Не работает сцепление луаз

Содержание

Сцепление ЛуАЗ (продолжение)
Не работает сцепление луаз
Сцепление ЛуАЗ (продолжение)
Нужен совет по сцеплению ЛуАЗ 969 — много
Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М
Сцепление

Сцепление ЛуАЗ (продолжение)

Доброго всем дня!

Возвращаюсь к вопросу о неработе сцепления (педаль не нажимается) — сегодня добрался до рабочего цилиндра —
при открученном штуцере прокачки педаль нажимается и в него выдавливается тормозуха). Хочется снять рабочий цилиндр чтобы понять — он не работает либо само сцепление закисло — гайки открутил (крепление цилиндра), но не знаю, как снять цилиндр — надо сдвинуть лапку включения привода, но не понимаю как — можно ли использовать какой-нибудь съемник либо есть какие-то еще секреты.

Для снятия цилиндра надо сдвинуть лапку на

Буду благодарен за любые советы!

С уважением,
Алексей

Re: Сцепление ЛуАЗ > Хочется снять рабочий цилиндр чтобы понять — он не работает либо само сцепление закисло — гайки открутил (крепление цилиндра), но не знаю, как снять цилиндр — надо сдвинуть лапку включения привода, но не понимаю как — можно ли использовать какой-нибудь съемник либо есть какие-то еще секреты.

Шток-то вообще имеет свободный ход или стоит враспор?
Вообще, обычно берутся ключики на 13/17 и упорная шаровая гайка с контргайкой перегоняются в крайнее положение, заворачиваясь на шток до упора. После чего шток получает приличный осевой люфт и рабочий цилиндр удаётся легко скинуть со шпилек и отвести вниз, по крайней мере с помощью монтажной лопатки.

Но само сцепление рукой за лапку не выжмешь — нужно проверять вдвоём до разборки привода, когда один нажимает на педаль, а другой оценивает работу рабочего цилиндра..

Re: Сцепление ЛуАЗ > Шток-то вообще имеет свободный ход или стоит враспор?
—Стоит практически в распор — люфт порядка 1-1.5 мм.

> Вообще, обычно берутся ключики на 13/17 и упорная шаровая гайка с контргайкой перегоняются в крайнее положение, заворачиваясь на шток до упора. После чего шток получает приличный осевой люфт и рабочий цилиндр удаётся легко скинуть со шпилек и отвести вниз, по крайней мере с помощью монтажной лопатки.
—Пока (на взгляд) это не поможет (шток из лапки торчит на почти сантиметр. Но буду пробовать.. Пока у меня в мыслях попробовать найти съемник типа обратной струбцины и попробовать продавить лапку до расстыковки.

С уважением,
Алексей.

Re: Сцепление ЛуАЗ > —Пока (на взгляд) это не поможет (шток из лапки торчит на почти сантиметр. Но буду пробовать.. Пока у меня в мыслях попробовать найти съемник типа обратной струбцины и попробовать продавить лапку до расстыковки.

Задача не вынуть шток из лапки, а наоборот — протолкнуть в его ухо на максимальную величину, чтобы появилась возможность скинуть со шпилек рабочий цилиндр. После чего он отводится вниз и снимается со штока. Причём, гидротрубку откручивать не обязательно — лично я этого никогда не делал, перебирая рабочий цилиндр на весу прям под машиной. Сборка — в обратном порядке.

Спасибо! Добрый вечер!

Спасибо, я уже понял, что, действительно, надо так его снимать.
Но далее, боюсь, я снова упрусь в проблему — цилиндр, скорее всего, работает, но закисла механика и что в этом случае делать для меня совсем загадка (кроме как скидывать двигатель и дальше щупать сцепление уже руками.. может быть можно как-то «сорвать» его не разбирая?
Или более вероятна проблема в рабочем цилиндре? Интересно с точки зрения опытного пользователя!

Заранее благодарен за ответ!

С уважением,
Алексей.

Re: В самом приводе сцепы особо и После демонтажа рабочего цилиндра состояние привода можно продиагностировать по самому наличию свободного хода его рычага. Конечно, маловероятно, чтобы здесь что-то так закисло — усилием на штоке скорее просто порвёт эти втулки. Или сам поршень в РЦ прихватило, или уж не знаю — так прилип ведомый диск, что оторвать от него нажимной не удаётся, что ли. Было бы польше понятно, если кто-то изначально поглядел — при попытке выжима сцепления присутствует хоть какой-нибудь ход рабочего штока, или он даже не шевелится. В последнем случае в сцепление лезть ещё рано — скорее проблема в самом РЦ.

Спасибо, буду пробовать разобрать. Добрый вечер!

Спасибо за информацию! Буду пробовать разбирать как доберусь (ЛуАЗ в деревне стоит).
Надеюсь, что скоро приду с вопросами как перебирать и где найти ремкомплекты для РЦ.

Источник

Не работает сцепление луаз

Сцепление ЛуАЗ (продолжение)

Для снятия цилиндра надо сдвинуть лапку на

Буду благодарен за любые советы!

Заранее благодарен за ответ!

Спасибо, буду пробовать разобрать. Добрый вечер!

Нужен совет по сцеплению ЛуАЗ 969 — много

Доброго дня всем!
Я, не прошло и 3-4х лет, решил «оживить» купленный ЛуАЗ 969 82 года.
После того, как залил бензин и «прикурился» от «основной» машины — завелся — как только топливо прокачалось до карбюратора — с полоборота и радостно зашуршал всеми 4 цилиндрами..
Но проблемы с гидравликой — тормоза — педаль до минимального сопротивления «накачивал» 3 минуты, а со сцеплением — другая беда — ход педали 3 сантиметра — дальше «упор» при этом, естественно, сцепление не выключается. Залит БСК (насколько помню «правильный») при нажатии на педаль периодически идут воздушные пузыри в бачке сцепления.
Насколько я понимаю — возможны две проблемы — либо проблемы с гидравликой (разбухли манжеты итд) либо диск сцепления приржавел к маховику, видимо.
Прошу ваших советов (с учетом моего ИТшного прошлого 🙂 — максимально понятно для «чайников» — куда лезть и на что смотреть — в идеале с картинками:))) Если диск «прикис» — реально ли его «отделить» без скидывания двигателя или все совсем грустно?

Заранее безумно благодарен за советы и любую возможную помощь!
С уважением,
Алексей (dobriaa ма мэйл ру)

P.S. Может быть у кого-нибудь завалялось «глухое» стекло от 968 ЗаЗ — я бы забрал — заменить стекло в двери (сделаны опускающимися) — сейчас стоит оргстекло, через которое ничего не видно, в принципе.

Спасибо большое ! буду исследовать.. Правда защита картера не снимается и придется вокруг нее «прыгать»..
Попробую БСК купить и заняться либо просто все промыть (раз уж лезу) и на ДОТ перевести.

Уход за сцеплением автомобиля ЛУАЗ-969М

Рис. Регулировка свободного хода педали сцепления: 1 — колпачок защитный; 2 — клапан; 3 — цилиндр; 4 — толкатель; 5 — контргайка; 6 — гайка регулировочная; 7 — вилка выключения сцепления; 8 — подшипник выжимной; 9 — пята рычагов; 10 — рычаг вилки; 11 — пружина,: 12 — поршень: 13 — трубка соединительная

Уход за сцеплением и приводом его выключения предусматривает выполнение следующих работ:

Периодической проверки и, если требуется, регулировки свободного хода педали сцепления. При регулировке необходимо снять оттяжную пружину 11 и, предварительно отодвинув рычаг 10 вилки вместе с толкателем 4 до упора последнего в поршень 12, переместить рычаг 10 влево до упора проставки выжимного подшипника 8 в пяту 9 отжимных рычагов. Ход рычага 10 относительно регулировочной гайки 6 толкателя 4 должен быть в пределах 5—6 мм, что соответствует зазору между пятой и, проставкой подшипника 3—4 мм. В случае, если ход рычага меньше, чем нужно, придерживая ключом толкатель 4% следует отпустить контргайку 5 и, поворачивая регулировочную гайку 6 и проверяя ход рычага, установить его свободный ход в пределах 5—6 мм, а затем законтрить регулировочную гайку 6, надеть оттяжную пружину 11.Одновременно с проверкой и регулировкой величины свободного хода педали сцепления рекомендуется проверить величину полного хода толкателя поршня рабочего цилиндра, соответствующую полному ходу педали сцепления (166 мм). Полный ход толкателя (и равный ему полный ход поршня) должен быть 22 мм. Допускается уменьшение хода при условии «чистого» выключения сцепления, при этом зазор между выжимным подшипником и пятой должен быть не менее 3 мм. Если ход толкателя меньше указанной величины, то это свидетельствует о наличии воздуха в гидросистеме.Заполнение системы тормозной жидкостью и удаление из системы воздуха необходимо производить в следующем порядке:
- а) заполнить бачок 12 главного цилиндра сцепления жидкостью до уровня на 10—15 мм ниже верхней кромки;
- б) очистить от грязи клапан выпуска воздуха на рабочем цилиндре и снять с головки клапана резиновый защитный колпачок;
- в) надеть на головку клапана резиновый шланг, свободный конец которого погрузить в тормозную жидкость, налитую в чистый стеклянный сосуд емкостью не менее 0,5 л;
- г) резко два-три раза нажать ногой на педаль сцепления, а затем, не отключая педаль, отвернуть на 1/2—1 оборота клапан выпуска воздуха. Под действием давления, созданного в системе, часть жидкости и содержащийся в ней воздух выйдут через шланг в сосуд с жидкостью;
- д) завернуть клапан выпуска воздуха до отказа;
- е) повторить операции, указанные в пунктах «г» и «д», до полного прекращения выделения воздуха из шланга. После окончания прокачки залить бачок до требуемого уровня и протереть его ветошью.
Периодической проверки уровня тормозной жидкости в бачке главного цилиндра сцепления и при необходимости доливки жидкости.
Прокачки (если нужно) системы гидравлического привода сцепления.
Проверки и подтяжки крепежных деталей и мест соединения трубопровода сцепления. Не допускается даже самое незначительное подтекание тормозной жидкости.

Не реже одного раза в 2,5—3 года рекомендуется промывать систему гидравлического привода сцепления, разобрав при этом главный и рабочий цилиндры, и заправить систему свежей тормозной жидкостью. Для промывки пользоваться только спиртом или свежей тормозной жидкостью.

Необходимо помнить, что долговечность и надежность работы сцепления в большей мере зависит от соблюдения правил эксплуатации:

Выключать сцепление быстро, нажимая на педаль до положения, при котором обеспечивается полное выключение сцепления.
Включать сцепление плавно.
При движении автомобиля не держать ногу на педали, так как при этом значительно снижается долговечность работы графитной проставки подшипника и фрикционных накладок, а также возможна пробуксовка сцепления.
При работающем двигателе и включенной передаче (например, автомобиль стоит у светофора) не выключать сцепление, так как это приводит к повышенному износу проставки подшипника выключения сцепления, а следовательно, снижает долговечность узла. В таких случаях следует поставить рычаг коробки передач в нейтральное положение при полностью включенном сцеплении.
Не прибегать к пробуксовке сцепления (частично включенное сцепление) как к способу изменения скорости автомобиля и удержания его в исходном положении при остановке перед подъемом.
Не трогать с места на второй и более высоких передачах.
Не перегружать автомобиль.

Сцепление

Демонтаж двигателя > Неохота скидывать двигатель, но скорее всего придется. Вопрос-что надо снимать по минимуму с движка, чтобы его снять?

МеМЗ 969?
Вопрос, как привыкли — с демонтажом передней панели или без?

Если с демонтажом, то можно почти ничего не снимать, кроме выпускного коллектора, и отсоединить все провода-шланги.

Если без демонтажа, то для того, чтобы двигатель при съёме поднырнул под неё, достаточно снять с него генератор. Верхний дефлектор я делал разъёмный, поэтому демонтаж генератора выполнялся быстро, без демонтажа карбюратора.
Описание всей процедкры есть где-то в архивах.

Не должно быть там ни каких зазоров. Есть параметр свободный ход рычага вилки выключения сцепления

бесполезное занятие при отсутствии пружины

он вроде шарикоподшипниковый там.

А вообще книгу в руки и читать там все написано, как что где и сколько регулировать.

> бесполезное занятие при отсутствии пружины

Небесполезное. Ход РТЦ тоже ограничен, и если его потроха не возвращаются до упора, то есть риск, что при рабочем ходе его поршень упрётся в стопорное кольцо. Педаль при этом становится «жёсткой», но до пола не доходит, и сцепление полностью не выключает.

Если при выключенном сцеплении из него идут посторонние звуки, то это серьёзно — надо лезть в него. Регулировкой тут ничего не добьёшься.

Re: > а смысл что либо там регулировать если выжимной так и останется без зазора после первого же нажатия?

Смысл тот же, что и при беззазорном тросовом приводе — там в отпущенном состоянии что педаль в полу, что высоко — зазор одинаковый, но когда педаль в полу — её хода может не хватить. В нашем случае поршень РТС становится эквивалентом педали, а стопорное кольцо — того пола, в который эта педаль может упираться.

Вообще, я эту дополнительную пружинку на своих ЛуАЗах не ставлю — всегда хватало той, что на вилке.

Re: замена выжимного > Второе. Первичный вал коробки также имеет осевой люфт. Не поленился, скинул коробку, проверил. Гуляет подшипник в коробке. кто и как устранял?

А сильно гуляет? И это точно подшипник в картере, а не сам подшипник и не вал в подшипнике (последнее тоже обычное дело)?
Если люфт даже порядка миллиметра — сам по себе он тут практически ни на что не влияет. А если КПП всё равно разбирать, то можно детально разобраться в причине люфта. Это или заметный торцевой износ пластины, зажимающей подшипник (тогда — менять пластину) или стопорное кольцо на внешнем кольце подшипника попалось с заусенцем, который пилит, как резцом, канавку в картере (просто поставлено не той стороной — на это обычно вообще не обращают внимания). В последнем случае можно только снять этот заусенец. Можно, конечно, попытаться нахимичить с прижимной пластиной, увеличив её толщину в зоне контакта с внешним кольцом подшипника, но я таких вариантов не отрабатывал.

Re: замена выжимного > Имеется небольшой осевой люфт колена. Как лечится? без снятия движка можно устранить? Здесь может быть две причины:
1) Обычный износ передней коренной втулки, лечится проточкой упорной шайбы.
2) Ослабленная посадка коренной втулки коленвала.

Но в обоих случаях нужно снять распредшестерни и шестерни балансирного вала.
У меня на нынешнем ЛуАЗе оказалась причина №2.
Мой способ устранения: http://969m.ru/blogs/Paul%20R-0707/219/#last

Re: >Не должно быть там никаких зазоров. Есть параметр свободный ход рычага вилки выключения сцепления
>
Ну конечно. просто я неправильно выразился.
>Толкатель ушел на добрых пару сантиметров врутрь. Отрегулировал >заново. бесполезное занятие при отсутствии пружины.

Это я уже понял. к сожалению поздно
>Скорее всего стерся выжимной.
> он вроде шарикоподшипниковый там.
Есть два вида,на подшипнике и без. У меня был установлен с подшипником. вскрытие покажет что с ним стало.
>
> А вообще книгу в руки и читать там все написано, как что где и сколько регулировать.
Куда ж я без нее. Моя ошибка -не установил пружину перед регулировкой.

Скорее всего ты сцепление «перекрутил» Перед тем как снимать двиг, пробуй регулировки. Здесь две крайности — либо плохое вкл передач, либо сцепление «ведет» — у тебя сейчас как раз все симптомы неполного включения сцепления.

Ищи правду где-то посредине.

Суть не в том я недопонял или недоформулировал.

Не спеши снимать двиг. Успеешь. Попробуй поиграться с регулировками — может, какая-то детская ошибка у тебя? Иногда бывает человека клинит на всякие чудеса.

Источник