Не работает центральный замок газель бизнес

Причины выхода из строя центрального замка и устранение неполадок

Если центральный замок (ЦЗ) не работает, то водитель не может попасть внутрь авто. В статье рассматриваются основные типы неисправностей, как открыть двери в случае неполадок, а также даются рекомендации по ремонту вакуумного и электрического ЦЗ.

Типы неисправностей

Установленный на автомобилях ЦЗ имеет одинаковый принцип работы и похожую схему подключения. Прежде чем начинать ремонт, следует выяснить, как отключить центральный замок, и провести диагностику оборудования.

Если на автомобиле установлена сигнализация, то управление центральным замком осуществляется с помощью дистанционного пульта – брелока. При нажатии клавиш подается сигнал на блок управления и выполняется регулировка функций. Сработавший ЦЗ открывает двери.

В систему ЦЗ в качестве общих элементов входят выключатели, соединительные провода и приводы электрического или вакуумного типа. Приводы являются активаторами. В передних дверях установлен центральный привод, при активации которого посылаются электросигналы на закрывание или открывание остальных дверей.

Активатор ЦЗ авто

Причины неисправностей

Если перестал работать центральный замок сначала необходимо проверить блок предохранителей. В системе ЦЗ часто происходят замыкания и различные нарушения, что приводит к перегоранию предохранителей.

Проверка предохранителей системы

ЦЗ не срабатывает при полной разрядке аккумулятора. Для проверки нужно открыть центральный замок с ключа и попробовать завести машину. Если она не заведется, то причина в разрядке АКБ.

Причина, почему не работает ЦЗ, может быть в поломке электроники. Открыть машину можно без ключа с брелка. Если центральный замок с брелока не открывается, следует проверить батарейки и кнопки брелка. Они могут залипать и не срабатывать в нужный момент.

На следующем этапе, пользуясь инструкцией, следует проверить управляющий блок сигнализации. Возможно, что из-за неполадок в нем, ЦЗ работает, но не закрывает все двери. В последнюю очередь проверяется микроплата, которая находится на моторчике активатора, заодно следует проверить и сам привод. Неисправные детали необходимо заменить.

Электрическая схема подключения ЦЗ

Если не работает центральный замок, это может быть связано с механическими неполадками: неисправен шланг привода личинки. Поступающий на управляющий блок сигнал с брелка передается моторчику на дверях, который должен сработать и подействовать на шланг, закрепленный в личинке. Если один из концов шланга выпадает из личинки, привод оказывается отключенным. В этом случае дверь не сможет открываться либо закрываться. Таким образом, причины, почему не работает замок или работа происходит со сбоями, могут быть как электрическими, так и механическими.

Ремонт частичных отказов вакуумного ЦЗ

Во многих случаях неисправности ЦЗ сопровождаются продолжительной работой насоса. Он не прекращает работать пока его не отключит защита.

1. ЦЗ открывает и закрывает двери до тех пор пока компрессор не отключится. В такой ситуации причина в неисправности выключателя привода. На плату насоса с активатора поступает напряжение, при поступлении на плюс двери открываются или закрываются. Необходимо отремонтировать выключатель или заменить его новым.
2. Двери закрываются и открываются, центральный замок не открывает лишь некоторые из них, при этом компрессор продолжает работать пока не сработает защита.

Вакуумный насос ЦЗ

Причин неисправностей может быть несколько:

• нарушена герметичность шлангов вакуумной магистрали;
• сигналы на плату управления компрессором поступают, но он на них не реагирует;
• от концевого выключателя привода одной из дверей до платы управления насосом не поступает сигнал, поэтому не смотря, на то, что двери открылись либо закрылись, компрессор продолжает работать.

При не герметичности шлангов, следует проверить всю магистраль. Порванные шланги меняют целыми. Если трубки целые, может быть негерметичен привод или появились трещины в мембране. Неисправные детали заменяют новыми или покупают новый замок в сборе (автор видео — АвтоМалярка c Нуля).

Во втором случае проверяют всю электросеть от активатора до управляющей платы, а также напряжение на каждом проводе. Если найден обрыв цепи, его нужно устранить.

Причина может быть в неисправности блока управления компрессором. В таком случае нужно его разобрать и аккуратно зачистить контакты клемм. Если это не дало положительных результатов, то нужно проверить и отремонтировать схему платы управления.

Ремонт электрического ЦЗ

Соленоиды ЦЗ со временем плохо переносят пониженные температуры из-за высокой влажности, особенно весной и осенью. Сначала они начинают подклинивать, а потом дверь уже не закрывается и не открывается. Соленоиды можно почистить и смазать, но лучше заменить приводами с моторчиком.

Электрический привод ЦЗ

Активаторы могут не срабатывать или срабатывать частично на одной из нескольких дверей по следующим причинам:

1. Повреждения в цепи или некачественные контакты в электрической проводке.
2. Неисправно реле.
3. Если управление осуществляется с платы, то возможно, что причина в ее неисправности.
4. Плохой контакт на клеммах устройств или повреждения в электросхеме привода.
5. Износ комплектующих активатора.
6. Перегорела обмотка.

Ремонт центрального замка автомобиля следует начинать с проверки неработающих активаторов: поступает ли на них напряжение. Если активирована функция закрытия дверей, должно поступать напряжение на один провод. Если поступает сигнал на открывание, с 1-го провода напряжение уходит и появляется на 2-м. Исходя из полученных результатов, выполняются дальнейшие действия: проверяют либо активатор и ремонтируют его в случае неисправности, либо проверяют всю цепь, исправляя поврежденные участки. Обрыв проводов чаще всего встречается в гофре.

Извините, в настоящее время нет доступных опросов.

Видео «Ремонт ЦЗ»

В этом видео рассказывается, как избавиться от проблем с ЦЗ автомобиля (автор ролика — Ксю и Ден. Живой блог).

Источник

Газель бизнес где находится центральный замок

Предыдущий владелец отсоединил тяги моторедукторов от замков дверей, видимо сгорел блок управленя моторедукторов и он наверно решил не заниматся ремонтом центрального замка, а просто отключить моторедукторы от замков. Цену блока управления центральным замком неподскажите?

Baurey, Т.е. сигнализацию можно подключить к моторедукторам напрямую без блока управленя центральным замком? (Вместе с машиной я получил только ПТС и больше никакой литературы, а схемы которые есть они для обычных машин.) Буду благодарен если дадите схему подключения центрального замка, от моторедуктора водительской двери отходят толи 5 толи 4 проводов.

я подключал без штатного блока ЦЗ.,т.к. с этим блоком сигналка очень глючила. Если не секрет — какая сига у вас? я себе ставил «Старлайн твайдж 6» и после недолгих мучений отключил штатный блок ЦЗ. оно и в мануале к сигналке должно быть написано или в схеме подключения нарисовано.

кстати штатный ЦЗ работает только от ключа (по крайней мере у меня так), в магазинах сколько стоит не знаю, т.к. стоит сигналка и мне этот блок на не нужен. а схему подключения ищите на свою сигналку поиском по нету.,Если такая как у меня то могу дать документацию. от прежнего хозяина осталась АРС2500 — на неё тоже есть мануал.
для работы активаторов ЦЗ нужно только два или три провода, а остальные (по схеме) этопаралели для того чтобы при открытии одного активатора работали остальные.

Изображения

кадр_4.jpg (108.2 Кб, 301 просмотров)

Ды не факт, что этот блок вообще есть, не факт, что он под торпедой, да и зачем вообще он нужен? ИМХО изврат — подключать управление через центрозамок, опция весьма бестолковая.
Изложу для Alonso121 свои обоснованные советы:
Подключать приводы блокировки замков дверей надо напрямую к сигнализации, там имеется две релюшки, которые меняют полярность и подают ток на приводы. Длительность импульса программируется в сигналке, схема подключения есть в книжке про сигналку.
Приводы надо ставить на передние двери. Почему:
а) Я, например, езжу почти всегда один, и складываю на заднее сиденье документы и барсетку, и не имею ни малейшего желания, чтобы у меня их сп. ли на светофоре через открытую заднюю дверь. Поэтому без надобности задние двери не трогаю.
б) Чем больше механизмов, тем больше надо следить за их работоспособностью, потому как ломаться система в целом будет чаще. Постоянное открывание/закрывание дверей приводит к износу моторедуктора и ослаблению тяг и креплений. В результате можно вдруг обнаружить, что в твоей машине была всю ночь открыта дверь, а можно и не обнаружить, но это до тех пор, пока не вынут приемник.

Сам по себе центральный замок отпирает все двери, где есть привод, при открытии ключом или движении вручную пумпочки на водителькой двери, или нажатии спец кнопки, там привод имеет пять проводов вместо двух у остальных приводов. Вещь в целом практически бесполезная

Diaborn, Специально для тебя дополню свои наблюдения/рассуждения/объяснения.

У меня на сигналке есть замечательная программируемая функция — включаю зажигание, замки блокируются, выключаю — разблокируются, отдельно кнопок нажимать не надо.

Привычки проверять закрыта ли дверь, как и большинство моих закомых не имею, пикнул и пошел. Сигналка в общем-то у меня для того и установлена, чтобы запирать/отпирать замки без траты лишних усилий и времени, иначе я закрывал бы вначале все двери пумпочками изнутри, а водительскую ключом и наверно не ленился бы обходить машину и дергать каждую ручку. Тяги же отваливались , а точнее, ослаблялись зажимы на тягах, несколько раз на разных машинах и я этого не слышал, а замечал изнутри, когда блокировались двери и пипка до конца не утопала, т.е. снаружи не видно, поскольку стекла тонированы, а по звуку не определишь.

Проводов говоришь не надо к каждому моторчику? А они что, по радиоканалу питаются и управляются? Провода так и так идут к блоку ЦЗ, читай от каждого мотора, токмо вот от сигналки надо два провода к этой связке кинуть, а если ЦЗ уже установлен и подключен, то один провод.
А блок — лишнее устройство, см. предыдущий пост об общей надежности всей системы.

Я это все не сейчас придумываю, т.к. автолюбитель я со стажем + с электроникой и тем более автоэлектроникой дружу и годы пользования и самостоятельного обслуживания систем дают возможность понять как получить необходимый результат с минимумом геморроя. Вот у товарища недавно модуль ЭСП вышел из строя, а спрашивается нах он ему был нужен? Всего-то чтобы окна сами закрывались, как из машины выйдешь. Реально не пользовался, закрывал всегда кнопкой вручную, а как сломалось, ехал с межгорода пыль глотал с открытым окном, приехал ночью, сервисы закрыты, а сам починить не может. Вот и думай, надо ли оно?

Установка блока управления системой блокировки дверей.

1 – основание панели приборов; 2 – усилитель кронштейна руля задний; 3 – винт, 4 – блок управления системой блокировки дверей.

Электрическая схема подключения блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

1 – блок управления замками дверей; 2 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 3 – плафон кабины; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира.

Колодка блока управления замками дверей.

Электрическая схема подключения блока управления С41R11.3867100 системой блокировки дверей.

1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – сигнализатор незакрытых дверей кабины; 3 – плафон кабины; 4 – моторедуктор двери водителя; 5 – моторедуктор двери пассажира; 6 – моторедуктор двери пассажира.

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Колодка замка передней двери.

Электрическая схема подключения блока управления А31R22.3867100-20 системой блокировки дверей (ГАЗель Next ЦМК).

1 – блок управления электроблокировки замков дверей; 2 – выключатель блокировать/разблокировать задние двери; 3 – сигнализатор открытых дверей в комбинации приборов; 4 – актуатор двери водителя; 5 – актуатор двери пассажира; 6 – актуатор сдвижной двери; 7 – актуатор распашной двери; 8 – плафон освещения подножки; 9 – плафон освещения кабины; 10 – плафон освещения грузового отсека.

Колодка блока управления электроблокировки замков дверей.

Техническая характеристика блока управления А21R23.3867100 системой блокировки дверей.

• Номинальное напряжение, В — 12.
• Рабочее напряжение, В — 9,0-15,5.
• Потребляемый ток в состоянии покоя, мА, не более — 6.
• Время подачи напряжения на актуаторы, мс — 50-450.

Затяжку винтов 3 крепления блока управления к заднему усилителю кронштейна руля производить до упора.

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
2. Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
3. Демонтируют стопор и розетку.
4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Точки подключения автосигнализации на Газель, Соболь, Баргузин

Цепь Цвет Полярность Расположение + 12В бел Положительная Замок зажигания стартер кор зажигание ж печка оранж датчик температуры двигателя серый красный разъём за панелью приборов зарядка розовый Положительная черный разъём за панелью приборов давление масла голубой красный разъём за панелью приборов повороты жёлтый и красный(вместе) красный разъём за панелью приборов ручник голубой Отрицательная на таблетке (реле, обеспечивающее мигание лампы STOP) тормоз зелёный Положительная педаль

Цены на ремонт Газели Некст

Ремонт двигателя Газель НЕКСТ	Цена, руб.
снятие/установка	от 12920
ремонт	от 31790
замена прокладки под головку цилиндров	от 9350
замена сальника коленвала (переднего или заднего)	от 14484
Ремонт КПП Газель НЕКСТ	Цена
снятие/установка	от 3060
ремонт	от 5967
замена рычага КПП	от 289
ремонт рычага КПП	от 493
Замена сцепления Газель НЕКСТ	Цена
замена сцепления	от 6120
замена рабочего цилиндра привода сцепления	от 1445
замена главного цилиндра привода сцепления	от 1955
замена вилки выключения сцепления	от 459
Ремонт ходовой Газель НЕКСТ	Цена
замена амортизатора	от 714
замена рессоры	от 3060
ремонт рессоры (снятой)	от 2295
замена шкворней (на 1 сторону)	от 3536
Ремонт тормозной системы Газель НЕКСТ	Цена
замена передних тормозных колодок (комплект)	от 1156
замена задних тормозных колодок (комплект)	от 2176
цилиндр колесный задних тормозов в сборе — замена (1 шт.)	от 833
цилиндр колесный задних тормозов — ремонт (1 шт.)	от 663
диск переднего тормоза — замена (1 шт.)	от 1292
скоба дискового тормоза правая (левая) в сборе — замена (1 шт.)	от 697
Ремонт выхлопной системы Газель НЕКСТ	Цена
замена глушителя	от 2006
замена резонатора	от 2023
замена прокладки под приёмную трубу	от 697
замена подвеса глушителя (1 шт.)	от 238
прокладка впускного коллектора — замена	от 2890
клапан системы рециркуляции отработавших газов — замена	от 1020
замена нейтрализатора	от 1530
Ремонт системы охлаждения Газель НЕКСТ	Цена
радиатор, подушки крепления радиатора — замена	от 2346
замена водяного насоса	от 4114
замена краника сливного	от 510
термостат с корпусом в сборе — снятие и установка	от 1071
замена охлаждающей жидкости	от 1020
Ремонт топливной системы Газель НЕКСТ	Цена
снятие и установка топливного бака	от 1377
модуль погружного электробензонасоса — замена (при снятом топливном баке)	от 255
замена дросселя с датчиком	от 1190
Ремонт электрооборудования Газель НЕКСТ	Цена
лампа фары — замена	от 119
фонарь задний правый (левый) — замена	от 1003
фонарь освещения номерного знака — замена	от 255
генератор в сборе — замена	от 1088
лампа заднего фонаря — замена	от 119
АКБ — зарядка	от 1020
звуковой сигнальный прибор — замена (1 шт.)	от 459
указатель поворота боковой — замена	от 391
провода высокого напряжения — замена	от 204
стартер — замена	от 1819
реле — замена	от 731
блок плавких предохранителей — замена	от 459
Замена масла, свечей, фильтров Газель НЕКСТ
замена масла и фильтра	от 1275
замена топливного фильтра	от 170
замена воздушного фильтра	от 238
замена охлаждающей жидкости	от 1020
Ремонт рулевой системы Газель НЕКСТ
насос рулевого гидроусилителя — замена	от 1530
шланг нагнетательный ГУР — замена	от 2040
шланг всасывающий ГУР — замена	от 1003
наконечник с шарниром левый (правый) — замена	от 1020

Точки подключения автосигнализации на ГАЗ 3310 Валдай

Замок зажигания: +12 – черный зажигание 1 – желтый зажигание 2 – оранжевый стартер – коричневый

Панель приборов, разъём XP2: повороты (+) – красный и желтый (пин 2 и 3) ручник (-) – коричневый (пин 4)

Панель приборов, разъём XP3: тахометр – красный (пин 5)

Концевики все ставим свои. Привода в двери – по желанию.

Точки подключения автосигнализации на ГАЗель NEXT с дизелем Cummins

Замок зажигания после разъёма: +12 — Красный IGN1 — Жёлтый IGN2 — Оранжевый/чёрный Starter — Коричневый

Центральный замок: на блоке центрального замка за рулевой колонкой — синий с чёрной полосой: закрыть — разрыв, открыть — на массу.

Панель приборов: Генератор — розовый Ручник — розовый/чёрный, необходимо отвязаться диодом от панели приборов. Двери общий: серый/белый, необходимо развязаться двумя диодами (один в разрыв от панели приборов, второй катодом к катоду первого диода, анодом к сигнализации). Также вход дверей сигнализации необходимо подтянуть к +12В через резистор примерно в 10кОм, иначе через 10сек после закрытия дверей на этом проводе будет 2,5В и сигнализация будет считать дверь открытой.

Схема блока предохранителей ГАЗель Next

Набор и расположение зависит не только от дизеля или бензина, но и от исполнения кузова. Подробности можно узнать из схем монтажных блоков и их расшифровок, представленных ниже.

Предохранители	Мощность, А	Что защищает
Предохранители левого ряда
F1	7,5	Дневные ходовые огни
F2	5	Задние противотуманки
F3	7,5 10	Указатели поворота
F4	7,5	Комбинация приборов, датчик скорости, пульт отопителя
F5	5	Система управления двигателем (дизель)
F5	15	Система управления двигателем (бензиновый мотор)
F6	5	АБС
F7	20	Прикуриватель, розетка (авто с платформой, автобус)
F7	20	Прикуриватель, розетка второго ряда сидений (авто с цельнометаллическим кузовом)
F8	15	Аварийка (автомобиль с платформой, автобус)
F8	15	Центральный замок, магнитола (автомобиль с цельнометаллическим кузовом)
F9	15	Модуль управления светотехникой, подсветка
F10	10	Внутреннее освещение
F11	15	Центральный замок, магнитола (автомобиль с платформой)
F11	15	Магнитола, громкоговорящее устройство
F11	10	Аварийка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом)
F12	5	Комбинация приборов, колодка диагностики, пульт управления предпусковым подогревателем, тахограф
Предохранители правого ряда
F1	20	Стеклоочиститель, стеклоомыватель
F2	10	Модуль управления светотехникой
F3	5	Электропривод зеркал
F4	25	Стеклоподъемники
F5	10	Обогрев зеркал
F6	10	Обогрев сиденья водителя
F7	15	Дополнительный отопитель
F8	—	Резерв
F9	10	Блокируемый дифференциал
F10	15	Розетка второго ряда сидений (авто платформой и дизельным двигателем)
F10	20	Розетка второго ряда сидений, звуковые сигналы (авто с платформой и бензиновым двигателем)
F10	20	Звуковые сигналы (авто с цельнометаллическим кузовом)
F10	10	Электропривод двери, плафон освещения двери (автобус)
F11	—	Резерв
F12	10	Розетка, магнитола (авто с цельнометаллическим кузовом)
F12	—	Резерв (авто с платформой)

К1	Реле стеклоочистителя
К2	Реле отопителя
К3	Реле разгрузки замка
К4	Реле плафона подножки (автомобиль с цельнометаллическим кузовом и двухрядной кабиной) Реле светового табло (автобус)
К5	Реле догревателя (автомобиль с дизельным двигателем)
К6	Реле блокировки дифференциала
К7	Реле звуковых сигналов (кроме автомобилей с платформой и дизельным двигателем)
К8	Реле разгрузки замка (автомобиль с цельнометаллическим кузовом)

Блок под капотом.

Предохранители	Мощность, А	Что защищает
F1	15	Реле противотуманок
F2	10	Сигналы торможения
F3	—	Резерв
F3	20	Реле звуковых сигналов (автобус)
F4	25	Реле подогревателя топлива (дизель)
F4	20	Главное реле (авто с бензиновым мотором)
F5	25	Догреватель охлаждающей жидкости (дизель)
F5	5	Блок управления двигателем (бензин)
F6	—	Резерв (дизель)
F6	15	Топливный насос (бензин)
F6	25	Выключатель стартера и приборов (автобус)
F7	25	АБС
F8	25	Вентилятор кондиционера
F8	20	Независимый отопитель (автобус)
F9	10	Левый ближний свет
F10	10	Правый ближний свет
F11	10	Левый дальний свет
F12	10	Правый дальний свет
F13	10	Левые габариты
F14	10	Правые габариты
F15	10	Задний ход
F16	10	Компрессор кондиционера
F17	40	Отопитель
F18	40	АБС
F19	40	Выключатель приборов и стартера (зажигания)

К1	Реле компрессора кондиционера
К2	Реле блокировки стартера (дизель) Реле муфты вентилятора (бензин)
К3	Реле топливного насоса (бензин)
К4	Реле ПТФ
К5	Дальний
К6	Ближний
К7	Реле вентилятора кондиционера
К8	Реле укладки щеток стеклоочистителя
К9	Реле подогревателя топлива (автомобиль с дизельным двигателем)

Дополнительно.

Бензиновый мотор.

Большинство микроавтобусов, выпускаемых сегодня, оборудуются сдвижной пассажирской дверью. В обычном авто, даже если центральный замок в нём не предусмотрен изначально, всегда будет легко установить актуаторы и соединить их с тягами замков. Установка центрального замка на Газель, если речь идёт о сдвижной двери, выглядит несколько сложнее. Но всё равно, эта задача – вполне решаема, причём даже для начинающих. Главное, что при установке актуатора саму дверь не потребуется снимать. Дальше все операции рассматриваются более детально.

Устройство дверей и замков

Сдвижная дверь ГАЗели имеет такое устройство:

• Окна боковины.
• Обивка.
• Стекла.
• Кант проема.
• Внешняя и внутренняя ручка.
• Замок.

Устройство замка двери:

• Запорный механизм, который закрывает замок и фиксирует его.
• Рычажный механизм — для открывания замка снаружи по другому изнутри и его блокировке.
• Шины фиксатора, используя который удерживается система в аварийной ситуации.

Замок задней двери автоматического деяния. Он соответствует нормам безопасности. Запорный механизм состоит из:

• основания механизма;
• ротора с пальцем;
• кулачка с пальцем;
• возвратимых пружин;
• буфера;
• облицовки основания;
• распорных втулок.

Замки используются для того, чтобы избежать похищения предметов из салона автомобиля и несанкционированного доступа в транспортное средство.При дребезжании и провисании возможен такой ремонт:

Замок имеет в собственном составе внешний и внутренний приводы. Устройство замка и его приводов:

• Тяги.
• Зажимы.
• Привод замка стопора.
• Корпус стопора.
• Защелки стопора.
• Прокладки регулировочные.
• Кнопка выключения.
• Рычаг.
• Рычажный механизм.
• Запорный механизм.
• Розетка внешней ручки.
• Защелка.
• Наконечники.
• Ползун стопора.

Принцип работы центрального замка

Механические дверные замки снабжаются так называемой «собачкой» или кнопкой. От кнопки к главному механизму идёт тяга, она выполнена в виде стержня из проволоки. Если эту тягу перемещать двигателем, можно управлять состоянием замка (открыто/заперто). Что и делается на практике, если установить актуатор:

Электропривод ЦЗ в дверях

Для сдвижной двери, как легко понять, задача усложняется: провода к электродвигателю подвести будет непросто. Обычно, используют разъёмный контакт, который предназначен специально для автобусов.

Контактная группа сдвижной двери

Отображённый на рисунке комплект стоит порядка 300 рублей.

Теперь можно поговорить о том, какие бывают актуаторы. Контакты на двери подключаются к двум проводам, значит, установить вы сможете только двухпроводной актуатор, а не какой-либо ещё. Подобное устройство, разумеется, внутри содержит электродвигатель. Согласно отзывам, для сдвижной двери «Газели» подходит не самый мощный электропривод. Усилие 6 кг, развиваемое им, можно считать достаточным. Сила тока для таких устройств не превышает 4-х Ампер. Можно купить и трёхамперные актуаторы, развивающие меньшее усилие (4-5 кг).

Комплект актуатора, 4 Ампера

Сломался стеклоподъёмник, шумоизоляция дверей

Привет, сейчас ремонтирую пассажирский стеклоподъёмник. Купил звукоизоляции для дверей, совмещу 2.7 проце.

Закрепляем актуатор внутри двери

Сначала надо рассмотреть, как именно демонтируется штатная обшивка. Отметим следующее: получить доступ к тяге «собачки» нельзя без того, чтобы не снять основной замок полностью. Таковы уж особенности конструкции автомобилей «Газель». На фото будет показано, как выглядит замок с тягой, и вы поймёте, к чему нужно подсоединять актуатор. Приступаем к демонтажу.

Как самостоятельно снять обшивку

Все действия, перечисленные ниже, иллюстрируются одним фото.

Демонтируем стопор и розетку

Крепление стопора отворачивают ключом «на 12», а для демонтажа розетки используется отвёртка. Последовательность можно рассмотреть в деталях:

1. Накидным гаечным ключом отворачивают два винта, крепящих стопор.
2. Плоской отвёрткой выкручивают саморезы, удерживающие розетку внутренней ручки.
3. Демонтируют стопор и розетку.
4. Поддевая круглые накладки отвёрткой, их полностью демонтируют, а затем снимают обшивку.

Результат всех стараний будет выглядеть так:

Дверь без защитной обшивки

Теплоизоляцию нужно снимать отдельно, соблюдая при этом осторожность.

Важно знать, что хотя в большинстве случаев советуют отключать клемму АКБ, здесь эта рекомендация не актуальна.

Вы работаете только с механикой, не затрагивая электрооборудование. Даже если производится монтаж проводов, подключать их к блоку управления вы должны в последнюю очередь. Вот тогда АКБ действительно будет нужно отключить, ослабив крепление на «минусовой» клемме и отсоединив её.

Демонтаж основного механизма замка

Дальше показан единственный чертёж, имеющий в данном обзоре значение.

Схема механизма дверного замка

Нужно добиться, чтобы стержень актуатора перемещался с тягой «собачки». Эта тяга обозначена на рисунке цифрой «9». Может показаться удивительным, но доступ к указанной детали вы не получите, пока не проведёте демонтаж узла «8». А для этого, выкручивают кнопочку «7» и отсоединяют тягу «6».

Сначала откручивают крепёжные винты, удерживающие узел «8».

Замок крепится двумя винтами

Затем, отсоединяют «лишнюю» тягу, которая идёт к исполнительному механизму:

Тяга между узлами «8-3»

А весь узел «8», не разбирая его, снимают вместе с тягой «собачки». С последней указанной деталью нужно будет соединить актуатор.

Механизм замка + «верхняя» тяга

Все способы установки актуатора

Ещё раз посмотрим на то, как выглядит узел под обозначением «8».

Дополнительный механизм дверных замков

Отметим, что для лучшего срабатывания электрических приводов нужно удалить или ослабить пружину (она показана на фото). Затем, можно просверлить центр сдвигаемой пластины. А можно ничего не сверлить, но тогда, вам понадобится больше деталей, которыми соединяют два стержня:

Крепёж тяг друг к другу

С актуатором в стандартном наборе идёт одна такая деталь.

Ещё комплект будет содержать добавочную тягу из проволоки (её закрепляют на стержне актуатора). Располагать все узлы можно так:

Вариант с рассверленной пластиной

Соединить крепёж тяг, тем не менее, можно со штатной тягой. Но тогда, используется пара деталей, показанных на рисунке выше. Просто соединение стержня с проволокой сделано «неразборным».

Актуатор и тяга из комплекта

Заметим, что корпус актуатора прикручивают к стальной полосе. Она, в свою очередь, крепится к двери.

Два провода, идущих от двигателя, доводят до клемм, смонтированных согласно инструкции. Чаще, клеммы крепят напротив ручки:

Инструкция по монтажу контактов

В паспорте к актуатору приводят максимальную силу тока, потребляемую им. Ну а все контакты, используемые в схеме, должны этот ток выдерживать. То же относится к предохранителю, но его номинал должен быть минимальным (15 Ампер либо 20).

Те, кто решился установить ЦЗ в сдвижную дверь, отзываются о работе замка так: на первом месяце претензий нет, затем, контакты требуется протереть. Их нужно будет зачищать, то есть шлифовать периодически. А иначе, привод срабатывает «через раз». В действительности, как ни странно, всё выглядит менее плохо, чем думают пользователи. Работа контактов ухудшается потому, что может нарушаться регулировка двери. Отрегулируйте подвесной механизм, и ничего не нужно будет зачищать.

Как открыть газель некст без ключа. Мнение. Делюсь опытом.2016

Газель некст без ключа. Газель next. Открываем газель. Открываем через окно. Мнение.

Источник