуть болты крепления кожуха сцепления к маховику, проворачивая при этом коленчатый вал двигателя;

— вынуть ведомый и нажимной диски сцепления из картера сцепления через нижний люк.

Для снятия гидравлического привода с автомобиля необходимо:

— отсоединить от рабочего цилиндра выключения сцепления трубопровод;

— слить жидкость из гидравлической системы через отсоединенный конец трубопровода в чистый сосуд;

— отсоединить и снять рабочий цилиндр выключения сцепления и толкатель рабочего цилиндра;

— снять оттяжную пружину педали выключения сцепления;

— отсоединить толкатель главного цилиндра от педали, вынуть две пластмассовые втулки из проушины толкателя;

— расшплинтовать и отвернуть гайку оси педалей сцепления и тормоза;

— снять с оси педали сцепления, вынуть две пластмассовые втулки из бобышки детали;

— отсоединить от главного цилиндра выключения сцепления трубопровод и снять трубопровод;

— отсоединить и снять главный цилиндр выключения сцепления.

При разборке кожуха сцепления в сборе (если нет специального приспособления) необходимо:

— сделать метки на кожухе, рычагах и нажимном диске, чтобы сохранить балансировку при сборке;

Рис. 5.5. Снятие кожуха сцепления

— положить нажимной диск на стол пресса (), подложив под диск деревянную подставку для того, чтобы лапы кожуха могли перемещаться вниз.

На кожух сверху положить деревянный брусок так, чтобы он не закрывал три гайки крепления опорных вилок рычагов выключения сцепления. Нажимая на верхний брусок, сжать пружины и разгрузить от усилий рычаги выключения сцепления;

— отвернуть гайки опорных вилок рычагов выключения сцепления и плавно отпустить пресс;

— снять кожух сцепления;

— снять нажимные пружины и термоизолирующие шайбы;

— расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения сцепления из ушек нажимного диска, вынуть иглы подшипников;

— расшплинтовать и вынуть оси рычагов выключения из опорных вилок, вынуть иглы подшипников.

При разборке ведомого диска сцепления необходимо:

— отжать усики нажимной пружины демпфера до выхода из пазов от бортовки фрикционной шайбы демпфера и повернуть нажимную пружину на 45°;

— снять пружину, термоизолирующую и фрикционную шайбы. При необходимости замены фрикционных накладок следует высверлить заклепки, не повреждая пружинные пластины, а затем выбить их.

При разборке главного цилиндра необходимо:

— снять крышку и сетчатый фильтр бачка главного цилиндра;

— вывернуть штуцер крепления бачка к корпусу, снять бачок и прокладку штуцера;

— снять с корпуса и сдвинуть к проушине толкателя резиновый защитный чехол;

— вынуть из корпуса главного цилиндра стопорное кольцо упорной шайбы;

— вынуть из корпуса главного цилиндра упорную шайбу и толкатель;

— вынуть из корпуса главного цилиндра поршень с манжетами, клапан поршня, возвратную пружину с держателем. Во избежание повреждения манжет для удаления поршня необходимо подвести сжатый воздух в отверстие присоединения трубопровода.

Штуцер главного цилиндра с прокладкой при разборке отворачивать не следует, если на автомобиле не наблюдалось подтекания через него рабочей жидкости.

При разборке рабочего цилиндра необходимо:

— отсоединить от рабочего цилиндра резиновый защитный чехол и вынуть толкатель вместе с чехлом;

— снять чехол с толкателя;

— вынуть из корпуса рабочего цилиндра стопорное кольцо;

— вынуть поршень с манжетой из рабочего цилиндра. Во избежание повреждения поршня и манжеты при разборке цилиндра необходимо подвести сжатый воздух в отверстие присоединения трубопровода к цилиндру;

— снять с поршня уплотнительную манжету;

— вынуть из цилиндра пружину;

— вывернуть из рабочего цилиндра клапан прокачки;

— снять с клапана резиновый защитный колпачок.

Проверка технического состояния деталей сцепления.

После разборки детали сцепления необходимо тщательно промыть и подвергнуть внимательному осмотру, обратив внимание на надежность заклепочных соединений, отсутствие погнутости, изношенности, трещин, забоин и обломов на ведущем и ведомом дисках, пружинных пластинах, рычагах, опорных вилках, пружинах, ступице, кожухе, вилке выключения сцепления и на других деталях механизма.

Фрикционные накладки ведомого диска, а также фрикционную шайбу гасителя крутильных колебаний необходимо заменить, если на их поверхностях имеются следы перегрева, трещины или сильное замасливание, а также если расстояние от поверхности накладок сцепления до головок заклепок менее 0,2 мм.

Поверхность нажимного диска и маховика при наличии на них задиров и кольцевых рисок можно восстановить проточкой и шлифовкой.

Величина снятого при обработке слоя металла должна быть такой, чтобы толщина нажимного диска после обработки была не менее 15,6 мм, а толщина маховика (размер от обработанной поверхности до плоскости прилегания к фланцу коленчатого вала) — не менее 27,5 мм. В этом случае при сборке для сохранения нажимного усилия необходимо установить под теплоизолирующие шайбы дополнительно стальные шайбы, по толщине равные величине снятого с поверхности нажимного диска слоя металла.

Проверка технического состояния деталей гидравлического привода выключения сцепления.

Детали гидравлического привода необходимо тщательно промыть в тормозной жидкости или в спирте, продуть сжатым воздухом и осмотреть.

Все резиновые уплотняющие манжеты должны быть мягкими и эластичными. Затвердевшие и разбухшие манжеты или имеющие на рабочих поверхностях вырывы и трещины непригодны к дальнейшей эксплуатации, и их необходимо заменить.

На зеркалах рабочего и главного цилиндров не должно быть рисок, раковин, задиров и значительных износов. Небольшие следы коррозии и незначительную выработку зеркала цилиндра допускается устранять шлифованием или хонингованием с шероховатостью не ниже Rа 0,63 и размерами внутреннего диаметра не более 25,15 мм для рабочего цилиндра и не более 22,2 мм для главного цилиндра с обязательным применением новых манжет.

На присоединительных конусах и на резьбе штуцеров трубопроводов не должно быть механических повреждений (трещин, вмятин, забоин).

Концы толкателей и сферические поверхности поршней не должны иметь неравномерной выработки. При правильном сопряжении толкателя с поршнем след от их контакта на сферической поверхности поршня должен быть в виде сплошного пятна и находиться в центре указанной поверхности.

При сборке ведомого диска сцепления необходимо:

— приклепать фрикционные накладки к пластинчатым пружинам алюминиевыми заклепками. После развальцовки на головках заклепок не должно быть надрывов и трещин. Расстояние от головки заклепки до поверхности накладки должно быть не менее 1 мм;

— собрать фрикционный гаситель крутильных колебаний, для чего:

• установить фрикционную шайбу демпфера и теплоизолирующую шайбу;

• установить нажимную пружину таким образом, чтобы два ее усика располагались на краях длинных отбортовок фрикционной шайбы;

• сжать нажимную пружину и повернуть ее на 45°, чтобы два ее усика расположились в пазах отбортовки фрикционной шайбы.

Усилие пружины гасителя крутильных колебаний при сжатии до размера 1,5 мм должно быть 650—800 Н (65—80 кгс).

Рис. 5.6. Проверка биения и правка ведомого диска

Ведомый диск с новыми накладками необходимо проверить на биение плоскости трения (). Биение накладок диска, замеренное у края диска, должно быть не более 0,7 мм. При большей величине биения диск необходимо править с помощью специальной оправки. Затем диск необходимо подвергнуть статической балансировке, применяя специальные балансировочные грузики, которые вставляют в отверстия пластины ведомого диска и расклепывают. Количество грузиков должно быть не более трех. Головки грузиков должны быть расположены со стороны фрикционного гасителя крутильных колебаний.

Допустимый дисбаланс ведомого диска должен быть не более 10 г·см.

Сборка кожуха с нажимным диском сцепления производится в порядке, обратном разборке. При этом необходимо убедиться, что сделанные при разборке метки на кожухе, нажимном диске и рычагах совпадают, а нажимные пружины центрируются по отбортовкам кожуха. Для предотвращения выпадания игл из отверстий в рычагах необходимо установить резиновые шарики диаметром 8,5—8,0 мм или обильно смазать иглы консистентной смазкой. Нажимные пружины во избежание перекоса нажимного диска и для создания необходимого нажимного усилия должны быть установлены только с требуемой нагрузкой (табл. 5.1) и одной группы.

Таблица 5.1. Установка пружин в зависимости от нагрузки

Установка пружин в зависимости от нагрузки
Пружина	Усилие, необходимое для сжатия нажимных пружин до размера 39 мм, Н (кгс)
Пружина	Группа А	Группа Б
Внутренняя	260,28-274 — серая (26,6-28)	274-278,72 — черная (28-29,4)
Наружная	402-21,6 — серая (41-43)	382,4-402 — черная (39-41)

Рис. 5.7. Регулировка рычагов выключения сцепления: 1 — нажимной диск; 2 — рычаг выключения сцепления; 3 — шайба; 4 — маховик

После сборки отрегулировать положения оттяжных рычагов. Если нет специального приспособления, указанную операцию можно выполнить, используя снятый маховик. В этом случае нажимной диск, собранный с кожухом сцепления, устанавливают на рабочую поверхность маховика. Между нажимным диском и маховиком в трех местах помещают шайбы одинаковой толщины — 8 мм. Завертывая или отвертывая регулировочные сферические гайки опорных вилок, добиться, чтобы размер от торца маховика до конца каждого рычага был равен (51±0,25) мм ().

После регулировки зачеканить (раскернить) металл хвостовика каждой сферической гайки в прорезь опорной вилки.

Если при сборке заменялись рычаги выключения, кожух или нажимной диск, то необходимо произвести статическую балансировку кожуха с нажимным диском в сборе путем высверливания металла из бобышек нажимного диска, служащих для установки нажимных пружин. Глубина сверления от края бобышки должна быть не более 25 мм, включая конус сверла. Допустимый дисбаланс нажимного диска — не более 25 г·см.

Сборка гидравлическою привода выключения сцепления — производится в порядке, обратном разборке. Перед сборкой зеркало цилиндра должно быть смазано касторовым маслом или свежей тормозной жидкостью.

При сборке главного цилиндра необходимо проверить, что возвратная пружина легко возвращает поршень в исходное положение. Далее следует проверить при помощи мягкой проволоки диаметром 0,3—0,5 мм, не перекрывает ли манжета компенсационное отверстие. Использование главного цилиндра с перекрытым компенсационным отверстием недопустимо. При сборке рабочего цилиндра нужно убедиться, что пружина легко перемещает поршень в цилиндре.

Размеры сопрягаемых деталей сцепления приведены в табл. 5.2.

Таблица 5.2. Размеры сопрягаемых деталей сцепления

Установка сцепления на автомобиль производится в порядке, обратном снятию. Перед установкой сцепления заложить смазку 1—13 в отверстие шарикового подшипника первичного вала коробки передач, установленного в маховике, и протереть поверхность трения маховика и нажимного диска чистой тканью, смоченной в бензине. При установке сцепления на место ведомый диск должен быть обращен фрикционным гасителем к маховику (на диске имеется надпись «Вперед»), а метки на кожухе сцепления и на маховике должны быть совмещены во избежание нарушения балансировки.

Рис. 4.100. Оправка для установки ведомого диска сцепления

При установке необходимо сцентрировать ведомый диск по отношению к оси коленчатого вала. Для этого в шлицевое отверстие ведомого диска вставить специальную оправку (см. ) таким образом, чтобы ее конец вошел в отверстие шарикового подшипника маховика. Для этой цели можно также использовать первичный вал коробки передач из запасных частей.

Затягивать болты крепления кожуха к маховику следует равномерно во избежание коробления кожуха моментом 20—25 Н·м (2,0—2,5 кгс·м).

При установке вилки выключения сцепления обеспечить правильное положение вилки на шаровой опоре и лапок вилки на лысках муфты подшипника выключения сцепления, как показано на .

Установка гидравлического привода сцепления на автомобиль производится в порядке, обратном снятию.

Заполнение гидравлического привода жидкостью и удаление из него воздуха необходимо производить в следующем порядке:

— заполнить бачок главного цилиндра тормозной жидкостью до нормального уровня (15—20 мм ниже верхней кромки бачка);

— снять защитный колпачок с головки клапана прокачки рабочего цилиндра и надеть на головку резиновый шланг;

— погрузить свободный конец шланга в тормозную жидкость, налитую в стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л, заполненный наполовину;

— создать в системе давление, резко нажав 4—5 раз с интервалом 1—2 сек. на педаль сцепления;

— удерживая педаль нажатой, отвернуть на 1/2—3/4 оборота клапан прокачки рабочего цилиндра, следя за тем, чтобы свободный конец шланга оставался погруженным в жидкость. Жидкость с пузырьками воздуха будет выходить в сосуд;

— после того как истечение жидкости в сосуд прекратится, завернуть клапан до отказа, а затем отпустить педаль;

— проверить наличие жидкости в бачке главного цилиндра. Не допускать во время прокачки снижения уровня жидкости в бачке более чем до 2/3 от нормального и добавлять жидкость по мере необходимости;

— повторять указанные операции до тех пор, пока не будет выходить из шланга жидкость без пузырьков воздуха;

— удерживая педаль нажатой, завернуть клапан прокачки рабочего цилиндра до отказа и затем плавно отпустить педаль;

— снять с головки клапана шланг и надеть на головку клапана резиновый колпачок;

— долить жидкость в бачок главного цилиндра до нормального уровня.

Нельзя доливать в бачок главного цилиндра жидкость, выпущенную при прокачке гидропривода, так как в ней содержится воздух.

Источник