Не работает центральный замок дэу леганза

Daewoo leganza не работает центральный замок

В продолжении темы о центральном замке
Начались мои поиски неисправности ЦЗ.
Разобрал дверь водительскую, вытащил замок, у нас он состоит из одного блока, в котором находится сам замок, электромотор замка(соленоид), датчик закрытой двери, и датчик положения замка двери (закрыто/открыто)
На легах, закрыта или открыта дверь — определяется внутри замка, а не как обычно на авто (как на холодильниках, кнопка выжимаемая дверью).
Прочистил контакты, замка двери — которые дают сигнал на центральный замок.
Проверил мутиметром на замке, все отлично! Подсоединяю — не работает.

Начал копать по проводам дальше, возле блока предохранителей под ногами водителя провода от двери обрезаны…
Возникает вопрос, почему?

Смотрим дальше, установлена сигналка, и цепь ЦЗ подключена именно к ней.

Методом замеров и прочего выявлено:

С точки зрения штатного управления ЦЗ:
Два проводочка, которые обрезанны(голубые с черной полоской), работают следующим образом:
Когда мы замыкаем водительскую дверь и ключа или из салона, то оказывается замкнут на землю первый проводок, второй «в воздухе», когда дверь открыта, замыкается второй проводок на землю, а первый размыкается — работа в режиме фиксируемого переключателя.

С точки зрения сигнализации.
Ставим на охрану авто — кратковременно замыкается первый проводок на землю, снимаем — замыкается второй, также кратковременно.

Пришел к выводу установщики обрезали штатную шнягу дабы не конфликтовали два источника управления ЦЗ.
Т.е. у нас дверь заперта, а я снимаю авто с охраны, дверь держит замкнутым на землю проводок №1 — который управляет цепью замыкания дверей, а сигналка будет замыкать второй проводок на землю, который отпирает двери.

Я не пробовал подключать обратно шатаную вместе с сигналкой, так как коллизию эту просчитал теоретически.
Что вы скажете? у меня сейчас идут мысли о том как сделать цепь, которая будет кратковременно замыкать реле при постоянной нагрузке, которую будет создавать датчик в двери!

Коллеги,
С сегодняшнего дня у меня перестали открываться и закрываться замки дверей от команды с брелка. Т.е. как нажмешь кнопку брелка, слышишь звук — попытка открыть или закрыть двери, но сил не хватает у него. На охрану ставит, с охраны снимает, но для собственно открытия/закрытия дверей надо еще это сделать ключом. Тогда нет проблем.
У меня было подобное зимой в морозы и на сервисе мне сказали, что это естественно, т.к. смазка твердеет и сил не хватает. Но сейчас ведь июль 😉
Сигнализация Pantera. но я думаю, то это не столь важно.
Стоит ли идти на сервис или ждать лучших времен?

Отвечаю всем, пришедшим на помощь Коллеги,
Во-первых, спасибо за участие.
Отвечаю — АКБ у меня хороший. Заведомо проблема в тяге (??) замка водит. двери. Ибо когда я нажимал брелок, то дергался только один солдатик — водительский. А если я сижу в машине и его нажимаю сам, то остальные срабатывают без проблем.

Самое интересное, что проблема сама уже залечилась. Сегодня вдруг все стало работать само собой опять.

Кстати, Матиз отличается этим качеством.
За почти 4 года у меня было несколько проблем, чт о вылечились сами
1. Временами зажигался check и долго жил в зажженном состоянии.
2. В течение трех первых лет временами на сутки примерно прекращалась зарядка АКБ (но это кончилось тем, что само уже не вылечилось и по истечение третьего года я отдал генератор в ремонт)
3. Год назад начала постоянно мигать лампочка свет салона (если в среднем положении) и индикатор закрытия двери. Зима вылечила, а весна и лето еще не повторили глюк этот.

Вот так, коллеги.
Всем спасибо.

Как случится еще раз, поеду на сервис. Это, действительно, дело пустяшное. Самому просто лень лазить туда. Я уже перестал в машину лезть как механик. Это не моя прежняя ОКА 😉

Собственно соглашусь, тоже, но.. С АКБ я думаю все понятно. Если машин заводиться, то и замки должны открываться.

если замки, приводы забиты говном грязью, акб заряжен на 60-70%, авто заводится до минус 20С, а замки не срабатывают.

Напомню принцип работы ЦЗ. Поворотом личинки замка мы просто замыкаем контактную группу и замки всех дверей открываются или закрываются. Если от ключа все работает, а от дополнительного привода, работающего от сигналки, нет, то дело только в этом приводе или его сопряжении со штатным механизме ЦЗ.
Бритва Оккама, если хотите. 🙂

З.Ы. А уж что там с актюатором — только вскрытие покажет. Могли зубья на шестеренке от старости срезаться, лопнуть корпус по месту склейки, мало ли что.
Кстати, сейчас не -20. И если акк крутит стартер, то уж моторчик привода он точно сможет провернуть.
А вдруг у топикстартера в блоке сигнализации силовой выход на замки полетел? Такое тоже бывает, но редко. 🙂

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Так или иначе, если центральный замок не открывает одну дверь или не работает полностью, данную проблему нужно решать, причем безотлагательно. Часто бывает так, что водитель в самый неподходящий момент не может открыть двери с пульта сигнализации или с ключа, замок может неожиданно закрыть все двери, когда ключи находятся в замке зажигания и т.п. Чтобы избежать подобных неприятностей, необходимо локализовать и устранить поломки ЦЗ.

Что делать, если перестал работать центральный замок

Начнем с того, что часто ЦЗ работает со сбоями в условиях повышенной влажности или во время сильных перепадов температур. Также неполадки могут возникать в результате ошибок при установке замка или его регулировки. Со временем дает знать о себе и естественный износ отдельных элементов устройства.

• Первым шагом является диагностика оборудования. Обратите внимание, замок должен стабильно работать независимо от того, работает двигатель или нет, вставлен ли ключ в замок зажигания или же ключа нет. Прежде всего, должна нормально работать бортовая сеть машины, АКБ исправен и заряжен, а также нормально подключен к клеммам.

Что касается самого замка, фактически, это система выключателей, проводка и приводы. Центральный замок бывает электрическим (с электроприводом в виде соленоидов или мотор с механизмами), а также пневматическим (с вакуумным приводом, включающим в себя плату, компрессор и трубки).

• Идем далее. Как правило, на автомобиле параллельно устанавливается сигнализация, причем замок срабатывает автоматически при снятии или постановке авто на охрану с пульта сигнализации. Так вот, если замок не работает с пульта, нужно проверить его работу от ключа или с кнопки.

Если в ручном режиме замок работает, тогда проблема кроется в неисправностях управляющих и электрических цепей сигнализации. Для начала, следует проверить сам пульт сигнализации, состояние его батарейки и т.п.

• В случае, когда привод центрального замка не срабатывает совсем или работает частично, необходима более тщательная проверка. Например, в ситуации, когда полностью отказывает центральный замок, на замке вакуумного типа не будет слышно срабатывания компрессора, а на замках электрических могут раздаваться только еле заметные щелчки реле. В то же время на дверях не будут срабатывать кнопки для ручного открытия дверей.

Бывает и так, что все предохранители в норме, причем вручную центральный замок не открывается. В таком случае необходимо проверять подводящие провода, осмотреть клеммы и контакты на предмет окисления. Может так быть, что на входе актуатора попросту нет напряжения и управляющий сигнал не передается на двери.

Также не следует исключать вероятность того, что сломан «концевик» активатора водительской двери или имеет место обрыв проводов, провода отсоединены от управляющих клемм, плохой контакт на самих клеммах и т.д. В любом случае, сигнала управления не будет до того момента, пока контакты не восстановят.

Диагностика и ремонт центрального замка

Прежде всего, необходимо проверить, есть ли питание и подаются ли управляющие сигналы во время активации центрального замка автомобиля. Фактически, замеряется напряжение на клеммах. Параллельно оценивается состояние проводов, не допускается заломов или повреждения изоляции.

Если с проводкой все нормально, тогда потребуется проверить концевой выключатель. В ситуации, когда проблемным является именно этот элемент, потребуется ремонт «концевика» или его замена. Кстати, на электрических замках этот выключатель стоит обычно внутри привода.

• Как уже говорилось, часто водители сталкиваются с тем, что центральный замок срабатывает, но функции нарушены (например, компрессор шумит или слышно, как щелкает реле). При этом двери могут не закрываться/открываться, замок работает не на всех дверях, двери постоянно открываются и закрываются произвольно и т.п. Однако при поверке вручную все или отдельные двери удается открыть и закрыть.

Так вот, подобные сбои могут возникать по причине того, что фиксация крепежа тяги от привода к замочному механизму нарушена. Такое может произойти как во всех дверях (нормально не работают все актуаторы), так и на отдельной двери. Поверка позволяет более точно локализовать проблему еще до начала разборки и ремонта ЦЗ.

Как отремонтировать центральный замок: вакуумный и электрический

После предварительной диагностики зачастую удается более точно определить причину, по которой не срабатывает центральный замок или его работа сопровождается сбоями. Далее можно переходить к ремонту.

Начнем с вакуумного центрального замка. Как правило, замок данного типа отличается более долгой по времени работой компрессора (до 30 секунд и более) при двух характерных поломках:

• параллельно, пока работает компрессор, двери машины открываются и закрываются постоянно.
• на деле бывает и так, что двери (все или несколько) открылись или закрылись, но компрессор гудит еще долго (до момента, пока защита не отключит его в автоматическом режиме).

Второй тип поломки вакуумного ЦЗ говорит о более серьезной проблеме в плане ремонта. Если компрессор гудит, тогда могут быть такие поломки:

1. не герметичны трубки магистрали;
2. на плату не приходит сигнал об открытии/закрытии от концевого выключателя актуатора одной двери или нескольких;
3. сигналы открытия/закрытия замков не распознаются компрессором, хотя доходят до него.

Для решения проблемы нужно сначала проверить магистраль к двери, на которой не срабатывает привод. Проблемный участок магистрали можно выявить по шипению выходящего воздуха. Трубки в этом случае нужно менять.

Если же дело не в шлангах, высока вероятность потери герметичности привода. Как правило, в приводе может быть повреждена мембрана или привод пришел в негодность. При этом запчасти найти сложно и часто приходится менять весь замок двери в сборе.

Обычно неверный сигнал будет идти только от одного провода, причем напряжение будет отличаться на проблемном проводнике по сравнению с остальными. Главное, обнаружить обрыв цепи. Часто повреждаются гофры в дверях. Если провода в норме, тогда отдельно проверяется концевой выключатель.

Завершает список возможных проблем сам компрессор, точнее, его клеммы. Для начала нужно разобрать блок компрессора и зачистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации на открытие/закрытие. Зачастую, клеммы будут окислены. В случае, когда чистка клемм не дала результатов, необходимо проверять схему платы управления. Бывает, что в ремонте нуждается именно данный элемент.

• Теперь рассмотрим ремонт электрического центрального замка. Такое решение проще и дешевле, однако, менее долговечно. Все будет зависеть от качества соленоидов. Как правило, недорогие детали выходят из строя в результате перепадов температур и влажности.

Первыми признаками проблем становится подклинивание соленоидов (периодическое), затем проблема прогрессирует. Полный выход из строя элемента означает, что замки на двери не будут открываться и закрываться.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как выбрать и установить ДХО на автомобиль. Из этой статьи вы узнаете об особенностях подбора ДХО, а также на что обратить внимание при установке дневных ходовых огней на машину.

Если произошло именно так, лучше поставить приводы с мотором или попробовать отремонтировать имеющийся тип актуатора. Если актуатор одной или нескольких дверей не работает, тогда:

• может иметь место обрыв или плохой контакт в цепи питания, которая идет от выключателя актуатора на двери водителя к силовому реле (напрямую или через плату) к проблемному приводу;
• само реле неисправно или вышла из строя плата управления, порваны провода или нет контакта на клеммах моторчика или соленоидах актуатора;
• изношены шестерни актуатора с моторчиком, другие механически части, выгорела обмотка мотора или на соленоиде сгорела катушка;

Проверку следует начать с того, что требуется проверить подачу напряжения на неработающий привод. В норме напряжение должно возникать в одном проводе и только в момент активации функции закрытия. Если же активировать открытие, напряжение на данном проводе исчезает, при этом появляется на другом.

Если суммировать, становится понятно, что проверки требует каждый элемент ЦЗ, при этом особое внимание нужно уделять наиболее нагруженным участкам, которые могут повреждаться механически (гофры, изоляция проводов, шестерни, шланги, толкатели и т.п.). Если к целостности претензий нет, тогда следует провести диагностику контактов и клемм. Влага и окисление часто приводят к тому, что сигнал и напряжение пропадает.

Подведем итоги

Как видно, если не работает замок на дверях в автомобиле, причин может быть достаточно много. Однако с учетом приведенной выше информации становится понятно, что знание общего устройства и принципа работы вакуумных и электрических центральных замков позволяет быстрее локализовать проблему для точной диагностики и качественного устранения потенциальных неисправностей. Важно учитывать, какой тип ЦЗ стоит на машине, а также знать типичнее поломки замков одного или другого типа.

Рекомендуем также прочитать статью о том, как подключить USB к старой магнитоле. Из этой статьи вы узнаете о доступных способах модернизации старых головных устройств, чтобы иметь возможность слушать музыку с флешки, через AUX и т.д.

Это значит, что важно приобрести устройство, состоящее из надежных компонентов, а также правильно его установить. Только такой подход позволит получить долгую и безотказную работу центрального замка.

Автомобиль бизнес-класса Daewoo Leganza выпускался в 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 и 2008 году. В данной статье Вы найдете описание блоков предохранителей и реле Дэу Леганза со схемами блоков и фотографиями, выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

Назначение предохранителей и реле в Вашей Дэу Леганза может отличаться от представленного. Сверяйте назначение со своей схемой на защитной крышке или технической документацией.

Блок под капотом

Находится рядом с аккумуляторной батареей под защитной крышкой.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

p, blockquote 5,0,1,0,0 —>

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

p, blockquote 10,1,0,0,0 —>

p, blockquote 11,0,0,0,0 —>

1	30А Главный предохранитель для предохранителей 1 — 5
2	30А Электродвигатель нагнетателя воздуха
3	20А Вентилятор охлаждения, первая скорость
4	60А ABS, ESP
5	30А Замок зажигания 2
6	30А Замок зажигания 1
7	20А Стеклоподъемники
8	20А Вентилятор охлаждения, вторая скорость
9	10А Не используется
10	15А Не используется
11	20А Не используется
12	15А Аварийная сигнализация
13	25А Не используется
14	30А Не используется
15	30А Обогрев заднего ветрового стекла
16	20А DIS
17	15А Система впрыска
18	Резерв
19	15А Топливный насос
20	10А Правый наружный свет (ы)
21	10А Левый наружный свет (ы)
22	15А Электронный блок управления
23	20А Стоп-сигналы
24	20А Электропривод сидений
25	10А Правый дальний свет
26	10А Правый ближний свет
27	10А Зеркало с подогревом
28	15А Центральный замок
29	15А Антенна
30	10А Левый дальний свет
31	10А Левый ближний свет
32	10А Электропривод зеркал
33	10А Кондиционирование воздуха
34	25А Фары
35	10А Сигнал
36	Резерв
37	15А Противотуманные фары
R1	Фары
R2	Топливный насос
R3	Передние противотуманные фары
R4	Вентилятор охлаждения, первая скорость
R5	Задние фонари
R6	Сигнал
R7
R8	Кондиционирование воздуха
R9	Вентилятор охлаждения, вторая скорость
R10	Замок зажигания 2
R11	Обогрев заднего ветрового стекла
R12	Замок зажигания 1
D	Диод — кондиционер

Блок в салоне

Находится под панелью приборов со стороны водителя, за защитной крышкой.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,0,0,0 —>

На обратной стороне будет актуальное обозначение элементов.

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

p, blockquote 15,0,0,1,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

p, blockquote 17,0,0,0,0 —>

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

1	10/15А Блок управления, Аудио, Часы, Датчик ключа зажигания
2	10А Электронное противоугонное устройство, Круиз-контроль, Диагностика
3	15А Предупреждение об опасности, Иммабилайзер
4	20/25А Система стеклоочистителей, Система дневного света (DRL)
5	10А Панель приборов, ABS, Зуммер, Переключатель передачи, Блок автоматического контроля температуры (АТС), Задние противотуманные фары
6	10А Кондиционирование воздуха, Обогрев заднего ветрового стекла
7	10АФонарь заднего хода
8	20А Прикуриватель, Внутреннее освещение, Сиденья с подогревом
9	10А Аудио система, Часы, Переключатель блокировки коробки передач
10	15А Блок автоматического контроля температуры (АТС), Часы, Система безопасности
11	10А Внутреннее освещение, Сигналы поворота, Аварийная сигнализация
12	10А Электронное противоугонное устройство 25А Система стеклоочистителей
13	15А Система безопасности, Датчик скорости
14	10А DLC, Задний ход, Круиз-контроль, Кондиционирование воздуха
15	15А Подушки безопасности, Обогрев заднего ветрового стекла, Реле зажигания 2
16	15/20А Люк
17	10А АБС, ESP
18	10А Панель приборов
19	Запасные
20	Запасные

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 8 на 20А.

Рядом могут располагаться отдельные реле: Реле АБС, Реле электродвигателя вентилятора обогревателя.

Источник