- 23.2 Диагностика неисправностей сцепления
- Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения
- Не работает сцепление уаз хантер
- Признаки неисправности главного цилиндра сцепления уаз
- Признаки неисправности главного цилиндра сцепления уаз
- 6.1. Сцепление Уаз Хантер 31516
- ↓ Комментарии ↓
- Устройство
- Как работает Главный цилиндр сцепления
- Возможные неисправности и их диагностика
- Ремонт
- УАЗ Patriot Лютик › Бортжурнал › Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.
- Буксует сцепление на уаз буханка 409 двигатель
- УАЗ Hunter Почти стандарт › Бортжурнал › Размышления о главном… Цилиндре сцепления. Часть 1.
23.2 Диагностика неисправностей сцепления
Сцепление не полностью включается («буксует»)
При резком нажатии на педаль акселератора двигатель набирает обороты, но автомобиль почти не разгоняется (это особенно заметно при движении на подъем); может ощущаться запах перегретых фрикционных накладок; возрастает расход топлива
Неправильная регулировка привода сцепления (отсутствует свободный ход педали)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
Замасливание маховика, нажимного диска, фрикционных накладок ведомого диска
Тщательно промойте уайт-спиритом или бензином замасленные поверхности и насухо протрите их. Сильно замасленный ведомый диск замените. Устраните причину замасливания (течь масла через сальник двигателя и/или коробки передач)
Сильный износ или пригорание фрикционных накладок ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление диафрагменной пружины
Замените кожух сцепления
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Засорено компенсационное отверстие главного цилиндра
Замените главный цилиндр
Поршень главного цилиндра медленно возвращается в исходное положение из-за разбухания резиновых манжет
Замените цилиндр в сборе. При подозрении на попадание бензина или других растворителей в жидкость гидропривода сцепления замените ее
Сцепление не полностью выключается («ведет»).
Затруднено переключение передач переднего хода, передача заднего хода включается с шумом (см. также «Диагностика неисправностей коробки передач», с. 254)
Неправильная регулировка привода сцепления (мал полный ход педали, увеличен ее свободный ход)
Отрегулируйте привод (см. «Сцепление», с. 98)
В систему гидропривода попал воздух (педаль «мягкая»)
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Деформирована вилка выключения сцепления
Ослабление заклепок или поломка фрикционных накладок, коробление ведомого диска (торцевое биение более 0,5 мм)
Сильный и неравномерный износ, задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Проточите или замените маховик. При повреждении поверхности нажимного диска замените кожух сцепления
Перекос или коробление нажимного диска
Замените кожух с нажимным диском в сборе («корзину» сцепления)
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Ослабление заклепок соединительных пластин кожуха сцепления или диафрагменной пружины, поломка пластин
Замените кожух сцепления
Заклинен подшипник выключения сцепления
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»)
Сильно деформирована или сломана вилка выключения сцепления
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения. При утечке из главного или рабочего цилиндров замените цилиндры в сборе
Сцепление не выключается (педаль «проваливается»). Кратковременно выключить сцепление удается только резким нажатием на педаль
Сильный износ, дефекты зеркала главного цилиндра; грязь в цилиндре
Прочистите или замените цилиндр
Неисправность манжет главного цилиндра
Замените цилиндр в сборе
Рывки при трогании
Заклинивание ступицы ведомого диска на шлицах первичного вала коробки передач
Очистите шлицы от грязи, мелкие повреждения устраните надфилем. При значительном износе или повреждении шлицев замените диск и/или первичный вал коробки передач. Перед сборкой нанесите на шлицы свежую смазку ШРУС-4
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска, сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Потеря упругости пружинных пластин ведомого диска
Замените ведомый диск
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Задиры на рабочих поверхностях маховика или нажимного диска
Замените маховик или кожух сцепления
Дребезжание, стук или шум при включении сцепления
Значительная осадка или поломка пружин гасителя крутильных колебаний, износ окон под пружины
Замените ведомый диск
Деформация ведомого диска
Замените ведомый диск
Ослабление крепления фрикционных накладок ведомого диска,сильный износ или трещины на накладках
Замените ведомый диск
Равномерный шум при выключенном сцеплении
Износ подшипника выключения сцепления или отсутствие в нем смазки
Износ переднего подшипника первичного вала коробки передач (в торце коленчатого вала) или отсутствие в нем смазки
Скрип педали сцепления
Не смазаны пластмассовые втулки педали
Смажьте втулки Литолом-24 или ШРУС-4
Сильно изношены пластмассовые втулки педали
Замените втулки, перед установкой смажьте их Литолом-24 или ШРУС-4
После отпускания педали сцепления она не возвращается в исходное положение
Наличие воздуха в системе гидропривода
Прокачайте систему, подтяните соединения
Потеряла упругость или сломана возвратная пружина педали и/или вилки сцепления
Источник
Возможные неисправности сцепления УАЗ и методы их устранения
Сцепление не полностью выключается («ведет»)
Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
Источник
Не работает сцепление уаз хантер
Спасибо за ссылку, буду изучать
Спасибо за ссылку.Я проверил сцепление по вашей методике,все гут.А проблема вот в чем.Все как в сказке вечером машину ставлю в гараж сцепление есть,а утром завожу сцепления нет .меняю рабочий цилиндр,прокачиваю и всеравно нет сцепления.Плюю на это дело и ставлю машину в гараж без сцепления.Утром встаю и хочу продолжить ремонт,завожу машину и на мое удивление сцепление есть и очень прекрасное.И так происходит периодически.может главный цилиндр барахлит и его тоже стоит заменить.Подскажите если кто сталкивался с такой сказачной проблемой.Вроде все работает,а утром встаешь уже не работает или наоборот.И это все происходит на уаз хантер с двигателем ЗМЗ 409
спасибо за ссылку.будем учить уроки.скажите, а от какой машины лучше всего поставить главный цилиндр сцепления на уаз хантер,от жигулей подходит и если да ,то от какой модели.или надо строго уазовский ставить.
спасибо за ссылку.будем учить уроки.скажите, а от какой машины лучше всего поставить главный цилиндр сцепления на уаз хантер,от жигулей подходит и если да ,то от какой модели.или надо строго уазовский ставить.
Подходит с некоторыми переделками ваз 2101. Намного лучше чем родной поставь обалдеешь от разницы.:D
Подходит с некоторыми переделками ваз 2101. Намного лучше чем родной поставь обалдеешь от разницы.:D
Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?
Спасибо за подсказку.А что переделывать надо,подскажи?
Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Если машина для асфальта то можно поставить и от таза.
А если машина будет использоваться по назначению то не слушайте их!
Пол года жесткой экплатации показал только положительную сторону и сделано было вместе с установкой сцеплением Luk.А там конечно каждый решает сам.:D
Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Поддерживаю на 150%! Вчера проделал ту-же процедуру.Хантер 2005г.в. Родной ГЦС проходил 50000-потек.Куплен FENOKC,пошли мучения.Сцепление брало почти после полного отпуска педали,регулировка не помогла.Т.к. иногда прослеживалось дергание при трогании,пришлось снять коробку,грешил на сцепление корзина-диск.Я был приятно удивлен-комплект в отличном состоянии!В магазине был куплен ГЦС PILINGA(италия) и успешно внедрен.Все вышеописанные проблемы исчезли:D. Буду надеяться,что надолго;).Теперь буду мутить с ограничителем хода педали.Благодарю форумчан за ОЧЕНЬ полезные советы!
Раз у тебя хантер значит рабочий у тебя самободводящий тебе он не нужен берешь тока гц ваз переходник на трубку себе брал сразу еще и трубку длиннее так как лифт в плане был.Потом снял родной выковырял с него шток вставил в вазовский одел на него резинку со старого кунусную можно и не одевать но мне так больше понравилось пересверлил отверстия под жигулевский прикрутил на болты восмерку. Поставил бачок от нивы у нее пипсик в бок крепление для бачка резал сам из оцинковки заводской просто не нашол ставил его на саморезы.Соединил бачок шлангом тормрзным вазовским поставил два хомута.Поменял медную трубку через переходник установил на цилиндр.На педаль приварил болт ограничения чтоб в торопях не вырвать шток т.к. у вазовского нет ограничителя(стопоногокольца) как у нашего когда будеш шток вытаскивать с нашего то поймеш.Ну и само собой прокачка.Педаль станет мягкой сначала даже кажется что и сцепления нет ну потом привыкаеш.Как то так.Могу фотки сделать ну тока не раньше понедельника.:D
Все ясно.Спасибо,за подробное описание.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО.
[QUOTE=а583ве;2402246]
Все ясно.Спасибо,за подробное описание.ЕСЛИ МОЖЕШЬ СКИНЬ ФОТО.
Постараюсь скинуть завтра если завтра не успею то послезавтра обязательно скину просто завтра работа до допоздна.:)
Постараюсь скинуть завтра если завтра не успею то послезавтра обязательно скину просто завтра работа до допоздна.:)
Три дня не мог зайти на уазбуку блокировал касперский троянов рассылала теперь не могу фотки тебе кинуть ошибку какую то выдает если есть электронка скинь я по ней фотки отправлю.;)
Три дня не мог зайти на уазбуку блокировал касперский троянов рассылала теперь не могу фотки тебе кинуть ошибку какую то выдает если есть электронка скинь я по ней фотки отправлю.;)
Источник
Признаки неисправности главного цилиндра сцепления уаз
Признаки неисправности главного цилиндра сцепления уаз
В настоящее время управление включением/выключением сцепления производится при помощи гидравлического привода сцепления.
В гидравлическом приводе сцепления используется принцип передачи усилия с помощью несжимаемой жидкости. Устройство привода не очень сложное. Состав привода: Педаль сцепления, Главный цилиндр, Рабочий цилиндр, Магистраль гидропривода и Бачок с рабочей жидкостью.
Гидропpивод выключения сцепления автомобилей семейства УАЗ–31512: 1 – кpышка; 2 – фильтp-сетка; 3 – бачок; 4 – гидpотpубка; 5 – главный цилиндp пpивода сцепления; 6 – пеpепускное отвеpстие; 7 – компенсационное отвеpстие; 8 – шайба; 9,18,21,26 – пpужины; 10 – внутpенняя манжета; 11 – штуцеp; 12 – поpшень главного цилиндpа; 13 – наpужная манжета; 14 – защитный колпак; 15 – толкатель главного цилиндpа; 16 – ось педали; 17 – вилка; 19 – педаль; 20 – муфта; 22 – шаpовая опоpа; 23 – вилка выключения сцепления; 24 – гидpошланг; 25 – pабочий цилиндp; 27 – колпачок; 28 – пеpепускной клапан; 29 – манжета; 30 – поpшень pабочего цилиндpа; 31 – толкатель; 32 – колпак; 33 – контpгайка; 34 – ввеpтная часть толкателя
6.1. Сцепление Уаз Хантер 31516
- Руководства по ремонту
- Руководство по ремонту УАЗ 31519 (Хантер) 2003 г.в.
- 6.1. Сцепление
6.1.1 Сцепление Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения Особенности конструкции Снятие и установка сцепления Замена подшипника и вилки выключения сцепления Прокачка системы гидропривода выключения сцепления Снятие и установка педали сцепления Замена главного цилиндра прив…
6.1.2 Возможные неисправности сцепления, их причины и способы устранения
6.1.3 Особенности конструкции Рис. 6.1 . Сцепление: 1 – маховик коленчатого вала; 2 – ведомый диск; 3 – нажимная пружина; 4 – усилитель картера сцепления; 5 – передний подшипник первичного вала коробки передач; 6 – первичный вал; 7 – гаситель крутильных колебаний; 8 – подшипник выключения сцепления; 9 – вилка подш…
6.1.4 Снятие и установка сцепления Основные неисправности, для устранения которых необходимы снятие и разборка сцепления: – повышенный (по сравнению с привычным) шум при включении сцепления; – рывки при работе сцепления; – неполное включение сцепления (сцепление «буксует»); – неполное выключение сцепления (сцепление «вед…
6.1.5 Замена подшипника и вилки выключения сцепления Признаком необходимости замены подшипника выключения сцепления является повышенный шум в момент нажатия на педаль сцепления. Подшипник 1 выключения сцепления в сборе с муфтой установлен на направляющей втулке 4 и вставлен в вилку 2 выключения сцепления. Вилка выключения сцепления опирается…
6.1.6 Прокачка системы гидропривода выключения сцепления Прокачку системы гидропривода выключения сцепления осуществляют при заполнении гидропривода жидкостью после ее замены или после ремонта узлов системы, связанного с ее разгерметизацией, а также при неполном выключении сцепления при нажатой до упора педали, что сопровождается характерным скрежето…
6.1.7 Снятие и установка педали сцепления Вам потребуются пассатижи. 1. Снимите возвратную пружину педали сцепления. 2. Извлеките шплинт из отверстия пальца вилки толкателя главного цилиндра привода выключения сцепления… 3. …и извлеките палец из отверстий вилки толкателя рычага педали. …
6.1.8 Замена главного цилиндра привода выключения сцепления Главный цилиндр снимайте для замены при утечке жидкости, неполном включении сцепления (может быть вызвано износом переднего уплотнительного кольца или засорением компенсационного отверстия). Вам потребуются: ключи «на 13», «на 12», шприц. 1. С помощью шприца откачайте тормо…
6.1.9 Замена рабочего цилиндра привода выключения сцепления Рабочий цилиндр снимайте для замены при неполном выключении сцепления, вызванном утечкой жидкости. Вам потребуются: ключ «на 17», торцовая головка «на 12», трещотка. 1. Выверните болт-штуцер крепления соединительной муфты шланга к рабочему цилиндру привода выключения сцепле…
↓ Комментарии ↓
1. Устройство автомобиля
1.0 Устройство автомобиля 1.1 Общие сведения об автомобиле 1.2 Паспортные данные 1.3 Ключи автомобиля 1.4 Панель приборов и органы управления 1.5 Отопление и вентиляция салона 1.6 Двери 1.7. Сиденья 1.8 Зеркала заднего вида 1.9 Освещение салона
2. Рекомендации по эксплуатации
2.0 Рекомендации по эксплуатации 2.1. Правила техники безопасности и рекомендации 2.2 Рекомендации по безопасности движения 2.3. Что нужно иметь в автомобиле 2.4 Эксплуатация автомобиля в гарантийный период 2.5 Обкатка автомобиля 2.6. Подготовка автомобиля к выезду 2.7 Заправка автомобиля топливом 2.8 Пользование домкратом 2.9 Буксировка автомобиля
3. Неисправности в пути
3.0 Неисправности в пути 3.1. Двигатель не заводится 3.2 Неисправности системы впрыска топлива 3.3. Перебои в работе двигателя 3.4. Автомобиль движется рывками 3.5 Автомобиль плохо разгоняется 3.6 Двигатель заглох во время движения 3.7. Упало давление масла 3.8. Перегрев двигателя 3.9. Аккумуляторная батарея не подзаряжается 3.11. Появились посторонние стуки 3.12. Проблемы с тормозами 3.13. Прокол колеса
4. Техническое обслуживание
4.0 Техническое обслуживание 4.1. Общие положения 4.2. Ежедневное обслуживание (ЕО) 4.3. Первое техническое обслуживание (ТО-1) 4.4. Второе техническое обслуживание (ТО-2) 4.5. Особенности первого технического обслуживания (ТО-1) автомобилей с дизельным двигателем 4.6. Особенности второго технического обслуживания (ТО-2) автомобилей с дизельным двигателем
5.0 Двигатель 5.1 Особенности конструкции 5.2 Возможные неисправности двигателя, их причины и способы устранения 5.3 Полезные советы 5.4 Проверка компрессии в цилиндрах 5.5 Снятие и установка брызговиков двигателя 5.6. Замена опор подвески силового агрегата 5.7 Замена ремня привода генератора и водяного насоса 5.8 Установка поршня первого цилиндра в положение ВМТ такта сжатия 5.9 Замена цепей и шестерен газораспределительного механизма 5.13. Замена деталей уплотнения двигателя 5.14. Головка блока цилиндров двигателя 5.16. Ремонт двигателя 5.17. Cистема смазки двигателя 5.18. Система охлаждения двигателя 5.19. Система выпуска отработавших газов 5.20. Система питания 5.21. Система улавливания паров топлива 5.22. Особенности конструкции дизельного двигателя
6.0 Трансмиссия 6.1. Сцепление 6.2. Коробка передач 6.3. Раздаточная коробка 6.4. Карданная передача 6.5. Передний мост 6.6. Задний мост
7. Ходовая часть
7.0 Ходовая часть 7.1. Передняя подвеска 7.2. Задняя подвеска
8. Рулевое управление
8.0 Рулевое управление 8.1 Особенности конструкции 8.2 Возможные неисправности рулевого управления, их причины и способы устранения 8.3. Рулевая колонка 8.4. Рулевая трапеция 8.5. Рулевой механизм
9. Тормозная система
9.0 Тормозная система 9.1 Особенности конструкции 9.2 Возможные неисправности тормозной системы, их причины и способы устранения 9.3 Прокачка гидропривода тормозной системы 9.4 Проверка и регулировка свободного хода педали тормоза 9.5. Главный тормозной цилиндр 9.6 Замена вакуумного усилителя тормозов 9.7. Замена шлангов и трубопроводов гидропривода тормозов 9.8. Тормозные механизмы передних колес 9.9. Тормозные механизмы задних колес 9.10. Регулятор тормозных сил в гидроприводе задних тормозов 9.11. Стояночный тормоз
10.0 Электрооборудование 10.1 Особенности конструкции 10.2. Аккумуляторная батарея 10.3. Монтажные блоки 10.4. Генератор 10.5. Стартер 10.6. Выключатель (замок) зажигания 10.7. Электронная система управления бензиновым двигателем (система впрыска топлива) 10.8. Система зажигания инжекторных двигателей 10.9. Электронная система управления дизельным двигателем (система впрыска топлива) 10.10. Освещение, световая и звуковая сигнализация 10.11. Очиститель ветрового стекла 10.12. Бачок омывателя ветрового стекла 10.13. Очиститель стекла двери задка 10.14. Бачок омывателя стекла двери задка 10.15. Электродвигатель вентилятора системы отопления и вентиляции салона 10.16. Прикуриватель 10.17. Комбинация приборов 10.18. Спидометр 10.19. Замена датчиков и выключателей
11.0 Кузов 11.1 Особенности конструкции 11.2. Снятие и установка бамперов 11.3. Снятие и установка подкрылков и брызговиков колес 11.4 Снятие и установка передних крыльев 11.5 Снятие и установка облицовки радиатора 11.6 Снятие и установка накладки облицовки радиатора 11.7 Снятие и установка брызговиков моторного отсека 11.8 Снятие и установка крышек люка пола 11.9 Снятие и установка полки аккумуляторной батареи 11.10. Капот 11.11. Боковые двери 11.12. Дверь задка 11.14. Ветровое окно 11.15. Крышки люков наливных труб топливных баков 11.16. Сиденья 11.17. Зеркала 11.18. Арматура салона 11.19. Панель приборов 11.20. Отопитель 11.21. Уход за кузовом
12. Советы начинающему автомеханику
12.0 Советы начинающему автомеханику 12.1. Техника безопасности при проведении ремонтных работ 12.2. Инструменты 12.3 Перед началом работы 12.4. Восстановление резьбовых соединений 12.5 Советы по кузовному ремонту
13. Покупка запасных частей
13.0 Покупка запасных частей 13.1 Моторное масло 13.2 Пластичные смазки 13.3 Охлаждающие жидкости 13.4 Тормозная жидкость 13.5 Топливный фильтр тонкой очистки 13.6 Воздушный фильтр 13.7 Масляный фильтр системы смазки двигателя
14. Поездка на СТО
14.0 Поездка на СТО
15. Зимняя эксплуатация автомобиля
15.0 Зимняя эксплуатация автомобиля 15.1 Как подготовить автомобиль к зиме 15.2 Рекомендации по пуску двигателя в сильный мороз 15.3 Что полезно купить к зиме 15.4 Полезные зимние советы
16. Подготовка к техосмотру
16.0 Подготовка к техосмотру 16.1 Рекомендации 16.2 Перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств 16.3 Изменения к государственным стандартам, регламентирующим предельно допустимое содержание вредных веществ в отработавших газах автотранспортных средств
17.0 Приложения 17.1 Приложение 1. Моменты затяжки резьбовых соединений 17.2 Приложение 2. Температурный диапазон применяемости моторных масел 17.3 Приложение 3. Горюче-смазочные материалы и эксплуатационные жидкости 17.4 Приложение 4. Лампы, применяемые на автомобиле 17.5 Приложение 5. Специальные инструменты и приспособления
18. Схемы электрооборудования
18.0 Схемы электрооборудования 18.1 Схема 1. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-5143.10 18.2 Схема 2. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-2) 18.3 Схема 3. Соединения системы управления двигателем мод. ЗМЗ-409 (Евро-0) 18.4 Схема 4. Электрооборудование автомобилей мод. 31519-095, 31519-195 18.5 Схема 5. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-025, 315195-125 18.6 Схема 6. Электрооборудование автомобилей мод. 315195-023, 315195-123
Устройство
Главный цилиндр сцепления (ГЦС) — это гидравлический цилиндр, преобразующий усилие от ноги водителя в давление рабочей жидкости в контуре привода управлением сцепления.
Главный цилиндр выключения сцепления: 1, 4 — манжеты; 2 — поршень; 3 — пластинка; 5 — корпус главного цилиндра; 6 — пружина; 7 — крышка; 8 — сетчатый фильтр (или отражатель); 9 — бачок главного цилиндра; 10 — штуцер; 11 — проушина; 12 — контргайка; 13 — толкатель рабочего цилиндра; 14 — чехол; 15 — упорная шайба; 16 — стопорное кольцо; 17 — упорное кольцо; 18 — обойма клапана; 19 — клапан; 20 — штуцер главного цилиндра; 21 – штуцер; 22 – прокладка; А — компенсационное отверстие; В — перепускное отверстие
Как работает Главный цилиндр сцепления
Поршень 2 постоянно отжимается пружиной 6 до упора в шайбу 15. Между головкой толкателя рабочего цилиндра 13 и сферической впадиной на поршне предусмотрен зазор 0,3–0,9 мм, обеспечивающий свободный ход педали. При нажатии на толкатель поршень перемещается и перекрывает компенсационное отверстие «А» — рабочая жидкость вытесняется из главного цилиндра и через рабочий цилиндр передает усилие на вилку выключения сцепления. Если плавно отпускать педаль, давление в системе падает и вытесненная ранее жидкость возвращается в главный цилиндр. Если же педаль отпускать резко, жидкость не успевает заполнить освобожденное поршнем пространство и в главном цилиндре перед головкой поршня создается разрежение. Жидкость из питательного бачка через перепускное отверстие «Б» и отверстие в головке поршня поступает в полость перед головкой поршня, отодвигает пружинную пластину 3 и сжимает края уплотнительной манжеты 4. В дальнейшем избыточная жидкость через компенсационное отверстие возвращается в бачок. Обратный клапан поддерживает в системе избыточное давление, оно препятствует попаданию воздуха и выбору зазора в соединениях.
Возможные неисправности и их диагностика
Признаки, указывающие на неисправности в приводе сцепления можно диагностировать исходя из следующего: — Значительно снизился уровень в бачке сцепления, это указывает на то, что где-то в системе течет тормозная жидкость, если соединительные трубки целы, то причиной этого могут стать изношенные манжеты или неисправность поршня в главном цилиндре. — Визуальный осмотр показал наличие мест, откуда течет жидкость: трубки, манжеты и прочее. — При нажатии происходят периодические провалы педали, это сигнализирует о том, что в приводе сцепления находится воздух, такое случается при треснувших шлангах или когда уровень в бачке опускается ниже минимума. — При переключении передач слышится характерный звук в коробке, напоминающий «хруст», причиной может служить неисправности поршня или пружины главного цилиндра.
При наличии этих признаков следует проверить все составляющие привода сцепления, произвести диагностику и последующий ремонт или замену вышедших из строя деталей.
Главный цилиндр выключения сцепления в разобранном виде
Ремонт
При провалах педали сцепления, чтобы избежать необоснованной разборки цилиндра стоит изначально прокачать систему и выгнать оттуда воздух, который мог попасть при снижении жидкости в бачке ниже минимально допустимого уровня. Если это не помогло, стоит приступать к ремонту. Для этого случая в продаже есть ремкомплект главного цилиндра сцепления, в комплекте которого, в зависимости от марки авто, находятся основные изнашивающиеся детали: манжеты, возвратная пружина, шток, стопорное кольцо и прочее.
Разборка ГЦС 1. Снимите кpышку 7 и сетчатый фильтp 8 наполнительного бачка. Удалите остатки жидкости из цилиндра, перевернув его бачком вниз и нажав несколько раз на толкатель 13 поршня. 2. Снимите с корпуса 5 цилиндра защитный колпак 14 и сдвиньте его вдоль толкателя 13. 3. Снимите стопоpное кольцо 16 и выньте из корпуса 5 толкатель 13 с упоpной шайбой 15. 4. Выньте из коpпуса поpшень 2 с уплотнительными манжетами и возвpатную пpужину 6. Во избежание повpеждения уплотнительных манжет для удаления поpшня подведите сжатый воздух в отвеpстие для штуцера 21. Штуцеpы 20 и 10 главного цилиндpа с пpокладками пpи pазбоpке отвеpтывать не следует, если нет подтекания чеpез них pабочей жидкости.
Ремонтируя главный цилиндр сцепления, надо придерживаться некоторых советов: — при ремонте цилиндра можно полностью не удалять жидкость из гидропривода; — промывать детали не рекомендуется в керосине, в дизельном топливе или бензине, после этого могут разбухнуть манжеты и другие резиновые изделия, оптимальный вариант для промывки – тормозная жидкость; — перед сборкой надо смазать все детали тормозной жидкостью, лишь сферическую поверхность штока, контактирующую с толкателем, требуется обработать консистентной смазкой.
УАЗ Patriot Лютик › Бортжурнал › Возможные проблемы в работе сцепления на УАЗах.
Друзья, здравствуйте! Как то я упустил эту тему, но для кого-то она может оказаться весьма актуальна. Хочу раскрыть несколько плавающих дефектов работы сцепления у УАЗов, с которыми мне довелось столкнуться и в последствие избавиться.
1. Главный цилиндр сцепления. Симптомы следующие: В жаркую погоду или при длительных тяжелых нагрузках начинало пропадать сцепление. По ощущению, педаль сцепления проваливалась и переключить передачи было крайне проблематично. Частично проблему решала тряпка, обильно политая водой, которую предварительно мы наматывали на главный цилиндр сцепления. Через пять минут работа сцепления восстанавливалась. По началу, была мысль о некачественной тормозной жидкости. Подобный опыт был в нашей практике, но на другом автомобиле. Жижу меняли, систему неоднократно прокачивали. Но проблема не уходила. В итоге, в момент тестовых испытаний в болоте, перед грядущими соревнованиями мы в очередной раз раскорячились. «Накатанный» метод лечения болячки результатов не дал. Педаль сцепления провалилась безвозвратно! Прямо на месте, скинули гавный цилиндр, вскрыли и все стало понятно как ясный день. Проблема крылась в пластиковом поршне, который толкал тормозную жижу. При нагреве пластмасса теряла жесткость и поршень попросту начинал складываться. В тот день мы вылезли из болота на лебедке и на понижайке укатили в сторону дома. Решили эту проблему кардинальным способом. Нашли старый вариант рабочего цилиндра сцепления от УАЗ 3160, в котором стоял металлический поршень и из двух девайсов собрали один. Как вариант, можно попросить токаря выточить металический поршень по образцу. Больше подобной проблемы не возникало!
2. Рабочий цилиндр сцепления. Стоит иметь ввиду, что в последних версиях УАЗов часто встречаются пластиковые рабочие цилиндры сцепления. На первый взгляд, плюсы очевидны — низкая цена, не ржавеет. Но, стоит иметь ввиду, при частом «педалировании» сцеплением, пластик долго не проживет. Так же, стоит иметь ввиду, что при установке более «жесткой» корзины сцепления, срок жизни пластмасски серьезно сократиться. Подобную болячку мы в свое время устранили на корню, когда меняли нашему Лютику комплект сцепления. Безусловно, рабочий цилиндр испытывает меньшие температурные нагрузки, нежели главный рабочий (хотя не факт, КПП греется весьма активно), тем не менее механические нагрузки с возможными угловыми смещениями штока у него гораздо больше.
Обращайте внимание на работу сцепления. Если будут возникать похожие симптомы, решения есть. Надеюсь, данная информация кому нибудь пригодится. Фоток нет. Пытался поделиться с вами этими моментами на протяжении года, но постоянно забывал. Фотки по ремонту успешно потеряны.
С уважением, Всеволод Фомин, Команда «Формула4х4».
Буксует сцепление на уаз буханка 409 двигатель
Во время эксплуатации Уаз, по мере износа его сцепления, регулировка положения педали может понадобится в случае возникновения неприятных ситуаций когда включение какой то из передач становится затруднено и она нормально включается только после нескольких последовательных нажатий на педаль сцепления.
В некоторых случаях положение дел удается исправить путем изменения положения педали сцепления, немного подняв или опустив ее. Для этой цели, а также для регулировки полного хода педали сцепления у главного цилиндра предусмотрен регулировочный узел.
Регулировка полного хода педали сцепления Уаз.
Положение педали выключения сцепления и ее полный ход регулируется изменением длины толкателя главного цилиндра выключения сцепления. Для этого, ослабив гайку регулировочного узла толкателя, отсоединяют вилку толкателя от педали и поворачивая ее в нужную сторону, добиваются требуемого результата.
Полный ход педали для сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа должен быть в пределах :
— Для автомобилей семейства Уаз-3160 и Уаз-3162 : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот до 2007 года выпуска : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Патриот после 2007 года выпуска : 120-140 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз Хантер : 130-170 миллиметров.
— Для автомобилей семейства Уаз-3741, 3962, 3909, 2206, 3303 вагонной компоновки : 180-220 миллиметров.
И для автомобилей Уаз имеющих сцепление с нажимными пружинами и оттяжными рычагами -165-205 мм. Более точно, величину свободного хода педали сцепления можно уточнить в руководстве по эксплуатации на конкретный автомобиль.
Регулировка свободного хода педали сцепления Уаз.
Свободный ход педали сцепления с нажимной пружиной диафрагменного типа в пределах 5-30 мм обеспечивается самой конструкцией сцепления и не регулируется. Регулировка свободного хода педали выключения сцепления с нажимными пружинами и оттяжными рычагами, установка которого возможна на некоторые автомобили Уаз с двигателем УМЗ-421, производится изменением длины толкателя рабочего цилиндра в следующем порядке :
— отсоединить от вилки выключения сцепления пружину и ослабить контргайку, — закручивая или откручивая ввертную часть толкателя, установить свободный ход наружного конца вилки выключения сцепления в пределах 2.5-3.6 мм, что будет соответствовать свободному ходу педали выключения сцепления в пределах 35-55 мм.
Регулировка контактного датчика педали сцепления на Уаз с двигателями ЗМЗ-409 Евро-3 и Евро-4.
На автомобилях Уаз с двигателями ЗМЗ-409 экологического класса Евро-3 и Евро-4 устанавливается контактный датчик (выключатель) педали сцепления 21.3720. По его сигналу электронный блок управления двигателем определяет, выжато сцепление или нет.
При выжатом сцеплении блок управления кратковременно снижает дозу впрыскиваемого топлива, тем самым уменьшая вероятность рывков при переключении передач. При отсутствии сигнала контактного датчика, в следствии его неисправности или неправильной регулировки, при переключении передач могут возникать рывки.
Контактный датчик (выключатель) педали сцепления регулируется при помощи двух гаек так, чтобы был обеспечен зазор в 0.5 мм между буфером и штоком датчика. На грузопассажирских автомобилях Уаз вагонной компоновки с двигателями ЗМЗ-4091 и ЗМЗ-40911 выключатель педали сцепления может не устанавливаться.
Особенности работы и эксплуатации привода сцепления Уаз.
При резком отпускании педали сцепления возможен одиночный стук из-за выбора боковых зазоров в зубчатых соединениях шестерен, шлицевых соединениях и в синхронизаторах коробки передач.
Если во время движения при резком нажатии на педаль газа обороты двигателя резко растут, а потом немного падают и автомобиль начинает разгоняться, то сцепление требует ремонта или замены. Для того чтобы уменьшить износ сцепления и продлить срок его службы, желательно выполнять следующие несложные рекомендации :
— не рекомендуется постоянно держать ногу на педали сцепления, так как оно оказывается хоть немного, но выжато, ведомый диск при этом пробуксовывает и быстрее изнашивается, кроме того, хоть выжимной подшипник и рассчитан на работу в режиме постоянного вращения, но при даже немного нажатой педали сцепления он находится под нагрузкой и поэтому его ресурс снижается
— по той же причине не рекомендуется подолгу держать сцепление в выключенном состоянии, например перед светофором, если не надо сразу трогаться с места, то лучше включить нейтральное положение коробки передач и отпустить педаль сцепления.
Сцепление не полностью выключается («ведет»)
Сцепление не полностью включается при отпущенной педали («буксует»)
Неплавное включение сцепления (с рывками и вибрациями)
Шумы в сцеплении (при нажатии на педаль)
Педаль сцепления не удерживается в верхнем положении
Друзья, здравствуйте! Наконец то нашлось время написать обзор по итогам данного проекта. Сам обзор лежит в бортжурнале нашего «Боевика» Смотри здесь.
С уважением, Всеволод Фомин, спортивная команда «Формула4х4».
УАЗ Hunter Почти стандарт › Бортжурнал › Размышления о главном… Цилиндре сцепления. Часть 1.
Ни для кого не секрет, что Главный Цилиндр Сцепления (он же ГЦС) на большинстве УАЗах — одна из головных болей его водителя. При этом взять и купить качественный ГЦС, предназначенный для УАЗа — задача не из простых и чаще всего не выполнимая ввиду ограниченности ассортимента автомагазинов (а может и производителей). Многие решают эту проблему путем замены родного ГЦС на ГЦС от других автомобилей. Вариант имеет право на жизнь, но его в данном случае мы рассматривать не будем по следующим соображениям: 1) диаметры поршней чаще всего не совпадают, а из этого следует изменение рабочего хода Рабочего Цилиндра Сцепления (он же РЦС), а следовательно вилки сцепления, выжимного подшипника и изменение рабочих условий лепестков корзины сцепления 2) установка ГЦС от других автомобилей часто сопряжена с изменением крепежных отверстий на моторном щите, необходимостью использовать другой штуцер на трубке от ГЦС к РЦС или устанавливать переходник 3) в случае установки ГЦС ВАЗ, возникает проблема фиксации штока между педалью сцепления и ГЦС
Попробуем разобраться в причинах частой некорректной работы родных ГЦС.
Сразу оговорюсь, что в качестве образцов УАЗовских ГЦС были взяты ГЦС производства АДС (ООО Автодеталь-Сервис). Один — который был на моем УАЗе с завода (со стальным поршнем), второй я покупал в магазине (пластиковый поршень выкинул через какое-то время, так как он при нагреве подклинивал в корпусе цилиндра и поставил алюминиевый из ремкомплекта ГЦС ГАЗ).
Первое, что приходит в голову — сравнить конструкции родного ГЦС и ГЦС от какого-то другого автомобиля, где они работают длительный срок и не вызывают нареканий водителя в течение многих тысяч километров пробега. В качестве препарируемого под руку попался ГЦС от какой-то тойоты (был снят с Toyota Camry Prominent, но сколько он отходил и когда был установлен — история умалчивает). А ведь и правда: мировой лидер, на которого многим бы стоило равняться во многом, в том числе и качестве комплектующих.
Итак, разбираем тойотовский ГЦС… И видим абсолютно все те же детали, которые видели в нашем родном цилиндре. Схожая геометрия, только материалы и размеры другие. И нет шайбы-фиксатора штока, не предусмотрена она там. А в остальном все на месте: корпус, поршень, задняя и передняя манжеты, шайба-клапан, пружина… Лично я после этого впал в ступор. Как так — конструкция абсолютно такая же, а на УАЗе не работает, как положено.
Немного переварив увиденное, пришло понимание о дальнейших действия. Вооружаемся штангелем, глубиномером и строим 3D-модели обоих ГЦС. Абсолютно точно воспроизводить геометрию смысла нет, главное максимально точно воспроизвести размеры и основные рабочие поверхности элементов. Затем для наглядности делаем разрез получившейся сборки и делаем выводы.
Источник
