Не работает тахометр ямаха юбр 125

ППЧ — припаяй это по-человечески!

WorkBlog об электронных устройствах, электронных компонентах, электронных устройствах, ремонте техники и электроники, решении задач разработчика. Рекламный доход блога (коли таковой образуется!) будет передан пострадавшим в ДТП мотоциклистам, мотоДТП это больно и страшно.

Берегите себя

18 мая 2018 г.

Вскрытие и изучение тахометра мотоцикла YAMAHA YBR125 `2004-2005

Мотоцикл японский, а навеска китайская? Сегодня я препарирую тахометр мотоцикла YBR125 и покажу его «кишки», а также схему. А еще расскажу про один механический баг, который заложен в самой конструкции прибора.

На «ёбрике» тахометр умирает не редко. Он или вообще перестает что-либо показывать, либо брешет. Обычно в этом случае мотоциклист бежит в мотоциклетный морг и снимает показометр с трупа, за сим ремонт и оканчивается. Я же исходил из предположения, что тахометры, как сельхозкультура, на грядках не растут, их кто-то придумал и спаял, а значит, смогу и я разобрать и отремонтировать.
Неисправностей как таковых у меня было две: на оборотах выше 7000 стрелка как будто во что-то упиралась, но и шут с ней. А тут еду, вроде все ОК, а тут вдруг смотрю — обороты «на полшестого». И опять. И опять. Причем без какой-либо закономерности.
Чтобы снять тахометр с YBR, откручивается двумя болтами «на 8» приборка в сборе и правая крышка, можно и левую снять. Сбрасывается трос спидометра и отворачиваются колпачковые гайки, крепящие приборы. Всё. После отсоединения проводов и лампочек подсветки, тахометр в руках.
Дружеский совет: прежде чем курочить корпус, прочтите статью до конца и/или проверьте прибор на столе, как написано в конце.
А чтобы разобрать его полностью, запаситесь ножами-стамесками, поддевками, в общем хирургия. Внешний черный ободок крепится на трех мелких язычках и клею, стекло по периметру то ли вплавлено, то ли вклеено, вот с ним нежно. Начиная с тех мест, где стык белого корпуса и стекла виден лучше всего, начинайте просовывать нож или стамеску, и без усилий двигайтесь по кругу. Без усилий, повторяю! а главное!

Береги руку, Сеня! Мне моя невнимательность обошлась глубоким порезом ладони, с которым жить мне еще очень долго и как я буду ворочить сцепление — ума не приложу!
Сняв стекло, открутите два больших шурупа позади корпуса, достаньте всю нутрянку в сборе и аккуратно стаскивайте стрелку, стараясь не изгибать вал измерительной головки. потом еще четыре винта долой, шкалу в сторону, и плата в руках!

Источник

МотоФорум.RU/Форум

Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры

Проблемы с запуском и электрикой на ybr 125

Проблемы с запуском и электрикой на ybr 125

#1 Сообщение Motorheart » Вт июл 28, 2015 13:20

Сначала вроде бы подох аккумулятор.
Причем мотоциклом не пользовались два месяца. Стоял себе под тентом пока я сессию сдавал.
В этой связи отправил его на диагностику и ремонт в родной салон.
Две недели эти кулибины что-то там химичили. Привезли.
При проверочном запуске мотоцикл протарахтелся, я его принял, заглушил.
Через полтора часа вечером, когда решил его запустить, он, мерзавец, оказался резко против ))
Видимо, ханыги деньги взяли, но ничего не сделали.
Мотоцикл хотел девчонке отдать, чтоб ездить училась.
Потому вот у знающих помощи и прошу.

В результате проверки работоспособности мотоцикла были обнаружены следующие недостатки:

При попытке запуска двигателя посредством нажатия расположенной на руле кнопки электростартера, двигатель не запустился, при этом в районе двигателя и аккумулятора раздался посторонний шум, напоминающий треск. При неоднократном повторении результат был тот же;

В этой связи поочередно были проверены системы мотоцикла (включены, а затем выключены):

— встроенные фары (ближний свет в рабочем состоянии, переключение на дальний свет в нерабочем состоянии);

— поворотники в рабочем состоянии;

— фары дополнительного освещения в рабочем состоянии;

— музыкальная система (встроена в сигналку) в рабочем состоянии, однако светодиоды, встроенные в аудио колонки, при воспроизведении музыки были в нерабочем состоянии;

— дополнительная светодиодная подсветка мотоцикла в рабочем состоянии.

3. Вместе с тем при включенном ближнем освещении через десять минут попыток запустить двигатель мопеда встроенная фара начала гаснуть, также погасли индикаторы на панели приборов, после чего мотоцикл полностью перестал реагировать на поворот ключа в замке зажигания и нажатие кнопки запуска двигателя.

4. Еще через десять минут при повороте ключа в замке зажигания на панели приборов отразились соответствующие показания. В этот раз в целях проверки наличия электроэнергии была включена музыкальная система, однако ни ближний, ни дальний свет, ни поворотники, ни фонари дополнительного освещения, ни светодиодная подсветка не реагировали на попытку их поочередного включения/выключения. При этом двигатель также не запускался, порождая тот же посторонний шум. Также при попытке нажатия кнопки запуска двигателя постоянно отключалась музыкальная система и мигали показания на панели приборов. Через пять минут попыток запуска двигателя мотоцикл снова оказался полностью обесточен и впоследствии более не включался.

5. Общее время, затраченное на безрезультатные попытки запустить мотоцикл, составило полтора часа.

Интересует компетентное мнение, что это может быть, как сию пакость исправить, и восколько это может встать по деньгам.
К этим засранцам обращаться больше не стану.
Из их разговора знаю, что их некий недомеханик долго с электростартером копался, с которого все, в общем, и началось.

Отзовитесь, опытные коллеги

Источник

MOTO-ARENA.ru

На нашем мото форуме вы найдёте все ответы по эксплутации, ремонту, тюнингу мопеда, скутера, мотороллера или мотоцикла.

Васёк (YBR 125)

Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 19:31

Re: Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 20:19

— Синенький.

Генеральской интонацией из кины:
— Ну, штоп радовал хозяина всегда!

————————————-
Кста из анека:
— У нас, на сельхозмаше выпускают комбайны Василёк.
— Знаю-знаю! С одного залпа 40 гектар накрывают.
Намёк понятен?

Re: Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 20:22

Re: Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 22:00

Re: Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 22:27

Re: Васёк (YBR 125)

12 сен 2015, 23:39

Re: Васёк (YBR 125)

13 сен 2015, 00:14

Евро-стандарт. Штоп не забывали ее включать и ПДД нарушать.
Подсказать в какой теме лечение лежит или сам уже LEd-лампочки изучил?

Так-так. Чую система зажигания «Ачер-мот-узлом» ждет Васика.

Лучше катайся, получай удовольствие и не заморачивайся.

Re: Васёк (YBR 125)

13 сен 2015, 09:47

Re: Васёк (YBR 125)

13 сен 2015, 10:31

Так он и есть классический (в моём понимании) дорожный мот.
А’ля Ява, тока поменьше в размерах. Асфальты — его среда обитания.

С LED-лампочкой — об этом забудешь.

Штопопалы пишут про расход 3,5-4 литра на 100км. Но мне думается это они из него «сотку выжимают».
При нормальной езде в 3 литра далжОн вписываться.
Когда заполнял свою «мегаталдычку», то высчитал «теоритический расход» для него в 2,5-2,75 литра.

Кста. Микуня к Ёбрику, как пить дать, в самый раз будет.

Источник

Не работает тахометр ямаха юбр 125

если от ОБОИХ тормозов не загорается (и мы не рассматриваем одновременное повреждение/смещение позиции обоих конечников, то смотреть общее:
— проводка на хвост, особое внимание коннектору на лампе и состоянию контактов
— уверенная масса на лампе (прозвонить минус на корпус)
— питание 12В (померять до и после обоих конечников)

— питание 12В (померять до и после обоих конечников)

Поясняю. Без нажатия питание на лампу НЕ идет.
-померять до
После поворота ключа и подаче питания в бортовую сеть, +12В подходит на оба конечника, на ручке и на педали. Это и мерять. Это подтвердит, что нет проблем с разводкой сети.

-померять после
При нажатии на ручку/педаль, конечник замыкается. Если состояние его контактов удовлетворительное, и он расположен правильно (т.е. происходит действительное нажатие на него), +12В должно появиться после него, на проводе идущем на лампу. Если оно есть, а лампа все еще не горит, то:
— смотреть проводку до лампы
— смотреть лампу
— смотреть коннектор на лампе
— смотреть минус (массу) на лампу

Лечение по фотографии (а в данном случае даже без) не всегда просто, подразумевает базовое понимание на принимающей стороне и умение пользоваться соотвествующими приборами/инструментами. Ибо при неправильном применении вышеупомянутых приборов, ответная информация будет недостоверна, что заведет дистанционную помощь в тупик.

Электрическая цепь лампы тормоза является, пожалуй, самым простым примером электрической цепи, изучаемой в школе в курсе физики. В прикладном применении к мотоциклу, главное выделить нужные компоненты. Цветовая схема проводки в помощь.

какое питание идет без нажатия, когда лампа горит и после нажатия на передний тормоз (задний тормоз)

Источник

Электрофак. Вопросы и ответы по электрике.

Matros

Guest

Как-то я тут про аккумулятор писал. И родилась у меня мысля сделать что-то типа FAQ по юбровской электрике. Ну или просто собрать в одном месте информацию по теме, которая, возможно будет кому-то полезна.
На ваш суд предлагается первая часть марлезонского балета, некие наброски, так сказать, и примерный план того, что еще хотелось бы осветить. Разделы могут расширяться и добавляться в процессе. Вам решать — нужна ли такая телега клубу или это у меня графомания приключилась. Опрос я пристегну к этой же ветке.
Ну, поехали.

1. Основные понятия электротехники.

Единицы измерения.
Школьный курс физики излагать не буду, интересующиеся могут освежить память самостоятельно. Напомню только основные моменты.
Основные электрические характеристики — ток, напряжение и сопротивление. Ток бывает постоянным и переменным. Измеряется в амперах (А). Напряжение — в вольтах (В/V). Сопротивление — в Омах (Ом/Ohm). Соотношение между ними простое — при приложении напряжения в 1 вольт к проводнику сопротивлением 1 Ом, по нему протекает ток в 1 ампер — закон Ома.

Производные единицы:
Мощность: Ватт (Вт/W) = сила тока (А) * напряжение (В) Смысл в плане потребления: при подаче на нагрузку мощностью в 1 Вт напряжения в 1В, будет потребляться ток 1А. Смысл в плане вырабатывания: Генератор мощностью в 1 Вт в состоянии отдать ток в 1А при напряжении 1В (или, например, 12В 0.083(3)А, соответственно, см. формулу)

Электрическая ёмкость: Ампер-час (Ач/Ah) = сила тока (А) * время работы (ч/h) Смысл: аккумулятор емкостью в 1 Ач в состоянии отдавать ток 1 А в течение 1 ч.

2. Электросистема YBR-125, характеристики.

Напряжение бортовой сети — 12 вольт постоянного тока.
Мощность генератора — 115 Вт
Мощность лампы фары ближний/дальний свет — 35/35 Вт
Мощность лампы переднего габаритного огня — 5 Вт
Мощность ламп указателей поворотов — 10 Вт
Мощность заднего габаритного огня/лампы стоп-сигнала — 5/21 Вт
Мощность ламп индикаторов — 3 Вт
Мощность ламп подсветки — 1.7 Вт (4 шт)
Ёмкость аккумулятора — 5 Ач
Ток звукового сигнала — 3 А

3.1 Тип аккумулятора
В YBR-125 используется обслуживаемый свинцово-кислотный аккумулятор напряжением 12В и емкостью 5 Ач.

3.2 Устройство аккумулятора
Аккумулятор состоит из 6 конструктивно одинаковых ячеек, выводы которых соединены последовательно в цепочку: «+-+-+-+-+-+-«. Каждая ячейка выдает напряжение 2В, суммарное напряжение батареи — 12В, соответственно. Внутри ячейки расположен многослойный «бутерброд» из тонких свинцовых решетчатых пластин, отделенных друг от друга тонкими сепараторами из пористого материала. Ячейки решеток пластин заполнены спрессованым составом на основе солей свинца («активная масса»).

Пластины в пакете соединены через одну параллельно, с четных снимается «+», с нечетных — «-«. Весь пакет погружен в электролит, приготовленный из серной кислоты (H2SO4) и дистиллированной воды.
Кислота разводится дистиллированной водой до получения плотности электролита 1.29. Чистота используемых компонентов электролита очень критична! Попадание сторонних веществ (например, обычной водопроводной воды -, следовательно, хлора, солей и железа) очень быстро и навсегда выводит аккумулятор из строя. В процессе эксплуатации вода из электролита испаряется (кислота — практически нет), поэтому нужно регулярно следить за уровнем электролита и доливать дистиллированную воду до нужного уровня — на аккумуляторе есть две риски — MIN и MAX, уровень нужно держать между ними посередине.

Будьте осторожны при работах с аккумулятором, электролит — это очень сильная кислота, которая вызывает долго не заживающие ожоги и разъедает большинство материалов — одежду, краску, многие металлы и т.д. При попадании на кожу или одежду — немедленно смыть большим количеством воды, лучше с добавлением соды! Берегите глаза, одевайте очки! Чтобы ослепнуть — достаточно одной капли! При употреблении внутрь — выпить минимум литр молока с жженой магнезией (или хотя бы воды), сырые яйца, растительное масло, что есть под рукой, и немедленно к врачу. По дороге желательно прихлебывать каждые 5 мин. раствор той же магнезии (20гр на стакан воды), по столовой ложке. Можно использовать готовые препараты — маалокс и ему подобные.

Соду (и ее раствор) лучше держать под рукой, когда работаете с аккумулятором. Пролитую кислоту засыпать содой в количестве, пока не перестанет пузыриться и смыть раствором или водой. Если кто решит делать электролит сам (что довольно бессмысленно, проще купить готовый), помните, сначала наливаете воду, потом добавляете кислоту. Если сделать наоборот — получите гарантированное выплескивание кипящей кислоты из емкости.

3.3 Зарядка аккумулятора.
Назначение аккумулятора — накапливать энергию и потом ее отдавать, следовательно перед началом эксплуатации аккумулятор нужно зарядить. Для этого аккумулятор нужно подключить к источнику напряжения и подождать некоторое время, пока он зарядится. В процессе заряда нужно ограничивать ток, протекающий через аккумулятор, иначе возможен сильный нагрев, закипание электролита и даже взрыв. Поэтому между источником напряжения и аккумулятором в зарядном устройстве всегда присустствует токоограничивающий регулируемый (вручную или автоматически) элемент.

В самом простом варианте зарядное устройство — это источник постоянного тока напряжением выше номинального напряжения батареи (14-20В) соединенный с батареей через реостат (переменное сопротивление) и амперметр — для контроля протекающего тока в процессе заряда.

Сложные зарядные устройства оснащены автоматикой и их достаточно просто подключить к аккумулятору и установить емкость заряжаемой батареи. Когда покупаете зарядное устройство — читайте инструкцию и обратите внимание, на какие типы батарей оно рассчитано. На рынке масса зарядников, которые рассчитаны на усредненные автомобильные 50 Ач и для заряда мотоаккумулятора непригодны.

Штатная зарядка свинцово-кислотного аккумулятора производится током в 1\10 емкости. Таким образом, для штатного 5 Ач аккумулятора нужно выставлять ток 5Ач\10ч=0.5А. Время заряда — 12-13 часов ((ёмкость батареи)\(ток заряда)*(КПД) (1.2-1.3 для свинцового аккумулятора). Конец заряда при неавтоматическом заряде легко определяется по быстрому и сильному падению зарядного тока в конце процесса (если в заряднике есть амперметр) или по визуальному интенсивному «кипению» во всех банках батареи. В кавычках — потому что на самом деле ничего не кипит, выделяется водород и выглядит это как кипение. Еще один метод проверки заряда — можно проверить плотность электролита ареометром (подразумеваю, что уровень нормальный и изначально электролит нормальный) 1.28-1.29 — нормальная плотность электролита заряженного аккумулятора.

Для того, чтобы зарядить аккумулятор, его нужно обязательно отключить от бортовой сети и желательно вынуть из мотоцикла. Обидно будет, если он плюнет кислотой на байк. Отключать нужно в первую очередь «-» аккумулятора (массу), потом плюс. Подключать — в обратном порядке. Если вы при откручивании случайно закоротите отверткой плюсовой вывод аккумулятора на массу, то будет много искр и, возможно, дыма. Если в этот момент масса будет уже отключена — ничего страшного не произойдет. Поэтому — отключать сначала массу, потом плюс. Подключать — наоборот. Запомнить как «Отче наш»

4. Свет
4.1 Штатная система
4.2. Ксенон
4.3. Светодиоды
4.4 Указатели поворотов
4.5. Другие полезные устройства и приспособления

5. Сигнал
6. Стартер
7. Сигнализация
8. Система зажигания (надо ли?)
9. Проблемы и их решение

Источник