Не работает сцепление митсубиси

Mitsubishi ASX Клуб

Форум клуба владельцев Mitsubishi ASX

Сгорело сцепление. ХЕЛП

Сгорело сцепление. ХЕЛП

Сообщение ZVE3DA » 17 окт 2011, 22:59

АSX 1.6 МКП, пробег с марта месяца- 11 700, стаж вождения 16 лет (это моя 7-я машина).
Вчера в машине при движении в городе по достаточно свободному проспекту характерно запахло сцеплением, а через 3 км. машинка встала- работает, крутит, и не едет. Отвезли в Рольф. Там говорят, что скорее всего сама виновата- не гарантия, разберут в пятницу, ремонт за мой счет будет стоить около 29000 👿

Ребята, это нормально. Я не могла его сжечь . Я не сделала ничего подобного ни на одной своей бывшей машине, а все они были б/у, и каталась я не всегда по «дорогам».
Это моя первая новая машина и Я сожгла сцепление .

Как бодаться с дилером за ремонт по гарантии ? какие приводить аргументы? Присутствовать ли при разборе?
Помогите советом, поделитесь опытом !

Сообщение 29RUS » 17 окт 2011, 23:08

Сообщение VS » 17 окт 2011, 23:08

Сообщение VS » 17 окт 2011, 23:15

Вот его посты:
добрый день после пробега первых 900 км пробуксовывает сцепление ASX 1,6 механика у кого нибудь было такое чудо

не было никаких нагрузок сцепление повело сегодня без предысторий единственно на что обратил внимание-это стал легкий выжим на педаль

спасибо за отклик я завтра обращусь по гарантии

сегодня у диллеров будут снимать коробку для подхода к сцеплению переговорил с владельцами аналогичных машин , зто не системный отказ , у них все нормально , значит попал с этим только я . это уже лучше

Снимали коробку ,Предположительно заедал диск сцепления по направляющим шлицам вала корробки. которые в свою очередь были забиты мех частицами от приработки ферадо .Прочистили ,собрали пробуксовка пропала. Единственное показалось, что приработка на диске только по внешнему радиусу, но может и притрется потом полностью по всей поверхности диска. Пока в норме Всем успехов

Вот такая была у него история.

Источник

2775040

Срочный ремонт грузовиков без выходных.

Автосервис «Первый». Владивосток.

— У меня грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ). Сцепление не работает. Что может быть?
— Ну, смотря, как не работает. А что у вас случилось со сцеплением?
— Только со второго качка только схватывает.
— Скорее всего, это гидравлика. Главный или рабочий цилиндр сцепления. Подъезжайте, устраним.

Когда грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ) приехал к нам в автосервис «Первый», мы внимательно осмотрели главный и рабочий цилиндры сцепления. Главный цилиндр сцепления был немного мокрый…

Разобрав его, мы увидели сильный износ на поршеньке и цилиндре, поэтому главный цилиндр сцепления пришлось заменить на новый. Износ был достаточно сильный.

Почему нельзя только заменить манжету в таких случаях?

Манжету просто заменить можно, но всего через несколько месяцев цилиндр сцепления начнет опять перепускать тормозную жидкость. Грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ) снова не сможет работать, т.к. скорости будут очень плохо включаться или вовсе не будут включаться!

Вам решать, что и когда ремонтировать на своем грузовике. Мы просто делимся опытом и предупреждаем о последствиях. Удачи на дорогах!

Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти для него запчасти?

Автосервис «Первый» г. Владивосток работает с 9:00 до 18:00 без выходных.
Стоимость работ и запчастей Вы можете узнать прямо сейчас.
Позвоните 8-914-680-32-50. Наш мастер назовет ориентировочную цену сразу по телефону.

100% гарантия результата.

После ремонта вы получите 100% гарантию на все работы , проведенные нашими специалистами. Срок гарантии на услуги — до 1 года.
Более подробно о гарантии вы можете узнать у нашего мастера. Позвоните сейчас по тел.: 8-914-680-32-50.

Источник

Не работает сцепление митсубиси

Митсубиси Лансер 10. Сцепление не полностью включается (буксует)

Сцепление не полностью включается (пробуксовывает)

Возможные причины неисправности	Поиск и устранение неисправности
Накладки ведомого диска сильно изношены	Замените ведомый диск
Замасливание маховика, ведущего диска, фрикционных накладок	Промойте ведомый и ведущий диски уайт-спиритом или бензином, протрите рабочие поверхности дисков и маховика. Устраните причину замасливания (замените сальники)
Поломка ведомого диска	Замените ведомый диск
Неисправна диафрагменная пружина ведущего диска	Замените ведущий диск в сборе

Когда во время движения вы начинаете слышать запах гари, а на подъёме ваш автомобиль заметно снижает скорость и вообще стал хуже разгоняться – даже диагностика не нужна: пробуксовывает сцепление. Это означает, что ведомый и ведущий диски при включенном сцеплении смыкаются недостаточно плотно.
Существует простой способ, как проверить сцепление. Для этого поставьте автомобиль на стояночный тормоз и запустите двигатель. Выжав муфту, включите передачу. Плавно нажимайте на педаль газа, и так же плавно отпускайте муфту. Двигатель должен заглохнуть. Если он продолжает работать – значит, буксует сцепление.

Причины неполного включения:

-отсутствует свободный ход педали;
-пригорели либо износились фрикционные накладки ведомого диска;
-на фрикционные накладки, на поверхности нажимного диска и маховика попало или продолжает попадать масло.

Эти причины также устраняются регулировкой привода, заменой накладок. Масло, попавшее на трущиеся поверхности, в результате которого возникает проскальзывающее сцепление, необходимо удалить, тщательно промыв загрязненные места уайт-спиртом. Разумеется, надо выяснить и устранить причину его появления.

К ЧЕМУ ПРИВОДИТ ПРОБУКСОВКА СЦЕПЛЕНИЯ

Если вовремя не провести диагностику сцепления при описанных выше симптомах, проблема может привести к повреждениям маховика двигателя или первичного вала коробки.

КАК УЗНАТЬ, БУКСУЕТ СЦЕПЛЕНИЕ ИЛИ НЕТ

Пробуксовку сцепления можно определить самостоятельно, если первичных признаков неисправности кажется недостаточно. Чтобы определить буксует ли сцепление, необходимо:

-Поставить автомобиль на ручник;

-Включить первую передачу и начать трогаться с места – постепенно нажимая на педаль акселератора и отпуская педаль сцепления.

Если двигатель заглох, у автомобиля нет проблемы с пробуксовкой сцепления. Если же мотор не заглох, неисправность присутствует, и сцепление действительно буксует.

Сцепление буксует, но диск не изношен (причины)

— вилка сцепления подклинивает

— закисла ось крепления вилки сцепления

— неисправна или неотрегулирована корзинка сцепления (необходимо заменить корзину или отрегулировать лапки)

— заедают игольчатые подшипники штока вилки

Источник

буксует сцепление Mitsubishi Pajero

Два дня назад поменял двигатель,поставил родной маховик,корзину,диск,выжимной.Скорости включаются отлично, но сцепление пробуксовывает особенно если резко надавить на газ.Подскажите в чём причина как с ней бороться.Буду очень признателен. p.s.двигатель 4М40

to zemal2010t: Вы поставили новый диск?

Ставь новое сцепление валио вместе с корзиной! Посмотри моховик может он в микро трещинах!!

Нет диск со старого двигателя вместе с корзиной и маховиком

В руководстве по ремонту и обслуживанию лист 150. Всё подробно описано по регулировке сцепления. Всё просто и доходчиво. Ни чего менять не нужно если диск сцепления изначально был живой. Проверьте свободный ход педали сцепления 1-3 см. Если свободного хода нет регулируйте толкателем главного цилиндра. Если всё выставили как надо и сцепление всё равно буксует, переходите к рабочему цилиндру.

При отсутствии свободного хода педали может и пробуксовывать.

Суть проблемы в том что диск сцепления не прижат должным образом к маховику. Вот этот момент и нужно поправить. Не знаю как устроен рабочий цилиндр сцепления, но думаю что и там можно отрегулировать шток, который отжимает вилку сцепления.

А у меня такая проблема.

Начало пробуксовывать сцепление. сначала это не особо мешало, только что бы тронутся нужно было подгазовывать чуть больше. И в итоге, как и следовало ожидать, через какое то время машина просто встала :(. Когда включаешь передачу и отпускаешь педаль сцепления машина только слегка качнется вперед, а дальше только и слышно как проворачивающийся диск шелестит.

Снял КПП, поменял диск, он был довольно потрепанный, с обломанными краями, хотя отдельные товарищи мне говорили, что ездили на дисках и в худшем состоянии. Поставил я новый диск, установил КПП обратно. Завел машину, попытался тронуться. Машина проехала метров десять в горку и опять диск стал пробуксовывать. 🙁

Следующее подозрение пало на корзину сцепления. Хотя, когда снимал диск сцепления, смотрел и ее износ, он мне показался удовлетворительным. Как и состояние маховика. Купил новую корзину. Снял КПП. Снял старую корзину, поставил новую. Поставил КПП на место. Результат тот же :-/ пробуксовывает диск. Плюс еще одна неприятность появилась. Когда открутил сливную пробку КПП, (она там с магнитиком) то на этом магните обнаружился обломок стопорного кольца. немного пошуровав в отверстии магнитной отверткой извлеклась и вторая половинка этого колечка. Понятно, что КПП надо опять снимать разбирать смотреть откуда это колечко. Коробки научился ставить/снимать, можно на время засекать :D.

Снял коробку, разобрал. Сломал китайский съемник подшипников. Хорошо он сломался уже на последнем подшипнике когда КПП была разобрана 🙂 Кстати никто не подскажет хороший интернет магазин инструментов?

Нашел откуда выпало сломанное кольцо. Ученый горьким опытом теперь запчасти стараюсь ставить только оригинальные, но оригинального стопорного колечка не нашел. Поставил тойтовское одинаковых размеров. Собрал коробку. Подумал, раз уж КПП снята, разберу ка и раздатку, а то мало ли там чего, лучше сейчас глянуть. Раскрутил болты, пытаюсь располовинить корпус, а он то ли прикипел, то ли еще че, но не располовинивается. Я уже и дергаю потихоньку, и кияночкой постукиваю, как вдруг половинки резко расходятся и все содержимое раздатки в беспорядочной кучей вываливается наружу %(. Ну покорпел вечерками над мануалом и недели за две все собрал обратно :). Несколько раз сборка заходила в тупик, ну не ставится деталь и все тут. Было желание и ломиком поддеть и кувалдочкой постучать, но я себе в такие моменты представлял маленького японца который когда то на заводе собирал эту раздатку. И ведь наверняка ему лом для этого не требовался :). Немного остыв и подумав я обычно находил другой, как я надеюсь правильный, способ установки непослушных деталей :). Собирается кстати легко.

В общем не думал, не гадал, а КПП с раздаткой перебрал, хотя планировалась только замена диска сцепления :). Когда ставил третий раз КПП, был уверен, что вот ну сейчас то машина точно поедет. Но она не поехала :(. Опять при попытке тронуться только качнется вперед и начинает шелестеть проскальзывающим диском.

Решили посмотреть, что ж там проскальзывает. Сняли с вилки выжимного подшипника пыльник. Там отверстие большое, видно как вращается корзина сцепления. Завели двигатель, корзина крутится, она ж прикручена к маховику двигателя и всегда крутится когда двигатель работает. Дальше включаем передачу, пытаемся тронутся. Начинается самое интересное. как только корзина прижимает диск сцепления к маховику, маховик. останавливается о_О. За счет инерции маховика происходит небольшой качек машины вперед, и все машина дальше не едет.

Я вообще не представляю как такое может быть? Я всегда думал, что маховик намертво прикручен к коленвалу. Он не может не крутится когда двигатель работает.

Думал, может сломался коленвал? Но двигатель работает тихо, заводится без особых проблем (стартер только косячит, иногда не успевает зацепится за зубчатый венец). У меня уже как то ломался коленвал на другой машине и она при этом тарахтела очень громко.

Я вообще сейчас в непонятках, с чего начинать? Как все же крепится маховик к коленвалу? Болтами прямо к нему или все же через какую проставку?

Источник

Не работает сцепление митсубиси

Диагностика и ремонт Mitsubishi

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Модераторы: mek, indy

Проблема с главным циллиндром сцепления и прокачкой

Перестали нормально включаться передачи. Передние можно было с натягом воткнуть, задняя — вообще не включалась. Причина — недостаточно выжималось сцепление.
Решили прокачать. Сначала качали по правилам, т.е. доливали жидкость в бачок и открывали/закрывали штуцер прокачки нажимая/отпуская педаль. При первом же открытии штуцера педаль сцепления стала мягкой и сцепление пропало окончательно. Несколько часов прокачки закончилось ничем. Жидкость все время выходила с пузырями и как-то совсем небольшими порциями. Из бачка, соответственно, тоже уходила медленно.
Продули все трубки. Проверили, что нигде никаких утечек. Когда это занятие окончательно надоело, решили пойти другим путем. Соединили прокачной штуцер со штуцером на тормозном суппорте и прокачали «в обратную сторону» под далением из тормозной системы. Так дело пошло «веселее». Педаль стала жесткой сцепление заработало. Поездил немного для проверки — все было нормально.
После этого не ездил несколько дней. А когда понадобилось, оказалось, что сцепление опять не работает (не выжимается). Сделали вывод, что сдох главный циллиндр. Т.к. ремкомплекта найти не удалось, то купил б/циллиндр в сборе. Заменили. Начали прокачивать. Опять та же хрень — не прокачивается.
Разобрали старый циллиндр, прочистили/промыли/продули. Проверили, заливая в него жидкость — жидкость выдавливалась нормальной струёй. Поставили его обратно на машину. Залили жидкость в бачок и заметили, что жидкость пошла самотеком вплоть до рабочего циллиндра. Обрадовались, закрутили штуцер. Попробовали педаль — жесткая. Решили все-таки качнуть на случай если где-то остался воздух. После первого же отворачивания штуцера все началось по новой — педаль мягкая, прокачка не идет.

Мыслей что делать дальше почти нет. Вот решил обратиться на форум. Правда походу до кучи возникла еще и с форумом проблема — не смог залогиниться в старый аккаунт и пришлось сделать новый.

Если у кого-то есть какие-то идеи, помогите, пожалуйста.

Я ж написал, что разобрали, почистили/помыли.

Bel_serge, спасибо. У меня манжеты визуально целые. Пересмотрю еще раз более внимательно.

Подскажите, может быть так, что рабочий цилиндр не течет, но при этом подсасывает воздух ? И можно ли как-то это проверить?

Замучался совсем уже с этим сцеплением И других замучал Опытные мужики с сервиса сначала шутили, мол, что там сцепление, в два счета сделаем. Но поковырялись-поковырялись и тоже развели руками. Говорят, едь к официалам

Странность такая. При «открытой» системе (т.е. прокачной штуцер открыт, на нем надета трубка и опущена в жидкость) сцепление прокачивается простыми нажатиями на педаль. Прокачивается и начинает нормально выжиматься. Если при этом закрутить прокачной штуцер при отжатой педали сцепления, то все продолжает нормально работать какое-то время. Если же закрутить штуцер при нажатой педали и отпустить педаль, то она (педаль) сразу же становится мягкой. Вероятно, где-то подсасывает воздух в момент, когда создается разрежение в системе при отпускании педали. Но по идее, если где-то какая-то «трещина» (негерметичность), то через нее и жидкость должна сочиться под давлением при нажатии. Но вроде как нигде ничего не течет.

2775040

— У меня грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ). Сцепление не работает. Что может быть?
— Ну, смотря, как не работает. А что у вас случилось со сцеплением?
— Только со второго качка только схватывает.
— Скорее всего, это гидравлика. Главный или рабочий цилиндр сцепления. Подъезжайте, устраним.

Когда грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ) приехал к нам в автосервис «Первый», мы внимательно осмотрели главный и рабочий цилиндры сцепления. Главный цилиндр сцепления был немного мокрый…

Разобрав его, мы увидели сильный износ на поршеньке и цилиндре, поэтому главный цилиндр сцепления пришлось заменить на новый. Износ был достаточно сильный.

Почему нельзя только заменить манжету в таких случаях?

Манжету просто заменить можно, но всего через несколько месяцев цилиндр сцепления начнет опять перепускать тормозную жидкость. Грузовик Мицубиси Кантер ( Mitsubishi Canter ) снова не сможет работать, т.к. скорости будут очень плохо включаться или вовсе не будут включаться!

Вам решать, что и когда ремонтировать на своем грузовике. Мы просто делимся опытом и предупреждаем о последствиях. Удачи на дорогах!

Вам нужна помощь отремонтировать грузовик или найти для него запчасти?

100% гарантия результата.

Все основные признаки неисправности сцепления и их причины.

Добрый день. В сегодняшней статье я расскажу все признаки неисправности сцепления и разберу причины их возникновения. Традиционно для нашего сайта, статья содержит множество фото и видео материалов.

Устройство и принцип работы сцепления.

Прежде чем рассматривать неисправности сцепления давайте попробуем разобраться как оно работает. Наглядно работу сцепления можно посмотреть на этом видео:

Как видно, сцепление состоит из двух соосных дисков. Когда они прижаты друг к другу, говорят о том, что сцепление включено.

На машине сцепление устроено немного сложнее, но принцип его работы аналогичен.

Устройство сцепления на автомобиле:

3- регулировочная скоба задающая свободный ход.

Как видно, ведомый диск сцепления зажимается усилием пружин, между маховиком двигателя и корзиной сцепления.

Если необходимо выключить сцепление, и разъединить двигатель и трансмиссию, на лапки/лепестки корзины нажимают через вилку сцепления и выжимной подшипник. Вилка сцепления соединена с педалью посредством тросика, гидравлики или напрямую (на мотоциклах и старинных автомобилях).

Все признаки неисправности сцепления.

Внимание, все варианты приведены в порядке снижения их вероятности от наиболее вероятных к более редким.

При нажатии на педаль сцепления она, без усилия, проваливается, а на запущенном двигателе невозможно включить передачу.

Это самая честная неисправность. Происходит она при повреждении привода сцепления.

Запах паленых накладок.

Это очень неприятный и специфический запах. Его невозможно ни с чем спутать.

Он возникает, как правило, при трогании с места, при попытке ускориться на большой скорости и при движении на подъем. Причина кроется в запредельном износе ведомого диска сцепления. Т.е. от его фрикционных накладок ничего не осталось. Выглядит это примерно вот так:

Если у вас автомобиль очень очень старый, или китайский, возможен вариант износа пружин в корзине сцепления, но я ни разу не встречал это на практике.

Ездить с этой неисправностью долго нельзя, так как при проскальзывании быстро изнашивается корзина и маховик.

При движении на высоких передачах, при резком нажатии на педаль газа, скорость автомобиля не изменяется, а обороты двигателя возрастают.

Просто при движении на скорости моторный отсек и днище отлично продуваются и запах почувствовать, возможно не всегда.

Иногда причиной такой неисправности сцепления бывает замасливание сцепления, но это бывает крайне редко.

При нажатии на педаль сцепления слышен гул, шум или скрежет.

Причина, в большинстве случаев, кроется в износе выжимного подшипника. В зависимости от конструкции, его меняют или набивают смазкой (в основном на старых машинах).

С этой неисправностью можно ездить довольно долго, просто это не сильно комфортно в плане акустики. Также важно понимать, есть вероятность, что подшипник полностью заклинит.

Важно понимать, что работа по снятию и установке коробки передач стоит в разы дороже замены выжимного подшипника.

Если писк и скрежет тихие, есть вероятность что развалился подшипник в маховике. Но в моей практике, только один раз в нем была проблема. Обычно его меняют при снятии корзины сцепления или при капитальном ремонте двигателя. Он, по большому счету, нужен для лучшей сохранности подшипников первичного вала коробки передач его сальника и увеличения срока службы диска сцепления.

Вибрации при трогании с места и/или при переключении скоростей.

Как правило, причина вибрации кроется в ведомом диске сцепления. Обычно у него ломаются или изнашиваются демпферные пружины:

Или частично разрушаются фрикционные накладки:

Бывает, что трескается сама корзина сцепления:

Если автомобиль оборудован двухмассовым маховиком, проблема может быть и с ним.

Точно определить неисправность поможет только снятие коробки передач и разборка сцепления.

Передачи переключаются с большим усилием, при их переключении слышен скрежет.

Эти симптомы говорят о неполном выключении сцепления. Т.е. диски сцепления разводятся не до конца, и ведомый диск продолжает вращаться.

Причиной этому может быть:

Заключение.

Выше мы рассмотрели все признаки неисправности сцепления и причины, которые их вызывают.

Как прокачать или подтянуть сцепление на Mitsubishi Lancer

Автомобили компании «Митсубиси» известны своим качеством и надежностью. Но какие бы совершенные авто не строили японцы, водителю необходимо ухаживать за машиной, при этом регулярно производить замену всех рабочих жидкостей, в частности гидравлической жидкости в сцеплении.

Часто в систему попросту попадает воздух, что нарушает работу трансмиссии. Мы ответим вам на вопрос, как прокачать сцепление на Мицубиси Лансер, а также убрать воздух.

Когда нужна данная процедура

Что собой представляет прокачка сцепления и когда ее нужно делать – частый вопрос автовладельцев. Эта методика предполагает удаление воздуха из системы. Воздух может не только нарушить работу всей трансмиссии, но и привести со временем в негодность разного рода детали.

Причиной этой проблемы является слабая затяжка резьбовых соединений или повреждения трубопровода. Эта процедура проводится довольно редко, а некоторые автовладельцы и вовсе не сталкиваются с ней, поэтому о том, как правильно сделать прокачку, знает далеко не каждый.

Признаками этой проблемы может стать:

• появление провалов в педали сцепления;
• небольшие рывки во время старта и переключения передач;
• при больших нагрузках на высоких скоростях педаль подергивается.

Если вы столкнулись с подобными признаками, возможно, в систему попал воздух. Обязательным пунктом перед прокачкой является регулировка сцепления Лансер 9 и 10.

Как отрегулировать сцепление

Прежде чем прокачивать сцепление на вашей машине, его следует отрегулировать, иначе провести эту процедуру вам не удастся. Проблема здесь фактически в том, что если запорный клапан не будет иметь свободный ход, то воздух не сможет выйти, поэтому стоит удостовериться, что свободный ход педали сцепления фактически в норме.

Как это сделать? Возьмите линейку. Один ее конец установите на пол возле педали сцепления. Замерьте расстояние педали от пола. Этот показатель должен составлять 160 миллиметров (плюс-минус два миллиметра). Также удостоверьтесь, что люфт самой педали не превышает трех миллиметров. Если все в порядке, смело можно выполнять прокачку. Если проблемы все же есть, нужно отрегулировать сцепление на Митсубиси Лансер.

Как подтянуть сцепление Мицубиси Лансер? Для этого под рулевой колонкой в районе педали сцепления необходимо найти привод главного цилиндра. Для регулировки вам понадобятся ключи на 6 и 12. Инструкция включает в себя следующее:

1. Ослабьте контргайку.

2. Вращайте шток в нужном направлении, чтобы поставить педаль в необходимом положении.

3. Затяните обратно контргайку после регулировки.

Подрегулировать сцепление вы можете у себя в гараже. Нажмите несколько раз на педаль и убедитесь, что расстояние до пола лежит в необходимых пределах. После этой процедуры вы можете приступать к главной задаче – прокачке сцепления.

Особенности процедуры

Прежде чем приступать непосредственно к процессу, необходимо подготовить инструмент. Итак, вам понадобится:

• специальный шланг на 6 для прокачки тормозов;
• тормозная жидкость в объеме пол-литра;
• большой шприц;
• желательно, напарник;
• прозрачная тара объемом 200-300 миллилитров;
• два ключа на 13 (крестовой и рожковый);
• веревка или изолента (необходимы, чтобы подвязать патрубок).

Как только вы обзавелись всем необходимым инвентарем, можно приступать. Последовательность действий включает в себя следующие пункты:

1. Снимите шноркель через верхний пыльник. Он крепится при помощи двух пистонов.

2. Снимите пластиковую защиту с мотора, а потом подвяжите патрубки.

3. Как вы найдете клапан для прокачки, насадите на него трубку. Для этого используйте крестовую отвертку. Попробуйте поддеть шланг и затем надеть на штуцер.

4. После того как трубка без проблем стала надеваться, снимите ее. На другой конец трубки насадите шприц. Заполните трубку и половину шприца тормозной жидкостью.

5. Теперь полную трубку вместе с подсоединенным шприцом наденьте на штуцер. При этом с другого конца снимите шприц и опустите в сосуд с небольшим количеством рабочей жидкости. Все эти шаги необходимы, чтобы не впустить в систему еще больше воздуха.

6. Долейте рабочей жидкости в специальный бочок выше максимального уровня (практически под завязку).

7. Второй человек должен энергично накачивать сцепление, при этом зажать педаль. Вы в это время открутите штуцер. Оттуда пойдет жидкость. Необходимо проводить эту процедуру до тех пор, пока попросту не польется чистая жидкость.

8. После этого можно закрутить штуцер, а потом отжать педаль сцепления. Не забывайте все время следить за жидкостью в бочке.

9. Соберите все в обратной последовательности.

Если все выполнено верно, то этой методикой вы устраните весь воздух в системе сцепления. Это избавит вас от рывков при переключении и старте. Как видите, здесь нет фактически ничего трудного, поэтому вы легко сэкономите ваши деньги, выполнив прокачку самостоятельно.

Как проверить главный цилиндр сцепления

Рабочий цилиндр сцепления имеет особое расположение, и традиционно находится на картере сцепления. Устройство рабочего цилиндра сцепления не имеет принципиальных отличий на различных моделях и марках автомобилей. Именно поэтому весь принцип ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления одинаков, как на новых иномарках, так и на древних отечественных автомобилях.

Для того, чтобы стало возможным самостоятельное проведение ремонта или замены рабочего цилиндра сцепления необходимо знать само устройство и технологию его разборки. Данная процедура (разборки) этого механизма достаточно просто, если соблюдать определенные аспекты при попытке внедриться внутрь всего устройства.

Непосредственно в корпусе цилиндра находится несколько очень важных элементов, неисправность которых не может гарантировать успешной работы всей системы сцепления.

Таким образом в корпусе цилиндра располагаются: поршень, толкатель, уплотнительные кольца, пружина и штуцер для выпуска воздуха.

Вообще, тотальная замена рабочего цилиндра сцепления в сборе является уже последней мерой, когда иного выхода из положения нет. Это потому, что уже укомплектованы существующие ремонтные комплекты самыми изнашиваемыми деталями. И тем не менее, в последнее время качество резиновых деталей оставляет желать лучшего.

Первый признак неисправности и нарушения работы сцепления – это провал педали сцепления или ее чересчур мягкий ход. Но все же, это не повод, чтобы сразу же приступить к ремонту гидропривода. Для того, чтобы немного приспустить свои страсти и переживания нужно провести полную прокачку гидропривода сцепления.

Проблемы могут возникнуть тогда, когда во время прокачки гидропривода сцепления в тормозной жидкости обнаруживается воздух. Если такое произошло, то нужно задуматься о том, откуда он мог взяться. Зачастую, если в гидроприводе возникает воздух, то это свидетельствует о нарушениях герметичности в резиновых уплотнителях.

Производить прокачку гидропривода сцепления достаточно просто. К самому винту прокачки на рабочем цилиндре необходимо присоединить шланг. Другой его конец необходимо опустить в емкость с тормозной жидкостью. После этого нужно наполнить бачок главного цилиндра сцепления этой же тормозной жидкостью из емкости.

Рекомендуем: Сколько прослужит автомобильный аккумулятор?

Далее, необходимо нажать на педаль до прекращения возникновения пузырьков из воздуха. Если же не произойдет прекращение возникновения пузырьков, то нужно начать ремонт самого гидропривода.

До этого момента нужно проверить наличие следов наружного протекания жидкости, которые могут быть на трубопроводе, обоих цилиндрах и в местах соединения.

Главный цилиндр сцепления — устройство, ремонт и замена

Если упростить формулировку действий, выполняемых приводом сцепления, то звучать она будет так – передача крутящего усилия от мотора на соответствующий вал КПП с возможность отключения и последующим мягким включением после перехода на нужную передачу. В наше время ничего более эффективного, для выполнения этой цели, чем привод гидравлического сцепления конструкторы еще не придумали. Схема и принцип работы описываемого устройства проста: нажатая педаль, воздействует на шток цилиндра сцепления, который соответственно при помощи гидравлической жидкости, находящейся в бачке, через трубки, приводит в действие, посредством рабочего цилиндра, вилку и выжимной подшипник.

Выход из строя привода сцепления, происходит по нескольким причинам, одной из которых может стать неисправный главный цилиндр сцепления, чтобы его отремонтировать желательно, разобраться в его устройстве, признаках, указывающих на неработоспособность механизма, способах ремонта, если же ремонт невозможен, то как произвести его замену.

Устройство

Возможные неисправности и их диагностика

Ремонтные работы

При провалах педали, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если в принципе это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.

Находится главный цилиндр под педалью сцепления. В зависимости от модели автомобиля демонтаж придется производить либо из моторного отсека, либо из салона авто, предварительно демонтировав обшивку пола в районе водителя. Произведя снятие главного цилиндра сцепления, начинаем его разборку, после которой требуется промыть все детали. При последующем осмотре, после разборки, стоит особо обратить внимание на корпус и на состояние штока и зеркала, если присутствуют видимые задиры, это может сигнализировать о появлении выработки в цилиндре или изношенности штока.

Вообще, опытные мастера рекомендуют поменять все детали, находящиеся в ремкомплекте, особенно это касается манжетов.

Установка или замена

Снятие или замена рабочего цилиндра сцепления производится в следующем порядке:

1. Отвинчивание пары болтов, крепящих корпус цилиндра к картеру сцепления.
2. Отсоединение толкателя от вилки механизма сцепления.
3. Отсоединение шланга, соединяющего рабочий и главный цилиндр сцепления.
4. Заглушка шланга подходящей по размеру пробкой для устранения вытекания жидкости.

Установка нового или отремонтированного рабочего цилиндра осуществляется в обратном порядке, после чего система прокачивается с целью заполнения ее тормозной жидкостью и удаления воздуха. При сборке на ось толкателя наносится специальная смазка, как правило CASMOLY L9508.

Ремонт главного цилиндра своими руками

Для проведения работ весь узел придется полностью демонтировать, отсоединив предварительно все патрубки и слив жидкость из системы. Также заранее следует приготовить ремкомплект главного цилиндра сцепления, в который включаются все детали, подверженные износу. Несмотря на то, что «состав» главного цилиндра сцепления не отличается сложностью, работы желательно выполнять лицам, имеющим хотя бы минимальный опыт проведения слесарных работ. Если вопрос как снять главный цилиндр сцепления совсем непонятен, лучше отказаться от самостоятельного ремонта, и просто заменить цилиндр на новый.

После демонтажа можно приступать к разборке, которую следует выполнять в чистом и хорошо освещенном месте. Разобрав цилиндр, все его детали тщательно промываются тормозной жидкостью – недопустимо использовать для этих целей растворители или бензин. Все детали из ремкомплекта, которые планируется использовать, также желательно промыть перед установкой. Снятие главного цилиндра сцепления желательно начинать с утра, особенно, если во время эксплуатации автомобиля отмечались серьезные проблемы с гидроприводом – вполне может оказаться, что цилиндр окажется не пригодным для ремонта, и срочно придется приобретать и устанавливать новый. Как заменить цилиндр своими руками можно посмотреть на видео:

Привод сцепления и его виды

Привод предназначен для дистанционного управления сцеплением непосредственно водителем из салона. Нажатие на педаль сцепления напрямую воздействует на нажимной диск.

Известны следующие виды привода:

• механический;
• гидравлический;
• электрогидравлический;
• пневмогидравлический.

Наибольшее распространение получили первые два вида. На грузовиках и автобусах используется пневмогидравлический привод. Электрогидравлический устанавливают в машинах с роботизированной коробкой передач.

В некоторых автомобилях для облегчения управления применяется пневматический или вакуумный усилитель привода.

Механический привод

Механический или тросовый привод отличается простой конструкцией и невысокой ценой. Он неприхотлив в обслуживании и состоит из минимального количества элементов. Механический привод устанавливается в легковых и малотоннажных грузовых автомобилях.

Механический привод сцепления

К элементам механического привода относятся:

• трос сцепления;
• педаль сцепления;
• вилка выключения сцепления;
• выжимной подшипник;
• механизм регулировки.

Трос сцепления, заключенный в оболочку, является основным элементом привода. Трос сцепления крепится к вилке, а также к педали, находящейся в салоне автомобиля. В момент выжимания педали водителем действие через трос передается на вилку и выжимной подшипник. В результате происходит разъединение маховика двигателя с трансмиссией и, соответственно, выключение сцепления.

В соединении троса и рычажного привода предусмотрен регулировочный механизм, обеспечивающий свободный ход педали сцепления.

Ход педали сцепления представляет собой свободное перемещение до момента срабатывания привода. Расстояние, пройденное педалью без особого усилия водителя при нажатии, и есть свободный ход.

Если переключение передач сопровождается шумом, а в начале движения наблюдаются небольшие рывки автомобиля, то необходима регулировка хода педали.

Зазор в сцеплении должен находиться в пределах 35-50 мм свободного хода педали. Нормативы этих показателей указаны в технической документации автомобиля. Регулировка хода педали осуществляется путем изменения длины тяги с помощью регулировочной гайки.

Ремонт цилиндра окончен, что дальше

После того, как поменяли главный цилиндр сцепления или отремонтировали и вновь установили старый, практически всегда требуется прокачать систему сцепления. Это необходимая мера для устранения скопившихся пузырьков воздуха, наличие которых в системе гидропривода не допускается. Во время ремонта воздух неизбежно проникает в систему, и, если он не будет удален, в ближайшее время возникнут проблемы со сцеплением. Вся процедура прокачки не так сложна, и много времени не требует. Если замена проводилась в сервисе, его механики используют тяжелые вакуумные насосы для удаления воздуха из цилиндра, и прокачка системы не требуется.

Для прокачки требуется обеспечить свободный доступ к главному цилиндру, и некоторые модели транспортных средств для этого будет удобнее загнать на яму или поднять на гидравлическом подъемнике. В бачок наливается новая тормозная жидкость, на штуцер одевается прозрачная трубочка, конец которой опущен в емкость с той же рабочей жидкостью. Ритмичной работой педалью сцепления прокачивается гидропривод до тех пор, пока выделение воздуха через штуцер не прекратится полностью. После этого штуцер закручивается, и автомобиль готов к эксплуатации.

Несмотря на кажущуюся «незначительность» этой процедуры, принцип работы главного цилиндра сцепления не позволяет гидроприводу нормально функционировать в присутствии воздуха. Если прокачку не выполнить, даже после замены узла на новый, очень быстро станут проявляться все характерные признаки неисправности главного цилиндра сцепления, сведя на нет все ранее приложенные усилия.

Ремонт рабочего цилиндра сцепления

Ремонт рабочего цилиндра сцепления нужно начинать с его снятия и разборки. Для этого нужны тиски и слесарный инструмент. После снятия нужно поместить рабочий цилиндр в тиски, чтобы было удобнее его разбирать.

Изначально нужно снять защитный колпачок вместе с толкателем. После этого необходимо извлечь поршень и снять стопорное кольцо, которое находится на поршне. С поршня нужно снять уплотнительные кольца и пружину. После этого важно прочистить штуцер выпуска воздуха и все отверстия, которые находятся в цилиндре.

Далее, необходимо убедиться в том, что механических повреждений в зеркале цилиндра и наружной поверхности поршня нет. Если же существуют какие-либо механические повреждения на пружине, нужно ее полностью заменить. Все уплотнительные кольца, резины и защитные колпаки нужно менять на новые. После этого нужно чистой тормозной жидкостью промыть все детали.

Рекомендуем: 7 лучших незамерзающих жидкостей

Для промывки исключаются бензин, масло, «солярка», так как из-за этого может произойти разбухание всех резиновых деталей, которые подлежали промывке. Для самого гидропривода необходимо использовать качественную тормозную жидкость. Сама сборка, а также установка рабочего тормозного цилиндра будет производиться в обратном порядке.

Не должно оставаться никаких лишних деталей после полной сборки цилиндра. Могут быть лишь те, которые не использовались из ремонтного комплекта рабочего цилиндра сцепления. После того, как был произведен полный ремонт главного цилиндра сцепления, или только рабочего необходимо в обязательном порядке провести прокачку гидропривода.

Ремонт или полная замена рабочего цилиндра сцепления – необходимая процедура при определенных сбоях в работе сцепления. При всем этом можно как полностью заменить весь рабочий цилиндр, так и частично заменить лишь те детали, которые подверглись повреждениям.

Если возникают более серьезные проблемы, которые не были указаны в данной статье, тогда сущность всей проблемы не заключается в одном рабочем цилиндре, а может быть повреждение всей механической системы сцепления.

Таким образом, если просмотреть все вышеуказанные рекомендации, то можно отметить, что частичный ремонт или полная замена рабочего тормозного цилиндра являются не сложными процедурами и могут проводится даже в домашних условиях.

Существует один совет, который может продлить жизнь как отдельных элементов – рабочего цилиндра сцепления, так и всей системы сцепления транспортного средства. Достаточно просто следить за своим «железным конем», заботиться о нем, и самое главное – вовремя менять масло на еще более качественное.

Подписывайтесь на наши ленты в таких социальных сетях как, Facebook, Вконтакте, Instagram, Pinterest, Yandex Zen, Twitter и Telegram: все самые интересные автомобильные события собранные в одном месте.

Как устроен главный цилиндр сцепления?

Система сцепления выполняет функцию кратковременного отключения ДВС от коробки передач. Вследствие этого прекращается передача крутящего момента от силового агрегата на ведущий вал трансмиссии. Данная система включает в себя множество компонентов. Одним из них является и главный цилиндр сцепления, о котором мы сегодня и поговорим.

Что он собой являет?

Данный механизм являет собой небольшую отливку из чугунной стали с фланцем для крепления к кузову. На его верхней части размещается пластиковый бачок с крышкой. Он крепится к корпусу при помощи резьбового штуцера. Благодаря этому механизму в главный цилиндр сцепления поступает специальная жидкость. Внутри чугунной детали расположен поршень с манжетой и уплотнительным кольцом. Также здесь присутствует пружина, опирающаяся на обратный клапан. Она сжимает поршень в крайнее правое положение. При нагревании этих деталей происходит расширение, соответственно, жидкость в системе должна куда-то уходить. Для этих случаев существует специальное компенсационное отверстие, через которое она поступает в бачок из полости цилиндра.

Как работает главный цилиндр сцепления ВАЗ 2107?

Данный механизм устроен так, что при каждом нажатии на педаль сцепления посредством толкателя он перемещается вперед. И когда поршень перекрывает отверстие — давление в цилиндре увеличивается. Таким образом, жидкость перетекает к рабочему цилиндру и выключает сцепление. При отпускании педали происходит аналогичное действие, только в обратной последовательности. Жидкость перетекает обратно – клапаны открываются, сжимается пружина и она перемещается из рабочего цилиндра в главный. Если уровень давления опустится до точки ниже усилия сжатия пружины — первая деталь закрывается, и в системе образуется большее давление. Это нужно для выборки зазоров механической части привода.

Если же педаль резко отпустить, то в таком случае жидкость не будет полностью заполнять пространство за поршнем. Тогда в главном цилиндре сцепления происходит разрежение. В силу этого жидкость будет перетекать с пластикового бака через перепускное отверстие непосредственно в поршень. Затем она проходит через головку поршня и заполняет все пространство, которое возникло в детали после разрежения. Жидкость при этом снимает края манжеты и отодвигает пружинную пластику. И опять же если ее становится больше нормы, весь ее избыток проходит через специальное компенсационное отверстие обратно в бачок.

Именно так устроен главный цилиндр сцепления ВАЗ. В заключение хотелось бы отметить несколько способов, благодаря которым можно самостоятельно выявить поломку данного механизма:

• Во-первых, следует проконтролировать уровень рабочей жидкости в бачке. Если данный показатель стремительно падает — это говорит о неисправности поршня или манжета.
• Во-вторых, замена данной детали производится в случае, если вы почувствовали характерный звук шестеренок при переключении передач.
• В-третьих, замена цилиндра сцепления производится при вибрации ручки КПП.

Популярные модели и производители

При выборе неоригинального рабочего цилиндра сцепления чаще всего используются изделия следующих производителей:

RVR-Club — Форум

Нафига тебе оправка ? Центруешь на снятом и клеишь тремя каплями «Секунды»(моментальный клей).

Только-КАПЛЯМИ. А то потом фиг сорвёшь.

shTigrits » Сб апр 10, 2010 12:52 am

Привод сцепления

LexaM » Пн апр 19, 2010 5:13 pm

Burer » Пн апр 19, 2010 5:20 pm

LexaM » Пн апр 19, 2010 5:38 pm

Юрий » Пн апр 19, 2010 5:46 pm

LexaM » Пн апр 19, 2010 5:53 pm

Potrah » Пн апр 19, 2010 8:13 pm

Я коробку когда ставил очень долго прокачивал, минут 30.
Притом первые минут 15, помошник сидевший за рулем(педалями)) качал пустую педаль(западавшую) руками. И уже потом она начала сама отходить.

А я из ямы на верх лазил и тормозуху доливал)

LexaM » Вт апр 20, 2010 1:07 am

Mike_Samara » Вт апр 20, 2010 12:48 pm

ezh9 » Вт апр 20, 2010 12:50 pm

Mike_Samara » Вт апр 20, 2010 12:54 pm

LexaM » Вт апр 20, 2010 2:10 pm

Помогите настроить сцепление!

Vakor » Вс июл 25, 2010 6:16 pm

Добрый день. У меня Eagle Summit 2.4л 4WD. Ни чем вроде не отличается от mitsubishi space runner

В общем только что поменял сцепление (к слову это был ужас ) И теперь ход педали сцепления стал очень маленьким, педаль при нажатии не достает до пола (а раньше доставала) И самое главное — даже при не нажатой педали — сцепление уже включено, то есть я могу втыкать передачи даже когда педаль не нажата.

Подскажите пожалуйста как настроить сцепление?

miko » Вс июл 25, 2010 7:55 pm

Vakor » Вс июл 25, 2010 8:43 pm

Ой. да извиняюсь я действительно перепутал.

Расстояние от педали до пола — как доберусь до машины — измерю.

miko » Пн июл 26, 2010 7:47 am

Vakor » Пн июл 26, 2010 11:59 am

Burer » Вт июл 27, 2010 3:12 pm

Vakor » Вт июл 27, 2010 7:17 pm

alexe23 » Сб сен 25, 2010 1:55 am

sakezen » Сб сен 25, 2010 2:18 am

Для начала-попробуй самотёком.

А вообще закачивать долго приходится после разборки гидравлики. А если гидравлику не трогал-откуда проблема ?

alexe23 » Сб сен 25, 2010 4:40 am

Expo » Сб сен 25, 2010 1:42 pm

alexe23 » Сб сен 25, 2010 3:29 pm

alexe23 » Вс сен 26, 2010 8:18 pm

alexe23 » Сб окт 02, 2010 10:02 pm

sakezen » Вс окт 03, 2010 1:30 am

Nordost » Вс окт 03, 2010 12:25 pm

alexe23 » Вс окт 03, 2010 3:35 pm

Burer » Ср окт 06, 2010 8:10 pm

alexe23 » Чт окт 07, 2010 3:13 am

sakezen » Чт окт 07, 2010 11:00 pm

Вот манжета и есть причина-ИМХО.

У меня-три МКПП, и все пожилые весьма. Рабочие цилиндры и вилки соответственно тоже давно на пенсии, но работают и никуда не упираются.

Правда и на первой и на второй МКПП -сцепление отключается достаточно»низко». Так что фотку с изображением установленной «шайбы в 3 мм»-вывеси плиз. Кто знает-может и потребуется. Тем более что на ИСУДЗУ-ТРУППЕРЕ со сцепой глюк постоянный. Чуть влез куда-фиг прокачаешь. Может-там твой опыт пригодится.

alexe23 » Пт окт 08, 2010 12:42 am

Ведет сцепление. Нужен помощь!

alexe23 » Сб окт 23, 2010 6:56 pm

dragocennov » Сб окт 23, 2010 11:36 pm

alexe23 » Вс окт 24, 2010 1:20 am

Demenkov » Пн окт 25, 2010 5:31 pm

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

Проблема со сцеплением

dev69 » Пн дек 20, 2010 5:28 pm

VASILIUS » Пн дек 20, 2010 5:35 pm

Expo » Пн дек 20, 2010 5:37 pm

dev69 » Пн дек 20, 2010 6:34 pm

Engineer » Пн дек 20, 2010 8:09 pm

канфуций » Пн дек 20, 2010 8:27 pm

dev69 » Ср дек 22, 2010 6:49 pm

Demenkov » Чт дек 23, 2010 12:13 am

С Уважением, Андрей
NHW20-7084779 Prius Hybrid
N23W-5410556 SG Его частички продолжают жить от Питера до Владика
N23W-5005410 SG LSD остался в клубе
N74W-0004635 SG X-2 395000 Уехал в Москву
В-9Z7-Z7Z-B9-I7

фототчетец

shTigrits » Вт янв 04, 2011 12:22 am

И так по памяти.
0) Снимаем воздухан, аккумулятор с креплением и корытцем. Затыкаем дырку воздухобора в движке тряпкой.
Обязательно снимаем аккумулятор! (Обязательно до снятия стартера)
1) Надо слить все жидкости со снимаемых железок:
а) с коробки — т.к хоть на 2 кг полегче будет
б) с раздатки, т.к после снятия кардана оно все равно само потечет
в) охлаждайку с радиатора, т.к при снятии коробки будем движок подымать-опускать, а верхний патрубок радиатора штука хрупкая, на раз отломится
2) поэтому освобождаем и сдергиваем верхний патрубок радиатора
3) Страгиваем гайки крепления передних колес, гайку крепления ступицы правого колеса ( на 32, если страгивать ПОСЛЕ снятия колеса, как мы, то есть вероятность ее вообще не отвинтить. По крайней мере я свернул (а не согнул) титановый вороток). Страгиваем эту гайку когда машина стоит на своих ног..тьфу, колесах!. Вывешиваем машину на проставки

4) снимаем передние колеса
5) снимаем защитные кожухи глушителя (один болт сорвали)
6) с помощью WD снимаем глушитель от штанов, по ходу трубы глушителя снимаем его с креплений и отводим в сторону левого колеса. Если разбираем не на подъемнике, лучше снять весь — мы не сняли и потом он мешался, проползать под ним не хватало высоты. По ходу снимаем всякие пластиковые защиты. На этом еще один болт сорвали

7) снимаем подвесное кардана (смотрим внимательно как стоят шайбы) и ставим его на какой-нибудь упор
отмечаем мелом как закреплен кардан на заднем мосту ( там должна быть метка, но мы ее не смогли найти) и свинчиваем четыре болта крепления кардана. Снимаем кардан. Если масло раздатки не сняли, поздравляю — бегом искать канистру пока все масло с раздатки не утекло ( там всего поллитра масла)
9) Снимаем раздатку. По книжке там пять болтов, у меня стояло 4. Она не тяжелая, снять проблем нет. Но болты разные, Запомните где какой стоял, чтоб потом пазл не собирать
10) Снимаем железную планку между раздаткой и коробкой

11) Снимаем стартер и подвешиваем его (провода снимать не надо). Тут показано где болты

12) Снимаем торомозные суппорты с прового колеса и тоже подвешиваем.

13) отвинчиваем гайку крепления ступицы ( на 32, если не страгивается — русский ключ и WD Вам в помощь)

14) Снимаем рулевую тягу правого колеса. Как, Вам никто не сказал, что нужен съемник, а Вы уже разобрали полмашины? Ну что делать. отвинчиваем гайку крепления тяги ( но не до конца, оставляем ход, что бы при выбивании тягу не выбросило ударом вверх). Под гайку через досочку упираем домкрат, и фигачим молотком по железке которая на колесе. При достаточном везении тяга выпрыгивает.

15) Теперь по мануалу надо снять шаровую опору правого колеса. Опять вам не говорили, что нужен съемник?
На амортизаторе есть два болта-эксцентрика с болтами, они отвечают за кастор. Зубилом отмечаем положение болта и гайки на креплении амортизатора, и снимаем эти болтики. Они нежные, гайку верхнего сорвал.

16) Читаем внимательно мануал. Там написано, как снимать привод правого колеса. Монтажкой. Если потянете за гранату руками, будет как у нас.

17) Поддомкрачиваем движок, снимаем лыжу. Осторожно, лыжа может больно стукнуть, если снимать одному.
Лучше подставить опору под один конец лыжи,
18) Снимаем тяги рычага переключения коробки (там шайбочки и крабинчики. Очень легко теряются и забываются как стояли). Разъем какой-то электрики на коробке и привод спидометра

19) Всю гидравлику (рабочий цилиндр и какие-то два бочонка (гидроаккумулятор) отвинчиваем и подвешиваем)
20) На приводе левого колеса снимаем промежуточное крепление, там два болта и подвешиваем весь привод.
Он вытягивается из коробки, но полностью не выходит. Если есть огромное желание и съемник шаровой, можно снять и левый привод. Тогда при установке коробки он мешаться не будет. Мы не снимали

21) Домкратим движок и коробку отдельно, снимаем правое крепление движка которое было под воздуханом.
Под коробку мы ставили такой же домкрат, как в шинных мастерских — гидравлический на колесиках. С гидравлическим домкратом осторожнее — если резко вывернуть болт опускания, весь груз шмякнется об землю. Я поэтому использую винтовые, они надежнее
22) Еще раз проверяем — к коробке не должно идти никаких проводов, тяг или шлангов
23) ну все, четыре или пять болтов (точное количество не помню, помню, что они тоже разные и где какой стоял пришлось подбирать) и коробку осторожно вытягиваем вправо и опускаем на пол. Это момент надо лучше продумать, места лежать мало, а коробка тяжелая. Лучше перестраховаться, а то получится как всегда. Сама коробка не очень тяжелая (где 30-40 кг), я ее легко подымаю, когда она стоит на полу, Но она фигуристая и центр тяжести ее смещен. Мы ее с трудом опустили, а из под машины вытщили легко.

24) Отвинчиваем корзину и ура. Этот долбанный диск почти у нас в руках!

25) В самой коробке видим выжимной, который крепится на какой-то сопливой пружинке. Кто-то на форуме спрашивал как смазать выжимной. Выжимной на установленной коробке можно увидеть через манжету вилки или через шланг сверху.
26) У меня сносился диск где-то на три миллиметра. То есть дело плюс-минус милиметр. Поэтому, обязательно ШТАНГЕЛЕМ проверяем размеры нового диска и старого. Не только толщину, но и положение на оси. А бы потом не было мучительно больно опять все разбирать.
27) При сборке, по совету sakezen-а, капаем три капли супер клея на корзину, центрируем диск на корзине и идем пить чай.

28) Привинчиваем корзину с приклееным диском к маховику. Тут мы сорвали еще один болт.

10.3. Проверка и регулировка педали сцепления

1. Измерьте расстояние от педали сцепления до пола и люфт в соединении штифта педали сцепления (с отверстием под шплинт) с толкателем главного цилиндра сцепления. На автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 отверните коврик и (или) другие покрытия, находящиеся на полу под педалью сцепления.
Номинальное расстояние от педали сцепления до пола равно 163,5–166,5 мм.
Номинальная величина люфта составляет 1–3 мм.

Рис. 10.1. Регулировка расстояния от педали сцепления до пола и люфта в соединении штифта педали сцепления: 1 – установочная гайка (13 Н•м); 2 – регулировочный болт; 3 – контргайка (13 Н•м)

2. Если расстояние педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние регулировочным болтом или изменяя длину толкателя главного цилиндра (рис. 10.1).
3. Если люфт педали сцепления лежит за пределами диапазона номинальных значений, ослабьте контргайку и отрегулируйте данное расстояние, изменяя длину толкателя главного цилиндра.

4. Если на автомобилях с двигателями объемом 1800 см3 расстояние от педали сцепления до пола лежит за пределами диапазона номинальных величин, то ослабьте контргайку и отрегулируйте высоту расположения педали, соответственно регулируя для этого положение датчика выключения сцепления или изменяя длину толкателя главного цилиндра гидропривода сцепления.
5. После завершения регулировок проверьте, что (полный) свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат в диапазоне номинальных значений:
– люфт — 613 мм;
– расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении — более 85 мм.
6. Если свободный ход педали сцепления (измеренный по накладке педали) и расстояние между накладкой педали сцепления и полом при выключенном сцеплении лежат за пределами диапазона номинальных значений, то это, возможно, вызвано попаданием воздуха в гидравлический привод сцепления, неисправностью в главном цилиндре сцепления или в самом сцеплении. Прокачайте гидравлический привод, разберите и проверьте главный цилиндр или сцепление.

Источник