Не работает светильник дрл

Не работает светильник дрл

gen22, нашёл статистику по наработке ДРЛ на отказ — 12000 часов ДОЛЖНЫ нарабатывать. Знаю ещё, что очень не любят работы в режиме включений-отключений. ИМХО, что-то, скорее всего, не то тебя с дросселями — может, медь сэкономили. Могу предложить попробовать снизить мощность лампы, включив её через 5 дросселей 1УБИ-40 от ЛДС — вместо штатного. Работать будет, светоотдача снизится незначительно, а вот со сроком службы — вопрос. Может, поможет?

Кстати, если штатный дроссель разборный, не залитый компаундом — можно попробовать повысить его индуктивность, «втиснув» на магнитопровод ещё с десяток витков того же провода, которым намотана обмотка. И, кстати, разборные дроссели не предназначены для установки на открытом воздухе — отсыревают, нарушается изоляция провода, со всеми вытекающими.

-20 dB писал:

если тебя так эти провода заботят — мотивируй, каким образом они могут сокращать жизнь ламп.

Давай скажу условия почему виноваты провода.
1 снижение напряжения питания
2 нестабильность питание лампы

И всё это из-за проводки.

А пока я не услышал ответа на мой вопрос.

m.ix писал:

Какое напряжение нужно для поджига лампы? какое напряжение нужно для поддержания свечения лампы?

Для нормальной работы лампы нужно соблю дать условия её работы.
А так как условия её работы не понятны и тем более не стабильны, то лампа и выходит из строя раньше её срока работоспособности.

gen22 писал:

поставил на гаражный кооператив ночное освещение

Для кооператива

gen22 писал:

(160 руб\штука)

Это не деньги.

дросселя должны соответствовать лампам по мощности и именно для ДРЛ.

rematik писал:

дросселя должны соответствовать лампам по мощности и именно для ДРЛ.

Миша, кто же спорит. Для полученя от лампы максимального КПД — наверняка так. Однако, сколько народу гоняло и гоняет внутренние колбы от ДРЛок (они же — лампы ДРТ) при сильно сниженной мощности (лишь бы зажигалось) в стиралках ПЗУ? И что-то я ещё не слышал, чтобы в этих режимах они у кого-нибудь сдохли, по крайней мере — самостоятельно, хотя у некоторых (у меня, например, из ДРЛ-125), они уже по 20 лет работают.

Цитата:

горят ДРЛ

горят и светят но не перегорают.

-20 dB писал:

(лишь бы зажигалось) в стиралках ПЗУ? И что-то я ещё не слышал, чтобы в этих режимах они у кого-нибудь сдохли

Зато чернотой покрываются.

Цитата:

а фотовыключатель

и

Цитата:

Знаю ещё, что очень не любят работы в режиме включений-отключений.

Помимо прочего попробую предположить, что включение и выключение происходит не всегда четко. и случаются ложные срабатывания. То есть дергает. То включит, то отключит. На глаз может быть не видно, ДРЛ запускает не мгновенно, но если при включении фотореле не четко фиксирует что достаточно уже стемнело и передергивает, раз два, три то это будет изменением режима запуска. То же и при выключении. Просто вариант к левым дросселям. Видел нечто подобное на лестничном освещении, глаз реле засвечивался светом ламп и оно дергало. Иногда минут по пять, пока до него доходило, что уже темно. На лампах накаливания это видно.
А вообще стоило бы проконтролировать если есть возможность и есть чем, форму чем питается и в рабочем режиме и в режиме запуска, Конечно не предлагаю лезть на столб с осцилографом.. Но.
-20 dB, а была темка про лампы, по моему в электронике от а до я, года полтора назад если не вру. Там в основном про УФ, но затрагивали и обычные и ДРЛ. И вообще ртутные высокого давления, по моему даже паспорта кто то выкладывал. Говорилось и про бездроссельное включение и надежность причинами отказов.
Стиралку ПЗУ когда то и я делал, и кустарную проверялку денег, Скажу та них эти поджиговые колбы не дохнут, но там и режим не совсем тот. А вот годятся для них колбы и от дохлых ДРЛок. Так что видимо отказ ламп, не только в поджиге. Они перестают работать, как целое. Я с ДРЛ не возился, только с их инициаторами.
m.ix, металлический налет, при выходе на режим он почти весь испаряется. То ли сами электроды испаряет потом осаждает на стекло, то ли ртуть помогает, сначала растворяет , а затем переносит, не знаю. Но с нагревом этот налет почти уходит. Когда то с этими УФ наигрался вдоволь, глаза себе попалил капитально, несмотря на очки. И позже бывало. до слезания кожи с нежных участков (нос )

ДОБАВЛЕНО 11/18/2009 08:33

m.ix, твою идею про длинную линию я понял. Не знаю, вряд ли. Вот с тонким проводом. Но с длинной линией думаю нет, не сопоставимы уровни того чем от длинны обогатится то что по проводу идет и те напруги, что требует ДРЛ.
Тем более (правда не скажу на каком именно расстоянии допустима установка пускорегулирующих устройств для ДРЛ) на практике часто вижу, что ставится все достаточно отдаленно. Хотя на сечение провода стоило бы внимание обратить и не только от лампы до дросселя, но и вообще , то есть к дросселю от щита или что там.
С пробоем и изоляцией ты тоже не прав, там где пробьет, уже не зарастет и выгорит в считанные дни если не часы , особенно при сырой погоде.

gen22 писал:

поставил на гаражный кооператив ночное освещение 2шт. ДРЛ 250- сфотодатчиком на выходе КУ106-10. дроссели в 20-30м. от светильников. за месяц сгорели 2 лампы,питание стабильное 220, дросселя штатные- не могу понять в чем причина столь коротеой жизни ламп (160 руб\штука) Подскащите Плиз. Спасибо gen.

Самое главное, что на самой лампе напряжение было не менее 130 в
а ток потребления должно быть приблизительно около 2 А после розжига лампы (после вхождение в режим).
А. как ты пишешь, что растояние от светильников до лампы 20-30м. то, это на работу лампы не должен влиять.
1- стеклянный баллон
2- резьбовой цокол
3- кварцевая горелка (трубка)
4- главный катод
5- дополнительные электроды
6- добавочный угольный резистор облегчают зажигание лампы и делают её работу более стабильной.

Попробуй поставить компенсирующий конденсатор.
для ДРЛ 250 —20 мкф (лучше 25 ) на напряжения не ниже 400 вольт.

Електро, Ты как всё знающий вопрос.
Какое напряжение поджига лампы?
И какой тог в этот момент проходит через лампу-провода.

Это я к тому о длинне проводов, по моему мнению дроссель должен как можно ближе быть к лампе.
Дроссель+лампа=минимальное расстояние.

m.ix, длинно проводов имеет значение, если нарушено условие расчета сечение провода по-потерия напряжения.
Я писал ток около 2 А без учета реактивной мошности .
А тут напряжение питание для ламп ДРЛ, http://www.svetsnab.ru/lamp_dugov_rtut_lum.html

А при пуске (холодном состояние) ток потребление перевышает 2,5 раза.

Електро, Грубо говоря в данной ситуации провода для нормальной работы ДРЛ ни как не влияют?
Просто думаю, что всяческие наводки-населёдки по проводам плохо сказываются на правильной работе самой лампы.
И в связи с этим даже при нужных дросселях лампа не проживёт столь долгую и счасливую жизнь.

m.ix, при напряжении менее 80% сетевого лампа может не зажечься, а в горящем состоянии погаснуть.

В такой ситуации, можно подумать что лампа сгорело . По этому нужно убедится, что на лампы поступает 130В.

ДОБАВЛЕНО 19/11/2009 00:15

m.ix, к стати ДРЛка+дроссель=активно-реактивная (а конкретно — активно-индуктивная) нагрузка с cos(фи) порядка 0.6.
если клещами измерит ток, умножив на напряжение получим В.А (вольт*амперы, не ватты), но В.А равно Вт только на чисто активной нагрузке (лампа накаливания, ТЭН и т.п.), а при активно-реактивной нужно еще учитывать cos(фи).
Связка лампа+дроссель, потребляет 400В.А, из них 250Вт актива.
Лампа потребляает 250Вт, счетчик считает как 250 Вт активной энергии + доп. погрешность от реактива. А провода греются соответственно 400 В.А.

Потому нужно ставит компенсирующий конденсатор.
для ДРЛ 250 —20 мкф (лучше 25 )
Реактивная мощность счетчиком не учитывается, но нагрев проводов—учитывается. В целом расход энергии вырастает на 20%.

Кстати, 0,6 —имели только советские дроссели. Современные имеют косинус ФИ —о,47—0,50 .
Им нужен конденсатор от 35 Мкф.
У меня на работе их более 500 шт.
Извини пишу очень медленно, сначало пишу, а потом пропускаю через Microsoft Offise

off
Понял, что я тут ничего не понял.
В этой теме более моих глупых вопросв не будет.

m.ix, тут про косинус фи речь,кстати можно даже немного поспорить по теории.

Цитата:

А провода греются соответственно 400 В.А.

вот по этому. Все же действующие значения или среднеквадратичные или эффективное определяется по тепловому действию тока, и реактивная составляющая на него прямого действия не оказывает. Но это уже для электроники от и до вопрос
Что хотелось сказать я понял. Теорию опустим для других. Важно, что провода при данной длине не влияют, но сечение должно быть выбрано с запасом и хорошо бы скомпенсировать реактивную(индуктивную) составляющую конденсатором.

Вот вы паритесь gen22, Лампы чьего производства? Я сам помню когда то работал в эл.сетях,так вот при проверке новых ламп ,брак доходил до 50% а то и больше.Некоторые могли отработать всего 2-3 дня.Так что этот факт не стоит исключать.

Поставь вместо дросселя простую лампу(например 500) и все. Мы в РУ тк делам, одним выключателем 2 помещения.

gen22, поставь ДНАС или ДНАТ будет выгодней хоть 1 штука и стоит 400 руб., но — зато эти лампы светят гораздо ярче и дольше чем ДРЛ раз в 10 дольше!, я как электрик со стажем тебе говорю. и не парься по этой теме.

ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 22:51

Linda, не путай РУ — в подстанции с улицей

ДОБАВЛЕНО 09/01/2010 23:13

m.ix, на счёт твоих 600 вольт — ну это ты загнул!, дроссель в газо — разрядных лампах используется для компенсации тока поджига и только. а весь бред который вы здесь пишите про высокое напряжени на дросселе — так это вам к прожекторным лампам относится которые используются в другой РЭА. взять к примеру обыкновенную ЛБ,ЛД — лампу у неё при старте 800 вольт поджиг при разрыве стартёра,а рабочее напряжение на самой лампе при пробое равно 100 — 110 вольт соответственно! — то есть лампа светиться!

Цитата:

на счёт твоих 600 вольт — ну это ты загнул!

А ты сам лично измерял?
Если да то расскажи какое пусковое начальное напряжение присутствует на лампе и какое становится далее.

Я саму лампу поджигал для стирания микросхем с помощью преобразователя.
И уверяю 600 это минимальное напряжение при которой лампа хоть как то загорится.

Приводи конкретные цифры.

мавр, m.ix, вы опять сцепились? Один про Фому, другой про Ерёму.
Вы, господа, тему-то прений определите — таки, о напряжении поджига ламп вы говорите, или о рабочем напряжении? Во-первых, это две большие разницы, во вторых, где-то в «Азбуке» («. от А до Я») нехилая тема по этому поводу была, где ещё Максим_64 с докладом выступал, и эмпирическую статистику долго проверяли. Короче, обсосали проблему и с теоретической, и с практической стороны. А в третьих, выясняйте уж скорее ваши отношения, а то я уже спать хочу, а мне ещё вас отсюда снести надо. Ибо автор спрашивал не как эти лампы зажигаются и светятся, а почему дохнут. Или в Корзинке добеседуете? Кстати, m.ix, там же опыты по подключению ДРЛ через утюг вместо дросселя. Удачные. А значит, даже для поджига 310 В за глаза хватает.

-20 dB, Согласись для работы подобных лам нужно не малое напряжение — напряжение поджига.
И эта энергия (импульс) должен в достаточной мере дойти до самой лампы.
Вот по этому я и спрашивал о длине и качестве самой проводки.
Плохая-некачественная проводка а так же её длина влияет на качество дальнейшей работы самой лампы.

m.ix, пока ты отвечал, я предыдущий пост дописал. Прочти последнюю фразу. А по поводу высокого — ну, и? А если лампа непосредственно у дросселя включена — на ней напряжение поджига что, МЕНЬШЕ? В смысле: дохнет она потому, что из-за длины проводов на ней напряжение поджига увеличивается?

Длинная и плохая проводка уменьшает напряжение и тем самым ухудшает стабильность работы самой лампы.
Незнаю как импульсы от дросселя влияют на остальную сеть но близкое расположение дросселя к лампе увеличивает надёжность и долговечность работы самой лампы.

off
Как то одни электрики подключили игровой аппарат через 80вт дроссель для ЛДС игровой автомат
Игровой автомат то включится то отключится и пока не выяснил откуда точнее куда электрик подключил игровой автомат.

И иное про проводку.
Подключал мощные светодиоды.
Падение на 30см каждого провода было 0.3в
Подаваемое напряжение было 4в для светодиодов.
Сечение провода было 0.25

В момент включения лампы на ней 220В и не более. Но когда ртуть в колбе разогревается и начинает ионизироваться в результате протекания тока, напряжение делится: часть падает на дроссселе — около 150В и остальное 70В на лампе. Последние дохнут из — за их качества. Конешно стоит проверить дроссель, подав на него с ЛАТРа 150В и замерить ток, который должен соответствовать с тем что на нем написано.

mitr писал:

В момент включения лампы на ней 220В и не более.

До 310 В. Если раньше не загорится. Поспорим?

А в остальном всё примерно так и есть. Только разряд сначала возникает обычный газовый низкого давления, и напряжение падает «ступенькой» до десятков вольт. А уже затем, с прогревом, испарением ртути и увеличением давления изменяется физика разряда, и как ни странно, напряжение увеличивается примерно до 100 В.

Впрочем, чтобы не повторяться многократно, нашёл я ту темку, где про лампы весьма конкретно перетирали:
http://monitor.espec.ws/section14/topic94219.html

В ней

c930 писал:

DeBill писал: c930, сделай, пожалуйста, один замерчик. замерь напряжение на холодной (в момент включения) и разогретой лампе. На холодной — 22 V (при токе в 4,2 A), а на разогретой — 73,3 V (при токе в 3 A). За две минуты (после включения) уже поднимается до 70 V.

Offtop: Извиняюсь, DeBill с тех пор сменил ник на -20 dB, отчего стало не очень понятно, кто кому отвечает.

Цитата:

В момент включения лампы на ней 220В и не более.

mitr, Для чего тогда дроссель? Если ей нужно 220в.

m.ix, повторять пройденное. НАГРУЗКА это. БАЛЛАСТ. 310 — это всего лишь пиковое напряжение сети. Кстати, для зажигания горячих ламп и этого мало (требуются ИЗУ для получения высокого напряжения поджига). Ты же сам включал облучатель от ДРЛ через конденсатор. А у него, как известно, напряжение самоиндукции отсутствует. Работало? И потом, ДРЛ — не ЛДС, и стартера в них нет. А значит, нет и резкого обрыва цепи, и, соответственно, выбросу самоиндукции взяться неоткуда.

Кстати, дописал пост выше — по ссылочке подробно. Вплоть до моей драки с Максимом. По той же ссылке — заменяли реактивную нагрузку (дроссель) активной (утюгом). Результат работы лампы тот же, только вдобавок к лампе получили ещё и печку. Оно надо? Все выкладки проверялись методом научного тыка. То есть подтверждены измерениями на объекте.

-20 dB, Если есть у тебя на работе или дома подобная лампа и мультиметр с максимальным запоминанием напряжения, то проверь.
Проверить первые секунды включения лампы.

Цитата:

Ты же сам включал облучатель от ДРЛ через конденсатор

Я облучатель если он так называется, через инвертор но там не 220 а на много выше.

m.ix писал:

Я облучатель если он так называется, через инвертор но там не 220 а на много выше.

А я через конденсатор. И работает эта стиралка, слава богу, уже лет 10. Правда, в последнее время очень редко. РФки из моды вышли.

Да ты тему-то прочитай, не стесняйся — там и про медицинские облучатели есть, где ДРТ через конденсаторный балласт включены официально. А между тем, у ДРТ-250 даже вспомогательных электродов нет.

Тройка80

Возможно ли востоновить разборный дроссель с перегретой обмоткой, что для этого нужно и в каком порядке это делаеться. Важно все до мелочей приму лубой полезный совет?[/list]

разбираем сердечник
измеряем диаметр проволки
разматываем, при этом считаем количество обмоток.

и после всё в обратно порядке
наматываем такуюже по диаметру новую проволку
собираем сердечник

Источник