Не работает тахометр киа маджентис 2004

Клуб владельцев корейских автомобилей

KIAвод — есть боевая единица сама в себе, способная справиться с любой мыслимой и немыслимой неожиданностью.

Текущее время: 19 окт 2021, 02:06

• Автомобильный форум‹База знаний‹Автомобили KIA‹Magentis‹Magentis GD‹тахометр перестал работать-реанимаця
• Изменить размер шрифта
• Мобильный вид

Рейтинг этой статьи: 3
Голосов подано: 0

тахометр перестал работать-реанимаця

Ilya_Nsk 12 авг 2011, 14:45

606er 15 дек 2017, 07:33

нашел недорогой аналог, купил, поставил, тахометр сразу ожил
RAON cya431
цена 1057 руб

по сравнению с оригиналом, очень в цене выигрывает
кто ищет замену (аналог) артикулам 27370-38000 или MD374437, это самое оно

Источник

Киа маджентис не работает тахометр

Тахометр в автомобиле используется для индикации количества оборотов коленчатого вала двигателя. Рассмотрим, почему не работает тахометр, как найти и устранить причину поломки. Обязательно остановимся на устройстве и принципе работы, что поможет выяснить, почему перестал работать тахометр, стрелка дергается либо ведет себя неадекватно.

Классификация по принципу работы

• Механические либо электромеханические тахометры с прямым приводом. На стрелочный указатель обороты передаются через гибкий вал, который посредством червячной передачи получает вращение непосредственно от коленчатого вала или одного из валов трансмиссии. Принцип работы индикатора основывается на явлении индукции вихревых токов. Работа и устройство магнитного тахометра крайне схожи с принципом действия автомобильного спидометра. В современных авто подобная конструкция тахометра не применяется.
• Электромашинные. Отличительная черта – подключение к генератору. Используется преимущественно на дизельных двигателях, но в целях унификации устройство такого типа может использовать и на бензиновых моторах.
• Электронные. Сигнал может быть взят как с системы зажигания, так и непосредственно с ЭБУ. Устанавливается на бензиновые и дизельные ДВС.

Устройство и принцип работы

Основные компоненты электромашинных и электронных тахометров:

• измерительный блок, или преобразователь сигнала. Может базироваться на элементах аналоговой схемотехники либо построен с использованием специальных микросхем;
• блок индикации с аналоговым или цифровым отображением количества оборотов;
• вспомогательные элементы.

Работа электронных тахометров основывается на преобразовании отдельных сигналов или импульсов, улавливаемых от ЭБУ, системы зажигания либо генератора, в «понятный» для блока индикации сигнал.

Схема подключения

При поиске причины, из-за которой не работает тахометр, в первую очередь важно понимать схему подключения и тип сигнала. Существуют 3 типовые схемы подключения:

• к бесконтактной системе зажигания (провод тахометра подключается к первичной цепи катушки зажигания). Принцип работы основывается на измерении частоты скачков напряжения в первичной цепи системы зажигания. Расчет угла зажигания невозможен без ориентирования на количество оборотов коленчатого вала, поэтому частота искрообразования прямо зависит от скорости вращения коленвала. На 4-цилиндровых ДВС полному обороту коленчатого вала соответствует 2 импульса напряжения в первичной цепи. Соответственно, чем выше скорость вращения коленвала, тем большей будет частота скачков напряжения;
• подключение к контактной системе зажигания. Принцип работы и схема подключения схожи с БСЗ, но устройство измерительного блока будет иметь отличия в зависимости от вольтажа входной цепи;
• подключение к ЭБУ двигателя. Принцип работы все так же основывается на регистрации импульсов напряжения в первичной цепи системы зажигания, но сигнал к тахометру поступает от блока управления двигателем;
• подключение к генератору (сигнальный контакт тахометра подключается к выводу W генератора). Вращение шкива генератора осуществляется ременной передачей от коленчатого вала, поэтому скорость вращения ротора генератора будет всегда пропорциональна частоте вращения коленвала. Изменение количества оборотов коленчатого вала можно рассчитать, постоянно измеряя генерируемую на обмотке величину ЭДС. По своему принципу работы электромашинный тахометр напоминает обычный вольтметр.

Характерные неисправности

Если на автомобиле перестал работать механический тахометр, имеет место механическое повреждение какого-либо из элементов конструкции. Обломанный трос гибкого вала, износ элементов червячной передачи, появлению люфтов, деформаций – все эти причины могут вывести индикатор количества оборотов двигателя из строя.

На что обратить внимание, если не работает электронный тахометр:

• целостность электропроводки. При этом важно проверять не только сигнальный провод, но и «массу», питание приборной панели;
• качество контактов. Наличие окислов, неплотный контакт внутри фишек вполне могут стать причиной выхода тахометра из строя;
• целостность элементов измерительного блока, которые находятся за защитным стеклом внутри приборной панели. Среди механических повреждений транзисторов, перегорания микросхем, дорожек или вздутия резисторов самой распространенной причиной неработающего тахометра является нарушение целостности пайки. К примеру, на Mitsubishi Padjero II появление микротрещин в местах пайки элементов тахометра – общепризнанная болезнь.

На автомобилях со схемой подключения от генератора неработающий тахометр может служить признаком неисправности генератора. В таком случае поломка сопровождается зажиганием индикатора низкого заряда АКБ, спорадическим загоранием на приборной панели «гирлянды» из предупреждающих лампочек.

В некоторых типах конструкции изменение погонного сопротивления высоковольтных проводов может вносить коррективы в точность показаний индикации оборотов двигателя.

Как самостоятельно найти причину неисправности

Помимо визуального осмотра, для диагностики своими руками потребуется универсальный измерительный прибор. Если вы знаете, как пользоваться мультиметром, то сможете без труда проверить питание, «массу», а также прозвонить сигнальный провод на предмет обрыва.

Стрелка тахометра дергается

Проблема дергающейся стрелки лучше всего знакома владельцам ГАЗ 3110 «Волга». Проблема возникает на автомобилях, выпущенных до сентября 1999 г и оснащенных комбинацией приборов 38.3801 (ОАО «Автоприбор»). Из-за конструктивных дефектов естественная работа автомобильного генератора, при которой величина тока зарядки регулируется переменной подачей напряжения на обмотку возбуждения, приводит к дерганью стрелки.

Стрелка тахометра может дергаться из-за ослабевшей натяжки ремня генератора, но в большинстве случаев отремонтировать тахометр на Волге удается заменой приборной панели и видоизменением схемы подключения.

Kia Magentis – среднеразмерный седан класса D. Он является очень близким родственником Hyundai Sonata четвертого поколения. Машины отличаются только деталями наружного оформления и оснащением. Внешность по тем временам вышла разумной и привлекательной, но сегодня задняя оптика выглядит старомодно.

На корейском и американском рынках автомобиль назывался Optima. С 2001 года седан для России собирали в Калининграде на предприятии «Автотор». В 2003 году модель пережила рестайлинг. Наиболее характерные изменения – передняя оптика с раздельными фарами, новые передний бампер и радиаторная решетка.

Маджентис предлагал ряд стандартного оборудования наряду с опциональным. Все машины оснащались кондиционером, электрически управляемыми зеркалами, стеклами и замками. Базовые тканевые сиденья за доплату могли стать кожаными. Более богатые комплектации могут похвастаться круиз-контролем, АБС с распределением тормозных усилий, системой контроля сцепления с дорогой TSC, электроприводом водительского сиденья, климат-контролем, деревянными вставками и даже люком.

В 2001 году «американская» Оптима в краш-тестах по версии IIHS заработала всего одну звезду.

Двигатели

Kia Magentis Калининградской сборки предлагался с бензиновыми моторами объемом 2,0 л/136 л.с. и 2,5 л/168 л.с. Данные агрегаты – самые распространенные на вторичном рынке (более 90%).

Оставшихся вариантов двигателей в объявлениях едва ли наберется больше пары десятков. А это корейские базовые версии с четырехцилиндровым 1,8 л (серии Betta / G4GB / 131 л.с. и серии Sirius II / G4JN / 125 и 134 л.с.). На американском рынке палитра начиналась с рядной четверки емкостью 2,4 литра (138-149 л.с.). Шестицилиндровый 2,7 л / 170 л.с. появился в американской Оптиме после рестайлинга.

Газораспределительный механизм рядных четверок объемом 2,0 л (Sirius II / G4JP) и 2,4 л (Sirius II / G4JS) приводится в действие зубчатым ремнем. Его следует менять через каждые 40-50 тыс. км. Дешевые аналоги нередко рвутся уже через 20-30 тыс. км. В результате, повреждаются поршни и клапана. В случае неприятности следует готовиться к ремонту на сумму около 50 000 рублей. Примерно столько же попросят и за контрактный мотор.

Имейте в виду, что замена ремня ГРМ на двигателях серии Сириус требует определенного опыта. Наличие балансирного вала усложняет точную выставку меток. При несовпадении меток появляется вибрация, и мотор теряет в тяге.

В V-образных шестерках — 2,5-литровом (Delta / G6BV) и 2,7-литровом (Delta / G6BA) — используется привод ГРМ комбинированного типа: ремень плюс цепь. Зубчатый ремень приводит в действие впускные распредвалы, которые соединены с выпускными валами цепью. Срок службы цепи – более 250-300 тыс. км. Неприятности с ремнем ГРМ здесь встречаются значительно реже.

Случаи капитального ремонта двигателя наблюдаются после 200-300 тыс. км. Поводы для вскрытия – увеличение расхода масла и потеря компрессии в оном из цилиндров. Для ремонта понадобится около 50 000 рублей. К счастью, капиталка – явление не повальное.

Спустя 150-200 тыс. км могут потребовать замены опоры двигателя и коробки передач (1-2 тыс. рублей за подушку), а так же датчик положения дроссельной заслонки и катушки зажигания (от 1 500 рублей). Вскоре может прохудиться радиатор (от 3 000 рублей).

Перебои в работе 2-литрового агрегата нередко вызваны отказавшим датчиком положения коленвала (2 500 рублей). Для его замены придется снимать привод ГРМ. Временами сдается и датчик зажигания ITS J5T. При этом перестает работать тахометр. Стоимость аналога – от 1 500 рублей. Впрочем, некоторым удается оживить датчик с помощью паяльника.

После 150-250 тыс. км выходят из строя катализаторы. Со временем прогорает гофра приемной трубы выхлопной системы.

Гидравлические компенсаторы зазора клапанов начинают стучать по прошествии 200-250 тыс. км: сначала на холодную, а затем и после прогрева.

На внутреннем рынке Южной Кореи реализовывались машины и с моторами, предназначенными для работы на газе. На вторичном рынке встречаются такие экземпляры. Следует учитывать, что с возрастом неизбежно увеличивается количество проблем с газовым оборудованием.

Трансмиссия

Двигатели сочетались с 5-ступенчатой механикой или 4-скоростным автоматом. АКПП – японская F4A42 разработки Mitsubishi. Коробка надежная и долговечная. Первые жалобы на работу встречаются после 200-300 тыс. км и чаще в машинах с мощными V6. Сбои могут возникать из-за отказа датчика скорости, а так же окисления или повреждения контактов и проводки. До серьезного ремонта дело доходит после 300 000 км, на что потребуется около 50 000 рублей.

О проблемах с механикой ничего неизвестно. Разве что приходится менять сцепление (11 000 рублей вместе с работой), а в машинах с 2,5-литровым агрегатом еще и недешевый двухмассовый маховик. Стоимость оригинального узла – почти 50 000 рублей. К счастью, можно подобрать аналог за 9-10 тыс. рублей.

Ходовая

На передней оси используется схема на двойных поперечных рычагах, а на задней – многорычажная система с эффектом подруливания. Подвеска довольно мягкая, кузов в поворотах сильно кренится и раскачивается на пологих волнах. Реакции на поворот рулем замедленные и размазанные.

Ступичные подшипники ходят более 100-150 тыс. км (1-2 тыс. рублей). Не меньше прослужат амортизаторы, сайлентблоки и шаровые опоры. Через какое-то время могут просесть задние пружины.

Рулевая рейка может застучать или потечь после 200-250 тыс. км. За новую рейку придется отдать свыше 9 000 рублей.

Другие проблемы и неисправности

Следы коррозии на кузове уже немолодого Маджентис зачастую можно обнаружить в районе задних колесных арок и порогов.

Трещина в верхней части металлического топливного бака – явление распространенное. Дефекту способствует неисправный адсорбер. Стоимость нового топливного бака – от 8 000 рублей, а адсорбера – от 3 000 рублей.

Порой подводит муфта компрессора кондиционера (от 2000 рублей) или сам компрессор (от 9 000 рублей за аналог). А спустя 200-250 тыс. км внимания может потребовать и генератор (от 5 000 рублей).

Нарушения в работе климатической установки возникают в результате откручивания винтов крепления моторчика привода заслонки, износа самого моторчика (1 000 рублей) или отсоединения патрубка, связывающего печку с блоком управления климата.

Заключение

Сомнений не возникает: Kia Magentis первого поколения – вполне надежный автомобиль. Большинство проблем и неисправностей обусловлены солидным пробегом и приличным возрастом. К счастью, все неисправности легко устранимы и не требуют больших затрат… если только не брать в расчет возможный ремонт автомата или двигателя (после обрыва ремня ГРМ).

Kia Besta — не работает тахометр (и еще букет вопросов) ⇐ Bongo. Электрика

-Не работает тахометр. Читал по поиску схожие проблемы, но у меня он вообще не работает — ни на холодном двигателе, ни на прогретом. Заглядывал в двигатель — куча проводов, с десяток отсоединенных штекеров(прошлый хозяин «постарался» везде) а я даже не знаю куда взор сконцетрировать.
-плохо работает печка. большая часть воздуховодов заткнуто тряпками(прошлым хозяином) все трубки выведены в ноги, и все равно оно не греет. Вторая печка в салоне не работает аналогично, хотя тосол до нее идет (шланг теплый).
— немаленький ход рычага КПП, не очень четко включаются передачи. Хотя я поотбивал грязь с тяг, стало вроде как получше немного.
— фары светят вкривь и вкось, но не на дорогу. Не нашел регулировочных винтов положения зеркала-отражателя, неужели надо корректировать положение пятна чугунными радиаторами в багажнике?

пока вроде все, возможно вопросы абсолютно чайниковские, но уж прочтите, пошлите куда нибудь (по ссылке например)

с тахометром должно быть просто: соединить нужные фишки. генератор здесь роли не играет, ибо импульс с отдельного датчика береться. смотреть по букварю, в электросхемах.

про фары: вроде у моей (по автаре видно) и киа они схожие, на поверхностный взгляд.
смотри два отверстия снизу фары (в моем случае там даже надпись на аглицком есть, что куда крутить). в них видны регулировочные болты: один «вверх-низ», другой «влево-вправо». «галка» в этих фарах лечиться путем хитрого обрезания усиков ламп.

с печкой еще проще :
1. кондишен еще стоит (если был)? либо чистить радиатор кондюка, либо его долой с авто.
2. не греет или плохо обдувает?
3. смотришь на прогретом движке ? т.е. стрелка температурного указателя стоит где-то в середине шкалы? если да, то упс. то бишь подозрения на термостат падают. он на месте? а то и там могли чьи-то ручки покопаться.
4. с салонной печкой: а краник открыт? на моем басике он стоит снизу, над коробкой. ручка естественно в салоне . тросик может закусывать, а может и вообще оторван. смотреть надо.

букварь докачаю, посмотрю, спасибо )

по печке — вентилятор то дует, но греет оно слабо.
Кондишена нет и не было.
Сегодня напрямую к аккуму зацепил вторую печку, отдельным выключателем ее оформил — работает, дует. Включалась раньше она из салона, там две крутилочки — скорости и температуры. Полностью перекрывается магистраль до нее шаровым водопроводным краном (углядел такую поделку сегодня).

А где искать датчик тахометра?

и про фары — то бишь для регулировки нужно двигать ВСЮ фару? регулировочные винты это же и винты крепления к кузову?

Kia Besta — не работает тахометр и еще букет вопросов — фишка датчика оборотов.JPG (44.3 КБ) 7011 просмотров
Kia Besta — не работает тахометр и еще букет вопросов — датчик оборотов.JPG (26.94 КБ) 7005 просмотров

Тахо починил, просто вылетел штекерок. Кстати он был на генераторе, я опознал что это тахометр по проводу который уходил в сторону панели.

С печкой тоже вроде подружился, все же когда прогреется — дует нормально (плюс еще двери подтюнинговал, чтоб плотнее закрывались).

Заметил еще одну неприятность — при езде под тягой (в гору достаточно натужно идешь с 1500 и выше оборотами) в салоне отлично пованивает выхлопами. Прямо таки ОТЛИЧНО. Открывал, смотрел, заводил — на холостых ниоткуда не сифонит дым (а пахнет именно им), подскажите где искать!
Резонатор целый, труба по днищу идет — не пробита (подозреваю что был бы рев), а пахнет как будто из под сидения.

И еще — можно ли поставить сигнализацию с автозапуском?
Меня интересует как автозапуск дождется прогрева свечей и пару раз на газ надавит на холодном моторе
В одном сервисе сказали что ТНВД у меня «бошевский», типа это клево и «не парь мозг».

Kia Magentis, автомобиль среднего класса, был представлен в 2000 году. Поставлялся по всему миру под разными названиями Киа Оптима, Кио К5 и Kia Lotze. Первое поколение производилось в 2001, 2002, 2003, 2004 и 2005 году. Второе поколение собиралось в 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 году. Оба поколения проходили рестайлинг. В данной статье вы найдёте описание предохранителей и реле Киа Маджентис со схемами блоков и местами их расположения. Отметим предохранитель прикуривателя.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Исполнение и расположение блоков и назначение элементов в них может отличаться и зависит от года выпуска и страны поставки. Сверяйте описание со своими схемами на обратной стороне защитной крышки.

Блок в салоне

Маджентис 1

Находится под панелью приборов, со стороны водителя за защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,1,0,0 —>

RR НТО IND	10A Обогреватель заднего стекла, обогреватель зеркал заднего вида
HAZARD	10A Аварийная сигнализация, указатели поворотов
RRFOG	15A Задние противотуманные фары
A/CON	10A Кондиционер
ETACS	10A ETACS, система дистанционного управления замками дверей
DR LOCK	15A Привод замков дверей
P/SEAT	25A Сиденье с электроприводом
T/LID OPEN	15A Привод замка багажника
STOP LP	15A Стоп-сигналы
HL/P	10A Передние фары
AJBAG IND	10A Подушка безопасности
T/SIG	10A Указатели поворотов
A/COM SW	10A Проводка системы кондиционирования
ACC SOCKET	15A Розетка для дополнительного оборудования
S/HTR	15A Обогрев сидений
A/BAG	15A Подушка безопасности
B/UP	10A Фонари заднего хода
CLUSTER	10A Комбинированный фонарь
START	10A Выключатель пуска
SP1	15A Резерв
SP2	15A Резерв
SP3	15A Резерв
SP4	15A Резерв
D/CLOCK	10A Цифровые часы
TAIL(LH)	10A Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари
AUDIO	10A Аудиосистема
WIPER	20A Стеклоочиститель
ROOM LP	10A Фонари освещения салона, фонари подсветки проемов передних дверей
TAIL(RH)	10A Габаритные огни, подсветка номерного знака, задние фонари
C/LIGHTER	15A Прикуриватель
EPS	10A Электроснабжение блока EPS

За работу прикуривателя отвечает предохранитель обозначенный как C/LIGHTER на 15А.

С обратной стороны блока могут находится некоторые реле: реле блокировки замков дверей, резистор об­мотки возбуждения, реле задних габаритов, реле электродвигателя стеклоподъемников, реле обогревателя заднего стекла и обогревате­лей боковых зеркал.

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

Маджентис 2

Расположен в торце панели слева.

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,1,0,0,0 —>

H/LP	10А Передние фары
A/CON SW	10А Кондиционер
START	10А Пуск двигателя
P/SEAT RH	30А Сиденье с электроприводом (справа)
P/WDW RH	25А Стекло подъемник (справа)
WIPER	25А Передний дворник
MIRR HTD	10А Обогрев наружного зеркала заднего вида
RR FOG	15А Задний противотуманный фонарь
P/SEAT LH	30А Сиденье с электроприводом (слева)
P/WDW LH	25А Электро стеклоподъемник (слева)
SPARE	10А Запасной предохранитель
MODULE-2	10А Кластер (реле вентилятора, люк, реле стеклоочистителя, панель, датчик дождя, реостат, реле обогрева)
W/DEICER	15А Антиобледенитель
TAIL RH	10А Задний фонарь (справа)
TAIL LH	10А Задний фонарь (слева)
EPS	10А Усилитель руля
A/CON	10А Кондиционер
SAFETY PWR	20А Окно безопасности
A/BAG IND	10А Предупреждение о подушке безопасности
A/BAG	15А Воздушная подушка
DR LOCK	25А Центральный замок
SPARE	10А Запасной предохранитель
CLUSTER	10А Кластер
MODULE-1	10А Зуммер BWS, выключатель ESP
HAZARD	15А Предупредительный световой сигнал опасности
STOP LP	15А Стоп свет
SPARE	15А Запасной предохранитель
TELL TALE	15А Часы
T/LID OPEN	15А Открыватель крышки багажника
ADJ PEDAL	10А Отрегулируйте реле педали
SPARE	15А Запасной предохранитель
T/SIG	10А Световой сигнал поворота
TPMS	10А TPMS
BLOWER MTR	10А Ветилятор кондиционера
MEMORY	15А Кластер ( ETACS, A / C, Часы, Комнатный светильник)
AUDIO	15А Аудио
C/LIGHTER	15А Прикуриватель
D/CLOCK	10А Часы

Предохранитель прикуривателя обведён на рисунке (C/LIGHTER). За дополнительную розетку отвечает предохранитель в блоке под капотом.

Блок под капотом

Он находится в левой части моторного отсека, рядом с аккумулятором.

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

Magentis 1

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

p, blockquote 24,0,0,0,0 —>

COMD FAN	20A Вентилятор кондиционера
PWRWIND	40A Электропривод окон
ABS 2	30A ABS
IGN SW-1	30A Замок зажигания
ABS 1	30A ABS
IGN SW-2	30A Замок зажигания
RAD FAN MTR	30A Электропривод вентилятора радиатора
1 FUEL PUMP	20A Топливный насос
2 HD LP LO	15A Ближний свет фар
3 ABS	10A Система ABS
4 INJECTOR	10A Форсунка
5 A/С COM PR	10A Компрессор кондиционера
6 ATM RLY	20A Реле ATM
7 ECURLY	30A Реле электронного блока управления двигателем
8 IG COIL	20A Катушка зажигания, датчик неисправности системы зажигания
9 OZSNSR	15A Кислородный датчик
10 ECU	15A Электронный блок управления двигателем, реле топливного насоса, электромагнитный клапан принудительной вентиляции картера, сервопривод регулятора оборотов хх, дпкв
11 HORN	10A Сигнал
12 HEAD LP HI	15A Фары дальнего света
13 HEAD LP WASH	20A Электродвигатель омывателя фар
14 DRL	15A Система противоугонной системы
15 FRFOG	15A Передние противотуманные фары
16 HEAD LP LO RH	15A Ксеноновые фары
17 SPARE	30 A Запасной предохранитель
18 SPARE	20A Запасной предохранитель
19 SPARE	15A Запасной предохранитель
20 SPARE	10A Запасной предохранитель
21 BLOWER	30A Вентилятор отопителя
22 PWR FUSE-2	30A Силовой предохранитель 2
23 FWRAMP	20A Усилитель аудиосистемы
24 SUNROOF	15A Люк, диагностический разъём
25 VAIL LP	20A Реле Задних габаритов
26 PWR FUSE-1	30A Силовой предохранитель 1, блок предохранителей в салоне (предохранители 2,3,7,8,9)
27 ECU	10A Электронный блок управления двигателем
28 RRHTD	30A реле Обогрева заднего стекла и боковых зеркал.

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

HORN RELAY	Реле сигнала
HDLP_LOW RELAY	Реле фар
RAD FAN_HI RELAY	Реле вентилятора радиатора
RAD FAN_LOW RELAY	Реле вентилятора радиатора
F/PUMP RELAY	Реле топливного насоса
WIPER RELAY	Реле стеклоочистителя
START RELAY	Реле стартера
ATM CONT RELAY	Реле автоматического управления коробкой передач
A/CON RELAY	Реле кондиционера

Magentis 2

p, blockquote 26,0,0,1,0 —>

p, blockquote 27,0,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

p, blockquote 29,0,0,0,0 —>

I/P B+ 2	50А На панели B +
ABS 2	40А ABS
DRL	15А Дневные ходовые огни
HORN	15А Сигнал
H/LP LOW	15А Фары
F/PUMP	20А Топливный насос
H/LP HI	15А Фары
ECU	10А Блок управления двигателем
ABS 1	40А ABS
ALT	125/150A Генератор
SPARE	10А Запасной предохранитель
SPARE	15А Запасной предохранитель
SPARE	20А Запасной предохранитель
FRTFOG	15А Передний противотуманный фонарь
ECU RELAY	30А Блок управления двигателем
POWER AMP	20А Усилитель звука
SPARE	15А Запасной предохранитель
SPARE	20А Запасной предохранитель
P/OUTLET	25А Розетка
RAD FAN	30/40A Вентилятор радиатора
PCU	10А Датчики системы управления силовой передачей, ТЦУ
ABS	10А ABS
S/WARMER	25А Подогрев сидений
ATM	20А Автоматическое управление коробкой передач
S/ROOF	20А Люк в крыше
SPARE	20А Запасной предохранитель
BACK UP	10А Фонарь заднего хода
RR HTD	40А Обогрев заднего стекла
IGN 1	30А Зажигание
B+	30А В панели B +
TAIL	20А Задний свет
A/CON	10А Кондиционер
ECU-1	20А Блок управления двигателем
IGN COIL	20А Катушка зажигания
SNSR 3	10А Датчики
BLOWER	40А Вентилятор
IGN 2	30А Зажигание
SNSR 2	15А Датчики
HORN RELAY	Реле сигнала
HDLP_LOW RELAY	Реле фар
RAD FAN_HI RELAY	Реле вентилятора радиатора
RAD FAN_LOW RELAY	Реле вентилятора радиатора
F/PUMP RELAY	Реле топливного насоса
WIPER RELAY	Реле стеклоочистителя
MAIN RELAY	Главное реле
START RELAY	Реле стартера
ATM CONT RELAY	Реле автоматического управления коробкой передач
A/CON RELAY	Реле кондиционера

За дополнительную розетку прикуривателя в подлокотнике отвечает предохранитель обозначенный как P/OUTLET на 25А.

Дополнительный блок

Устанавливается в передней части под копотного пространства в моделях маджентис с дизельными двигателями.

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

p, blockquote 32,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —> p, blockquote 35,0,0,0,1 —>

На этом всё. Если остались вопросы или хотите дополнить материал, пишите в комментарии.

Проблемы с тахометром.

Проблемы с тахометром.

Иногда происходит сбой работы тахометра. Коробка — АКПП.
Иногда загорается на секунду что-то жёлтое на панели приборов (там, где показатель уровня бензина). Тогда стрелка тахометра упирается в ноль. И если скорость стоит на «D», то при отпускании педали тормоза она начинает ехать черезчур быстро.
На скорости выглядит картинка так:

Может быть это какая-то проблема с коробкокой? Однако, если я выключу двигатель и заведу снова, то глюк пропадает. Никто не сталкивался с такой ситуацией? Что это может быть?

Буду благодарен всем за ответы.

DOC » 27 апр 2016, 19:18

1.6 АТ Luxe 2011,Mocha Brown(Чехия)
1.6 АТ Luxe 2011,Mocha Brown(Чехия)

alexlex » 27 апр 2016, 19:51

Симптомы немного другие (машина механика).
Тахометр на нуле, машина тупит, заводится только на холодную.
Вылезла ошибка P0335 — Crankshaft position sensor a curcuit.
Заменил датчик, каталожный номер Hyundai/KIA 39180-2B000, покупал в автодоке за 2655.

Меняется очень неудобно, без ямы-подъемника скорее всего не обойтись.
Сверху отключаем контакт датчика.
Снизу откручиваем болт крепления датчика (находится как раз напротив вентилятора) ключом на 10.
Чтобы вытащить датчик, надо открутить (не полностью) какую-то приблуду, которая мешает его вытащить (вроде это датчик давления масла).
Ключом на 12 ослабляем 2 болта на креплении приблуды и вытаскиваем датчик.
Теперь вытаскиваем вниз провод с контактом (предварительно отщелкнуть клипсу крепления провода), и так же снизу протаскиваем новый.
Вставляем и прикручиваем новый датчик.
Сверху вставляем клемму контакта. Заводим машину. Сбрасываем ошибку и радуемся.
Работы минут на 20, но очень неудобно, трудно подлезть.

Доброго дня!
Аналогичная проблема, тахометр упал на 0, пару раз заглох, загорелся чек, обороты мозги держат повышенные. Адаптером ОБД считал ошибку P0335. Оригинал 39180-2B000 стоит 2600 р. замена ERA 550575 по цене 1220 р.
Меняется как выше написано. сначала сверху разъемы разъединяются, снизу откручивается. Замене самого датчика ничего не мешает и места там навалом, даже пластиковую защиту не снимал. 15 мин вся работа.

Итог: машинка бегает, ошибки нет. Пробег 195 т.км.
Спасибо форуму, венговодам первопроходцам.
З/ч аналогична родной, на кабель одета гофра, на гофре есть клипса крепления (старую можно вырывать с корнем).

Источник