Не работает тест приборной панели

Болезнь приборных панелей ВАЗ VDO

Многие владельцы автомобилей Лада 2110, 2111, 2112, 2113, 2114 и Калина сталкивались с проблемой отказа переключения между показаниями штатного бортового компьютера либо скачущими стрелками на панели. В приборной панели «VDO» данной неисправности есть три причины.

Зависание стрелок приборной панели на Калине

• Нарушение контакта массы на болту, где крепятся провода от всех приборов.
• Отходят/оборваны провода в самом подрулевом переключателе.
• Плохое качество пайки одного из двух резисторов E6E на плате панели.

Если у вас наблюдаются неисправности панели vdo и не работают какие-то показатели, читайте статью мы рассмотрим как произвести ее ремонт.

Нарушенные контакты массы

Проявляется данная проблема на панели путем отображения неправильной информации, стрелка тахометра может опускаться ниже настоящего уровня. Стрелки остальных приборов также могут зависать, как постоянно так и на короткий период времени. Также может пропадать подсветка панели, а стрелки будут показывать правильные данные.

Болт фиксации проводов массы от всех приборов

Путем проб и ошибок было установлено, что данные глюки могут возникать по причине того, что нарушен контакт массы. Под приборной панелью у правой ноги водителя (около педали газа) расположено специальное крепление, к которому фиксируются провода массы от всех приборов.

Для решение такой неисправности в работе приборной панели VDO необходимо просто улучшить контакт. Открутите болт на “8”, отсоедините и зачистите все контакты, подходящие к нему. Для надежности желательно обработать их средством “очиститель электронных контактов”. После этого останется только подсоединить провода и закрутить болт обратно.

Нижняя строка маршрутного дисплея

Если у вас перестали переключаться параметры, которые отображаются в нижней строке маршрутного дисплея (под общим или суточным пробегом), то проблема заключается в подрулевом переключателе.

Он отвечает за переключение между следующими параметрами:

• текущее время;
• температура наружного воздуха;

Кнопки на переключателе срабатывают через раз

• время поездки (действует с последнего обнуления параметров);
• средний расход топлива;
• мгновенный расход топлива (изменяется при движении автомобиля);
• средняя скорость с момента обнуления;
• остаточный запас хода на оставшемся топливе в баке;
• количество израсходованного бензина с момента обнуления.

Проверка подрулевого переключателя

Проверка контактов в корпусе подрулевого переключателя

В тех случаях, года переключение между показаниями БК на панели должно осуществляться переключателем на руле, а этого сделать не удается – стоит убедится в его работоспособности. Данный подрулевой переключатель применяется на панелях: “VDO” 1118-3801010, “Счетмаш” 2170-3801010-01 и “Автоприбор” 1118-3801010-02. Чтобы проверить нормально ли работает подрулевой переключатель, его необходимо снять и разобрать.

Разборка переключателя заключается только в снятии крышки, которая удерживается небольшой металлической защелкой в виде скобы. Под крышкой проходят 4 контакта, которые подсоединяются к кнопке Reset и к переключателям. От кнопки “Reset” отходят желтый и черный провода. От верхней кнопки переключателя отходят зеленый и красный провода. Все эти контакты необходимо проверить мультиметром на наличие сопротивления.

Если оно есть, то с переключателем все нормально и нужно разбирать приборную панель для осмотра контактов и дорожек. На панелях VDO с одним окошком выпущенных в 2006-2007 годах есть и вовсе заводской брак – плохой контакт одного из резисторов, который, в процессе езды, трескается и прерывает связь подрулевого переключателя с платой панели.

Устранение неисправности резистора приборной панели VDO

Проблема, описанная ниже, проявляется только на приборных панелях фирмы VDO 2006-2007 годов выпуска под артикулом 1118-3801010. Она устанавливалась с 2004 до 2011 года на модели Калина, Ваз 2110, 2111, 2112, 2113 и 2114. Фирму производителя можем узнать по ее логотипу, расположенному под надписью «km/h»:

Снятая панель приборов VDO

Это связано с ошибкой на производстве. На плате приборной панели находятся два резистора с обозначением «Е6Е». Один из данных резисторов припаивался криво. В результате такого брака, со временем, в припое образовываются трещины из-за которых теряется контакт и бортовой компьютер перестает реагировать на джойстик подрулевого переключателя.

Если подрулевой переключатель исправен, то это однозначно проблема в резисторе «E6E»!

Что нужно для устранения болезни приборок VDO

Для выполнения работы необходимо:

1. Паяльник с тонким наконечником.
2. Припой (олово).
3. Пинцет.
4. Увеличительное стекло.
5. Вилка столовая.
6. Отвертка с наконечником типа «Звездочка».

Для диагностирования данной проблемы необходимо разобрать приборную панель. Чтобы это сделать приборная панель снимается с автомобиля и разбирается. А затем осматривается проблемное место на плате и пропаивается.

Разборка приборной панели VDO

Чтобы разобрать панель VDO необходимо отщелкнуть фронтальную прозрачную пластиковую часть панели, которая держится на шести фиксаторах по контуру. После откручиваются четыре болта типа «звездочка» и далее снимается тыльная крышка. После этого нужно отщелкнуть черный кожух, который остался с фронтальной части панели приборов. Он также держится на пластиковых фиксаторах. Это позволит вам снять с приборной панели верхнее стекло и нижнюю крышку.

Приборная панель со снятым стеклом и нижней крышкой

Чтобы разобрать полностью следует снять стрелки, а потом отщелкнуть защелки с платы.

Для снятия со своих посадочных мест стрелок на панели приборов можно использовать столовую вилку. Прежде чем снимать важно запомнить их местоположение! Вилку необходимо просунуть под стрелку и путем несильных нажиманий и покачиваний сорвать ее со своего посадочного места.

Расположение металлических фиксаторов в центре платы и пластиковых по краям

Затем приступаем непосредственно к снятию платы с оставшейся части панели приборов. Для этого необходимо отщелкнуть четыре металлических фиксатора в центре, а также четыре пластиковых фиксатора по контуру. На фото данные фиксаторы обведены черными кругами.

Как устранить глюк с переключением показаний бортового компьютера на панели

На плате можно увидеть два резистора «Е6Е». Один из них, тот на который указывает стрелка (он в обведен кружком), расположен криво. Это и является причиной отказа переключения между показаниями данных бортового компьютера.

Криво припаянный резистор на плате панели VDO

Необходимо нагреть паяльником припой и пинцетом подвинуть резистор, после чего основательно припаять контакты резистора к дорожкам. В результате должно получиться вот так:

Результат пропайки резистора E6E

После собираем все в обратной последовательности и проверяем работоспособность. Если все сделано верно, то бортовой компьютер начнет реагировать на джойстик подрулевого переключателя.

Источник

Простой способ самостоятельно проверить правильность работы индикаторов на панели приборов

С помощью простейшей функции самодиагностики можно провести проверку правильности работы предупреждающей индикации по приборной панели.

Панели приборов современных автомобилей имеют не только спидометр и тахометр, но и небольшую панель с многочисленными индикаторами состояния двигателя, коробки передач и других электронных систем в машине. По различным причинам такая предупреждающая сигнализация может выходить из строя, что может привести к поломкам тех или иных узлов на автомобиле. При этом таких неисправностей можно было бы избежать при наличии на авто правильно работающей сигнализации на приборной панели. Поговорим поподробнее о том, как можно продиагностировать такую приборную панель, и выявить неисправности предупреждающей сигнализации.

Последствия неработающей сигнализации на приборной панели

Многие из нас недооценивают опасность такой неработающей сигнализации на приборной панели. Однако представьте себе такую ситуацию, когда начала вытекать гидравлическая жидкость из тормозной системы. В том случае, если сработает предупреждающая сигнальная индикация и на приборной панели загорится соответствующая лампочка, водитель сможет безопасно остановиться, после чего устранит проблему или же доставит автомобиль в сервис на эвакуаторе. Однако если сигнализация не сработает, то в большинстве случаев такие поломки заканчиваются серьёзными дорожно-транспортными происшествиями.

То же самое касается тех ситуаций, когда в двигателе недостаточно масла или плохо работает система охлаждения. Подобные неисправности крайне опасны для различных узлов автомобиля, и если автовладелец не предпринимает каких-либо действий, это может буквально за 5 минут поездки привести к полному выходу из строя трансмиссии, двигателя или других дорогостоящих узлов и элементов автомобиля. Поэтому для предупреждения подобных поломок появилась такая предупреждающая аварийная сигнализация, которая позволяет исключить критические неисправности.

Чаще всего такая предупреждающая сигнализация выходит из строя из-за повреждения светодиодов-лампочек. Различные электронные системы и ЭБУ отдают сигнал на включение той или иной иконки на приборной панели, однако из-за перегоревшей или вышедшей из строя лампочки водитель просто не может получить нужную ему информацию. В подобном случае необходимо самостоятельно провести диагностику, определить перегоревшие и неработающие лампочки, после чего заменить их самому или обратиться в ремонт, где мастера с легкостью устранят имеющиеся неисправности.

Самостоятельная диагностика

Большинство современных автомобилей имеют возможность диагностики такой предупреждающая сигнализации. В подобном случае на приборной панели загораются одновременно все такие лампочки, и, если какие-либо из них не работают, то водитель получает всю необходимую информацию, после чего ему нужно будет разобрать приборную панель или обратиться в специализированный сервис.

Запуск такой диагностики осуществляется с помощью небольшой кнопки, которая обычно располагается около дисплея или циферблата рядом с дневным пробегом. Нужно будет на выключенном зажигании нажать на несколько секунд такую кнопку, после чего, не отпуская её, включить зажигание. Если система диагностики активируется, придут в движение стрелки тахометра и спидометра, и сразу же загорится вся индикация на приборной панели.

К сожалению, в отдельных случаях ремонт перегоревших светодиодов и их замена представляет большую сложность, требуется разбирать всю приборную панель, которая также может выполняться в виде цифрового дисплея. Такая работа отличается трудоемкостью, выполнить её самостоятельно не представляется возможным, а в сервисе за такой ремонт возьмут с вас порядка 10000 рублей и более, в зависимости от конкретной модели автомобиля.

Подведём итоги

Современные автомобили имеют на приборной панели специальную предупреждающую индикацию, основное назначение которой — оповещать водителя о наличии тех или иных неисправностей в автомобиле. Однако из-за различных проблем такая предупреждающая индикация может не работать, в итоге из-за отсутствия соответствующей информации не редкость серьезные поломки автомобилей. Автовладельцу необходимо выполнять соответствующую диагностику правильности работы такой предупреждающей сигнализации, что можно выполнить самому, не обращаясь при этом в сервисный центр.

Источник

Не работает тест приборной панели

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Предохранители в норме.
На этот предохранитель еще и магнитола повешена,
и она работает.

У меня у знакомого та же фигня была. F15 насколько я помню. Почему то замыкается прикуриватель и горит. Панель точно висит на этом предохранителе. Проверь все таки лучше предохранитель, иногда он сгорает даже и не видно, перед этим прикуриватель отключи.

Уважаемые, не вводите народ в заблуждение. За указанный трабл отвечает предохранитель F6 . Напряжение для питания стрелочных приборов и ЖК-дисплея подается на 4-й контакт белой колодки (красно-синий провод) . Трабл достаточно распространен, т.к. для его получения достаточно коротнуть гнездо либо прикуривателя, либо переноски, а электросхемы, приводимые в литературе, описывают авто первых выпусков с мех. досками приборов (без ЖКО) и там нет ни F6 (он там не за приборку отвечает), ни питания на 4-м контакте.

Но если уж быть до конца корректным, то вам же ясно написали: с другой доской работает, так при чем тогда «если не ошибаюсь 9-й контакт», «на сколько я помню F15»? Так ведь народ после каждого пикника приборки менять будет.

К сказанному нужно еще добавить, что указанный красно-голубой провод приходит на 5-й контакт колодки Ш4 монтажного блока.

Однозначно менять F15! Даже если он визуально цел!
Была такая проблема 3 недели назад. . почти купил новую приборку 😎

Перестали работать тахометр, спидометр, указатель температуры и уровня топлива.
Лампочки внизу работают (давления масла, «Чек Енжин» и т.п.).
Панель VDO.
Панель сняли, пропаяли там всё, но проблема осталась.

СузТС
глаЗки разуй! Где ты вычитал: «с другой доской работает».

Похоже таки панели пришел каюк.
Подключили другую такую-же панель — и она работает.

Но если уж быть до конца корректным, то вам же ясно написали: с другой доской работает, так при чем тогда «если не ошибаюсь 9-й контакт», «на сколько я помню F15»? Так ведь народ после каждого пикника приборки менять будет.

ага только что «с другой приборкой работает» было сказано несколько позже чем я советы давал.
а во воторых я же сказал «на сколько я помню», неужели трудно в мурзилку глянуть и посмотреть какой точно предохранитель?

Источник

Не работает приборная панель (спидометр, датчик уровня топлива и бензина)

Kodi-Spieler

Новичок

Dimon

Форумчанин

Страшное дело эта приборка. Скорее всего, раз год выпуска авто до 2003, то у Вас стоит приборная доска Magnetti Marelli и если обе шкалы мертвы, то диагностировать датчики температуры ДВС и уровня топлива — смысла не имеет.

1) Для начала подключите диагностику и проверьте моторчики стрелок:
Заходим в раздел 17 (приборка) и внизу есть кнопка тест. Если при тесте стрелка на панели не посередине, то виноват моторчик.

Они выходят из строя из-за того, что крепление оси и магнита внутри моторчика разбалтывается, и ось со стрелкой начинает прокручиваться относительно магнита, которым, в свою очередь, управляет магнитное поле обмотки. Соответственно, при выключении зажигания контроллер уводит стрелки ниже нуля и они упираются в ограничитель, а магнит продолжает свое движение до какого-то положения. Таким образом, после включения зажигания получаем смещенную стрелку.

2) Если с моторчиками всё ОК — то помер чип приборной панели (то есть тут нужно менять всю панель, либо ремонтировать её, что достаточно сложно, но возможно — далее изложен вариант решения проблемы, автор borman, TT клуб)

Симптомы:
1. Неправильные показания уровня топлива и температуры (при условии, что датчики исправны, моторчики проверены) .
2. Периодически не работают стрелки тахометра или спидометра.
3. В холодную погоду мигает подсветка приборки и кнопок, которые подсвечивает приборка. К тому же, все это может сопровождаться сбросом километража «дневного пробега» и часов. Со временем температурный порог повышается и даже в теплую погоду будут проблемы. Далее – смерть.
4. Необоснованная индикация некоторых предупреждающих сигналов на приборке.

Из всего вышесказанного у меня правильно показывала лишь температура.

Проблема:
Эта проблема не только ТТ и даже не Audi. Многие европейские авто оснащены приборными панелями фирмы «Magneti Marelli», которая, как не трудно догадаться, и облажалась в те времена (г.в. примерно 1998 — 2003). Точнее, не только она, но еще и Motorola (ее отделение по электронным компонента — Freescale), чей микроконтроллер был использован в приборках того времени выпуска. Конкретно, MC68HC908AZ60 (см.фото ниже) , который и начинает глючить через некоторое время. На фото – это тот чип, который поменьше. Большой чип – отвечает за вывод информации на бортовой компьютер, а также хранит коды ключей иммобилайзера и километраж абсолютного пробега авто (именно его ковыряют те, кто сматывает одометры), но разговор сейчас не о нем.

Motorola долгое время дорабатывала этот контроллер, выпуская новые версии, и в конце концов, решила полностью его переделать, выпустив версию с буквой А — MC68HC908AZ60A, который и начали устанавливать в приборки примерно с 2003 года. С ними проблем поменьше. Но он несовместим со старым контроллером. Подходит только на приборки от 2003 года и выше.

Здесь все просто. Чтобы решить эту проблему необходимо заменить этот контроллер на новый и перепрошить (запрограммировать) его программой, скачанной со старого контроллера. Перепрошивать старый (как делают некоторые недоделанные «кулибины») нет смысла, так как даже если и заработает, то совсем не надолго. Но, а если же контроллер умрет совсем, то появится еще одна проблема – где взять прошивку (программу) на новый контроллер. Т.к. приборки даже на ТТ могут иметь разные версии прошивок и естественно не совместимы друг с другом. Придется искать именно эту версию, которая прошита у вас. Номер версии написан на бумажке, которая наклеена на контроллер (на фото выше эта наклейка уже удалена). У меня номер версии — V7.9.2. Номер приборки — 8N1920880K.

Необходимое оборудование и ПО:
для выполнения вышеописанной процедуры нам кое-что понадобится. Обо всем по порядку:

1. Паяльная станция (практически любая), хотя можно обойтись паяльником с тонким жалом.
2. Паяльный фен с горячим воздухом. Он нужен лишь для того, чтобы выпаять контроллер, т.к. отпаять 64-ногий чип паяльником, практически невозможно. Поскольку у меня такого девайса не было, то я купил китайскую модель за 1100 руб. – Lukey 850. Это аналог приборов Quick 850, только работает шумнее. Ну и, наверное, менее надежен.
3. Ну всякие олова, паяльные флюсы (вместо канифоли), кусачки и пинцет.
4. Блок питания постоянного напряжения на 9-10 вольт.
5. Программатор. Хотя, это громко сказано, но тем не менее. Поскольку я не собираюсь (по крайней мере, пока …) заниматься ремонтом авто-электроники, то и покупать программатор за 400-500 уев не собираюсь. Поэтому, «выкурив» почти 500 страниц документации по этому контроллеру, набросал схему простого программатора себестоимостью рублей 300 (см.фото).

Немного остановлюсь на этой схеме:

Разъем XP1 подключается к блоку питания (8,5-10 вольт)
Разъем XP2 подключается к COM-порту компьютера через стандартный COM-кабель
Разъемы XP3-XP4 подключаются к ножкам контроллера. Паять провода к ножкам сложно, поэтому можно купить на радиорынке макетную плату для этого с шагом ножек 0.8 мм (см.фото). Стоит она рублей 50.

Сам программатор я собрал на макетной плате. В результате чего появилось вот такое извращение (см.фото). Если собрать схему без ошибок, то все заработает сразу.

6. Сам контроллер. Позиции для заказа: MC68HC908AZ60CFU, MC68HC908AZ60VFU (если у вас маркировка MC68HC908AZ60) и MC68HC908AZ60ACFU, MC68HC908AZ60AVFU (если у вас с буквой A — MC68HC908AZ60A).

7. Программа программатора под Windows. Я пользовался программатором фирмы pemicro.com. Его можно скачать здесь, для бесплатной загрузки зарегистрируйтесь. Называется ICS08ASAZ v. 1.16. Вообще эта фирма производит не только программы, но и устройства программирования этих контроллеров, но они стоят денег.

Этак, самое интересное – взлетаем .

1. Снимаем приборку. Разбираем ее.
2. Находим нужный нам контроллер и снимаем с него наклейку с версией, предварительно переписав, все, что на ней написано.
3. Предварительно вооружившись тонким пинцетом, «заводим» фен с горячим воздухом. Температуру установить порядка 400 градусов, а напор воздуха на минимум, т.к. рядом с чипом полно мелких деталей, и если их сдует, то тогда будут большие проблемы. Начинаем феном по кругу (квадрату) греть ножки чипа и одновременно с этим легонько поддеваем его пинцетом. Как только олово расплавится, аккуратно пинцетом снимаем его с платы. Еще раз повторю – не сдуйте феном рядом стоящие элементы.
4. Теперь необходимо вычитать программу из выпаянного чипа. Припаиваем его к программатору. И запускаем софт «PROG08SZ — Flash Programmer» (питание на программатор НЕ подаем). Появится окно аналогичное рисунку.

В поле «Target Hardware Type» выбираем Class 4 ….
В поле «Serial Port» выбираем тот порт, к которому подключен программатор
В поле «Baud» (скорость обмена порта) выбираем 8861 (хотя в документации написано, что скорость должна быть 9600, но старый контроллер запустился именно на 8861, а вот новый на 9600)

Далее немного интереснее. Поскольку любой производитель не захочет, чтобы в его программах ковырялись все, кому не попадя, то, естественно, он защищает свой код паролем. Без этого пароля считать программу из чипа невозможно. Но к счастью, пароли этой фирмы не отличаются многообразием, и большую часть их можно найти в инете. Для моего чипа подошел пароль «F9-F1-F9-F4-F9-F7-F9-FA». Кстати, это один из самых распространенных паролей и в процентов 90 случаев он подойдет к приборке от любой ТТшки. В общем, его мы и вводим в поле «Target MCU Security bytes» (в поле «User»).

Теперь все готово к запуску.

Нажимаем кнопку «Contact target with these setting …». Появится вот такое окно.

По сути, это указание, что надо сделать. А именно, включить пинание программатора и нажать ОК.

Но здесь есть один нюанс. Поскольку в контроллере находится реальная программа, то после включения она начнет работать, и он не сможет перейти в режим «Monitor» (так называется режим чтения/записи flash-памяти контроллера). Поэтому, до включения питания необходимо нажать и удерживать кнопку «Reset» (НЕ на системном блоке компьютера, а на программаторе). Затем включаем питание, через секунду или более отпускаем кнопку Reset и после этого сразу же жмем «ОК» в программе. Если коннект с контроллером успешно состоялся, то должны увидеть, что-то типа такого окна (см. сдед. рис).

Обратите внимание на строчку «Trying Security $F9F1… Success». Это значит введенный нами пароль подошел. Если такое окно не появилось, то нужно попробовать еще раз проделать предыдущие действия: выключить питание, нажать кнопку «Contact target with these setting …» , нажать Reset, включить питание и сразу нажать «ОК».

Далее указываем файл с каким процессором работаем (см.рис. выше) и нажимаем «Открыть».

После загрузки этого файла появится окно, аналогичное рисунку ниже. В меню «Upload» выбираем «Upload Module» и начнется чтение программы из вашего контроллера. Эта процедура медленная и может занять минут 10. Я делал несколько таких аплодов, чтобы сравнить их и удостовериться, что они все одинаковые (все-таки контроллер помирает и может выдавать каждый раз разный дамп).

5. Запись скачанной программы в новый контроллер. Для этого отпаиваем старый, припаиваем новый (в программаторе). И проделываем аналогичные действия, что и в п.4, с той лишь разницей, что в место команды «Upload» выбираем команду «Program module». И ждем завершения процедуры программирования.

6. Если все прошло гут, перепаиваем новый контроллер на приборную панель.

В общем, до установки в машину, я подключил приборку на столе, чтобы убедиться, что хоть что-то работает. Визуально прошел тест, стрелка встала на ноль. Больше на столе ничего не удалось проверить. По поводу стрелок еще хочу сказать одну вещь. Иногда неверные показания – это результат неисправности самой стрелки (моторчика или как там его …). В таком случае поможет только замена этого моторчика на исправный.

Поставил на машину. Завел. Все работает правильно. На следующий день с утра в мороз включаю зажигание и наслаждаюсь отсутствием мерцания подсветки, обнуления часов и прочей гадости.

Источник