Не работает третья передача

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Короче, всегда вваливаю на этой суке до упора, отсечки нету потому что.
Очень полюбилась мне третья передача — в любый ситуациях на ней выезжаю.
Она реально ходовая.

А сегодня вылетаяет в-в-в-В-Р-Г-Р-Р-Ж-ж-ж! С таким вот звуком,
рычаг выбрасывает на меня. Т.е. рычаг в нейтраль откидывает.
Я его обратно подтыкаю.

Раз пять так было, причём я могу повторить эту хрень когда захочу.
Кстати, пробовал на 2 разгоняться — держит, на 4 — держит,
пробовал и рычаг под разгоном выдернуть в нейтраль, пока на передаче — на четвёртой держит, на третьей легко выключилась.
Коробка совершенно типовая — крехтит под выжим сцепления, подвывает.

Ещё до обеда не было такой проблемы, а после обеда вот такая байда!

Что посоветуете?
Может быть это только верхушка айсберга и эта неисправность говорит о какой-то другой намечающейся, более крупной?

Капот не открывал, теоретически могу перебрать коробас за выходные, но не знаю что там делать.

.kkursor
Менять в сборе? Сколько они стоят?
Дальше можно ездить без ремонта, в смысле, поддерживая рычаг.

Только на третьей вылетает

вот нашёл, оно?
http://avtopasker.ru/goods/4233.htm

а так смотреть все синхроны и тд

Подскажи как проверить их?

Сейчас могу сказать, что с первой на вторую с хрустом — явно менять,
третья хорошо включается, наверно не надо менять.
4 и 5 — тоже без нареканий. Ну это я по эксплуатации говорю.
А как их проверить, когда скину коробас?
Не петрю как коробку дефектовать, блин

Может быть это только верхушка айсберга и эта неисправность говорит о какой-то другой намечающейся, более крупной?

Короче, сегодня прокатился.
Третью по-прежнему выдавливает при разгоне, рычаг легко сдвигается в нейтраль и при разгоне и при торможении.
Нашёл, что можно ездить и так: на второй до 4-х тыщ, потом на 4-ю, там в это время 2 тыщи, и плавно катиться до следующего светофора

Хруста при переключении нет особого, вроде синхронизаторы целы.
Поясните, может быть что сепаратор на ведомой шестерёнке третьей передачи рассыпался и она играет там? Может быть такое?

Потому что варианты такие:
накрылся подшипник под шестернёй,
муфта накрылась.

Для ремонта что брать?
— набор из сальников, подшипников и гаек, раз уж начал перебирать коробас (http://avtopasker.ru/goods/41877.htm)

шестерёнку с муфтой конкретно третью передачу, скорей всего она потому что, да?

Кольца синхронизаторов всех передач?
Ну и на всякий случай сухарики для муфты, один комплект, на всякий случай.

Ремонт намечается вдали от магазинов, хотелось бы быстро и хорошо сделать, поменять там всё, типа Покритикуйте

Добавлено спустя 56 секунд:

Ещё книжку читаль про каробку эту, там короче, муфты надо на горячую сажать,
чую что непросто это всё. Кто делал, как оно?

Может целиком коробас поменять. Я пробовал перебирать, муторно это. Есть сервисы твою коробку заберут, ремонтную поставят, ещё и гарантию дадут. Не вжигай на наших машинах. не для этого они.

Да и запчасти пошли гомно.

хотелось бы быстро и хорошо сделать

Короче, отремонтировал!
Напишу здесь как снимал-дефектовал и тому подобное, короче! Задавайте вопросы, расскажу по свежей памяти

Начал я с того, что обмозговал всю ситуацию с коробкой и приступил к форуму — нашёл несколько тем с проблемой с третьей передачей — там они благополучно заглохли без решения проблемы и пользы мне не принесли.
Тогда тут написал чтобы проконсультироваться в современных реалиях, в этой теме.
Сразу верно заметил .kkursor что дело в шестерёнках конкретно третьей передачи. Так оно и оказалось.

Раздобыл хорошую книгу «Автомобиль ВАЗ-2108», Вершигора и другие авторы, там детально описывалась коробка, правда 4-хступенчатая.
Дело в том что пятая передача выглядит будто её присрали, по другому и не скажешь Пятая там отдельным блоком логически отделена от остальных а принцип действия у неё тотже, значит можно допетрить как оно работает.
Короче, заехал в Би-Би, договорился тчо если что не подойдёт — сдам назад, затарился на 6 косых с копейками и отбыл на ремонт в пригород.
Из запчастей было: Масло Лукойл ГЛ-4 80 на 90 (переднеприводные вазы и т.п.), Механизм выбора передач( потом обнаружил, что его кто-то уже распечатал — нарушили упаковку и т.п.) третья передача в сборе, ремкомплект коробанджо Эндикар — брал их ступичный очень доволен, 2 синххронизатора(оказалось что старого образца — повезло мне), и печку прамо(поменять до кучи, а то моя ссыт)

Короче, удобнее всего работу снять- поставить коробку выполнять на подъёмнике с напарником, а я выполнял в жало на земле
Были у нас там бруски характерные, на которые заезжает тачло и поднимать вроде как не надо — воспользовался ими,
а потом уже домкрат и чурка берёзовая — наше фсё!
Обратите внимание на простор под машиной — работать можно!

КОгда тачка установлена надо снять с коробки всё что к ней прикручено лишнего: трос спидометра, кочергу КП, провод с массой и вытащить шрусы из неё.
А чтобы масло не забрызгало всё вокруг — надо его перед этим слить аккуратно через сливное отверстие в КП

Это реальная жизнь а тачке уже почти 15 лет, значит вот первые потери — обломился болтик на стартере — будем менять потом, после коробки.

Попутно открутил крабы — вот там провал — эстетам лучше не смотреть
Шаровые опоры тоже отсоединяем от кулака.
Кстати, работал по новой технологии — пневмогайковёртом! Моментально разбирается вообще всё куда можно подлезть! Экономия времени раз в 5!
заваленая площадка чувствует себя хорошо

Потом гвоздодёр подсовывается под гранату, упирается в КП и Р-Раз! вылетает из неё!

Затем требуется подстраховаться чтобы двигатель не завалился, когда вы снимите коробку.
На крылья укладывается приспособление и через верёвку связывается с двигателем

Теперь всё готово чтобы снять коробку!
шрусы выбиты, растяжки откручены, опоры откручены и вот настало время сбить коробку с движка!

Досаднно что коробка первичным валом упёрлась в пружину сцепления, а крышкой пятой передачи в растяжку, да так и застряла!

Слой грязи был ошеломительным; крепко держался на коробке налёт из пыли и масла!
Сначала я мыл его бензином, но успеха это не принесло,
затем я нанёс на корробку Пемолюкс и дело заспорилось
Особенно хорошо пошло с жесткой щеткой.

Когда отмыл коробку долго не мог снять крышку пятой передачи! Шпилька заржавела вместе с крышкой и сдвинуть крышку по шпильке не удавалось! Грел горелкой даже!
Потом вывернул шпильку вместе с крышкой, и долго выбивал её из крышки!
Таких шпилек было 3 штуки всего. А так легко крепёж пошёл.

Вот снял крышку

Не повторяйте мою ошибку!
Я скрутил гайки и решил снять муфту — улетели шарики, пружинки и сухари!
Снимайте муфты только в сборе, а разбирайте/собирайте в полиэтиленовом пакете — там всё разлетается!

В коробке вроде всё нормально

По ходу разборки нашёл что пружина на механизме выбора лопнула, от этого рычаг болтался немного в нейтрали,
что на магните почти нету стружки и шестерёнки выглядят хорошо и коробка прошла совсем немного,
что подшипники в приличном состоянии, а те которые игольчатые — вообще без износа походу!

Ну и обнаружил что сбитые шлицы на муфте и на 3-й передаче
вот фото

Я так подозреваю что когда зимой я не регулировал сцепление и оно не выключалось — я сам и испортил 3ю передачу. Чуваки — всегда оперативно регулируйте сцепление.

По ходу пьесы выяснилось, что есть 2 типа блокирующих колец синхронизаторов — нового и старого образца, т.е. когда меняется
блокирующее кольцо то и шестерня должна быть нужного образца.
Будьте внимательны!

Я поменял 2 блокирующих кольца — на первую и на вторую передачи.

И коротко о Эндикаре и их наборе — гогно! 1 подшипник был с заметным люфтом, ещё один с короткой иглой. из набора взял только герметик 999.

Собрал коробку с первого раза удачно, при пробной поездке вела себя достаточно тихо, потом проехал 50 км и вообще притёрлась. Надеюсь и в дальнейшем всё нормально с ней будет.

Кстати, по пути махнул и радиатор отопителя без снятия торпеды!
Оказалось очень просто!

Времени вся эта возня заняла 2 дня, по запчастям 6500.
Можно взять из переборки коробку, там за старую и доплату в 3 штуки выдают перебраную, х.з. Может норм варик, но я сам хотел в этом всём поковыряться.
Ещё можно со старой тачки купить, но там гарантии нет что не такая же как у тебя уже есть,
ну и либо магазин — 19 000(костмас!)

Короче, можно было лучшее сделать — купить 3-ю в сборе, 2 кольца блокировочных, герметик и всё! Но это не для лошпетов, кто первый раз в этом всём.

Всем удачи, очень буду рад, если тема окажется полезна!

Источник

Почему не включаются передачи при работающем двигателе?

Переключение передач в механической коробке должно происходить легко и бесшумно вне зависимости от того, запущен ли двигатель. Вообще, связь двигателя с коробкой передач осуществляется через единственный узел – сцепление. Именно с ним и связана разница в лёгкости переключения. Существует одно исключение из этого правила, которое будет упомянуто в дальнейшем.

Механизм взаимодействия двигателя с коробкой передач

Крутящий момент, создаваемый двигателем автомобиля, снимается и передаётся далее с маховика. Маховик, как правило, установлен на заднем торце коленчатого вала и надёжно прикреплён к нему несколькими болтами. Болты снабжены специальными фиксирующими поясками на участках с резьбой или устанавливаются на анаэробный фиксатор. Проблемы с креплением встречаются крайне редко и связаны с грубыми ошибками невнимательных или недобросовестных сервисменов.

Маховик представляет собой массивную стальную деталь с обработанной при изготовлении торцевой поверхностью, по которой работает передняя фрикционная накладка ведомого диска сцепления. Сам ведомый диск при включённом сцеплении плотно прижат к маховику мощной диафрагменной пружиной ведущего диска. Пружина, рабочая поверхность и корпус ведущего диска образуют корзину сцепления. Корзина прикреплена к маховику несколькими болтами по периметру кожуха.

Ведомый диск сцепления расположен между маховиком и ведущим, иногда называемым нажимным. В его состав входят две фрикционные накладки, соответственно к маховику и к нажимному диску, демпфирующее устройство и шлицевая ступица, свободно скользящая по шлицам первичного вала коробки.

При нажатии на педаль через механический или гидравлический привод происходит перемещение выжимного подшипника вдоль первичного вала коробки передач. Пружина корзины сжимается и перестаёт оказывать давление на ведомый диск. Нулевое усилие на накладках диска повлечёт за собой и нулевое трение между маховиком и накладками. Соединённый шлицами со ступицей диска первичный вал коробки остановит своё вращение. В такой ситуации включение передачи в коробке ничем не отличается от той ситуации, когда двигатель не работает.

Упомянутым выше исключением является ещё одна связь двигателя с коробкой. Первичный вал своим передним концом опирается на запрессованный в торец коленвала подшипник. Трение в исправном подшипнике незначительно, и он не в состоянии раскрутить вал при выжатом исправном сцеплении. Если же вращение затруднено из-за износа подшипника, вал может продолжить вращение, и синхронизатору коробки передач придётся своим внутренним трением преодолевать возникший паразитный крутящий момент. Включение передачи будет затруднено.

Сложности с переключением по вине сцепления

Признаком такой неисправности будет лёгкое включение передачи при выключенном двигателе и затруднения при попытке включить первую или заднюю передачи на стоящем автомобиле с работающим мотором. Возможными причинами могут стать следующие неисправности.

Неполный выжим сцепления из-за проблем с приводом. Возможно завоздушивание гидравлики, нарушение регулировок механического привода, искажение формы деталей, например, изношенные штоки или погнутая вилка выжимного подшипника.
Коробление поверхностей пар трения в сцеплении. Случается при перегреве деталей. Волнообразную форму могут принять как оба диска сцепления, так и маховик. При этом полностью отвести нажимной диск не удаётся, сцепление, как принято говорить, «ведёт».
В зазоры между ведомым диском и ведущими поверхностями попал отслоившийся волокнистый материал накладок.
Затруднено перемещение ступицы диска по шлицам первичного вала, диск подклинивает и продолжает тереться о маховик, хотя усилие с него уже снято.
Деформирована пружина корзины сцепления, и нажимной диск работает с перекосом.
Ведомый диск приклеился к маховику после длительной стоянки автомобиля.

Проблемы в коробке передач

В конечном счёте любые неисправности в коробке приводят к сложностям при переключении. Но проявляется это уже на ходу автомобиля. То есть снова при заведённом двигателе.

Чаще всего проблема создаётся неисправным синхронизатором. Это несложное устройство призвано за счёт внутреннего трения выравнивать относительные скорости вращения заходящих в зацепление шестерёнок. При этом из-за того же трения оно само и изнашивается. Заканчивается всё тем, что без скрежета и большого усилия вогнать шестерни в зацепление не получится. Лечение – замена синхронизатора в сборе. Вместе с муфтой и шестерней конкретной передачи.

Возможны проблемы и с механизмами переключения. Например, с вилками. Они трутся по кольцевым проточкам муфт и, несмотря на специальное очень твёрдое напыление, тоже со временем стираются. Передачи сначала начинают недовключаться, а потом наступает полный отказ.

Существуют и другие причины забастовок в коробке, но их появление можно отсрочить простой процедурой регулярной замены масла. Не стоит слепо верить заводским утверждениям, что масло туда залито пожизненно. Оно может и так, только каждому захочется эту жизнь всё же продлить. Масло стареет и загрязняется. К концу срока жизни сливаемую оттуда мутную жижу уже маслом назвать трудно.

Автоматические коробки

Как это может ни странно прозвучать, но теоретически принципиальных отличий АКПП от МКПП нет. Везде есть фрикционные пары (сцепления или наборы мокрых дисков), шестерёнчатые передачи и масляная ванна. Поэтому и заболевания те же, как и меры по ремонту и профилактике. Не надо допускать силовых пробуксовок при резких стартах, пропускать замену масла и перегревать механизмы. Просто для АКПП это ещё более актуально. Механизмы тут более нежные, требования к маслу высокие, а цена ремонта в разы выше.

Ситуация усугублена наличием сложной гидравлической автоматики. Переключением передач тут заведует набор клапанов, которым жизненно важно работать с чистым маслом. То, что выдержит МКПП, автомат не потерпит. А вместо сцепления тут работает гидротрансформатор, в котором выделяется много тепла. Свойства масла при нагреве резко ухудшаются. Наличие масляных радиаторов помогает не всегда. А для переборки коробки потребуется высокооплачиваемый специалист нужной квалификации.

Проблемы с переключением на АКПП

Проблемы с переключением на автоматической коробке передач – не редкость. Неполадки с «автоматом» возникают в силу нескольких причин.

неисправность кулисы. Этот механизм является наиболее проблемным на АКПП старого типа. Для устранения неисправности потребуется замена агрегата. В большинстве случаев демонтировать коробку передач для этих целей потребуется;
недостаточный уровень масла. Наличие подтеков смазывающей жидкости на корпусе АКПП может свидетельствовать об износе уплотнительных прокладок, замену которых не сложно произвести самостоятельно. После этого необходимо поменять масло в коробке. Также владельцам автомобилей с «автоматом» рекомендуется визуально осматривать коробку на предмет подтеков масла хотя бы раз в 2000 км пробега;
проблемы с блоком управления трансмиссией в конечном итоге могут стать причиной полной блокировки «автомата». Для устранения проблемы потребуется замена вышедшего из строя механизма и тщательный осмотр электрической части коробки передач.

Важно! Для решения проблем с АКПП рекомендуется провести компьютерную диагностику неисправностей коробки.

Механическая коробка передач: Что нужно знать переключая передачи

В результате происходит преждевременный износ диска сцепления. Для того чтобы удерживать машину от скатывания на подъеме необходимо выжимать педаль тормоза. Для того чтобы тронуться, конечно, придется нажать сцепление и плавно нажать газ, отпуская сцепление. В этом случае вы уменьшите время нагрузки на корзину сцепления и выжимной подшипник. Также вы можете удерживать машину с помощью поддержания определенных оборотов двигателя, поймав определенный момент, когда будете отпускать сцепление и нажимать газ.

Удивлены? Но на самом деле этот совет действительно очень важен, поскольку имея привычку оставлять руку на ручке переключения передач, может привести к преждевременной поломке коробки передач. Если вы чаще всего оставляете руку на коробке передач, когда останавливаетесь в пробке или на светофоре, то больше всего страдает первая передача МКПП. Помните, что кладя руку на ручку коробки передач, вы создаете лишнее давление на нее, которое передается на коробку передач. В итоге лишнее давление на ручку может привести к несвободному переключению нужной передачи. Это может повредить ручку переключения передач, а также и саму трансмиссию.

По каким причинам происходят перебои?

Причин, по которым не переключаются передачи при заведенном двигателе, может быть много. Однако все они, так или иначе, связаны с двумя важнейшими агрегатами автомобиля – двигателем или КПП. При серьезной поломке следует обратиться в хороший автосервис.

Если проблема в коробке передач, ее потребуется снять для дальнейшей разборки и дефектовки. Если проблема в узлах двигателя, может потребоваться их замена. Впрочем, бывают случаи, когда для устранения неисправности достаточно провести профилактику: снятие, смазку и тщательную настройку узлов.

Почему тяжело переключается рычаг скоростей на механической коробке передач

После того как произошло нужное переключение, нужно отпускать педаль сцепления, держать его не нужно! Ибо идет повышенный износ диска сцепления

Желательно двигаться на той передачи, которая соответствует данной скорости, это избавляет как двигатель, так и коробку передач от не нужных нагрузок, самая лучшая 4 передача, еще ее называют «прямой», в так подключении занято минимальное количество шестерен и все два вала (в обход промежуточного). Это уменьшает износ МКПП
Пониженная передача должна включаться при снижении скорости, также как повышенная при наборе.

Основные причины неисправностей Механика также как и автомат, предназначена для передачи и изменения крутящего момента от силового агрегата колесам, причем делать это нужно комфортно и динамично. ТО есть машина должна максимально быстро ускоряться и делать это без каких-либо «рывков» запредельных оборотов мотора (чтобы он «не рычал как потерпевший») и по возможности обладать достаточными тяговыми усилиями.

Источник