Не работает турбина опель дизель

Тема: Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)

Плохая работа турбины Z13DTH (и другое)

Добрый день! Пишу первый раз на форумах, так что не сильно ругайтесь если тема избита (дочитал до 7 страницы с темами — моей вроде нет).

Уже 9 месяцев езжу на астре (хэтчбек Z13DTH). Пробег 142 000, покупал было 98 000.
Через месяц после покупки стала отключаться турбина (загорался ключик) на низких оборотах в горку и высоких (около 3500 — 4000 об). На сервисе мне почистили датчик, который находится около клаксона на лонжероне. О проблеме забыл до текущего момента.
Начала снова отказывать турбина (ключик теперь даже кратковременно не загорается). Решил снова почистить датчик — эффекта 0. Дальше на том же сервисе почистили еще один датчик (Map) и активно поливали WD-40 шток турбины. Тоже ничего не дало. Ошибки — передув турбины, что то там с форсунками еще (не критично сказали).
Двигатель когда заводишь на холодную — троит секунд 5 и расход мгновенный пишет 2,5 литра. потом все в норму приходит.

Читая описания такой проблемы, все вроде бы ограничивались чисткой датчиков и штока турбины. Что может быть еще? может их надо менять?

P.S. летом еще проблема была, на трассе если даешь газу машина начинает греться (заводится вентилятор охлаждения). Если газ держать — вентилятор периодически крутит. В пробках все более менее.

Огромное спасибо за помощь!

Последний раз редактировалось Maxim1987; 08.02.2016 в 17:06 .

Поехать на нормальную диагностику! Если у вас нет инструмента и знаний, можно перемыть все датчики, но толку будет 0. Да и от куда вам известно, что это реальный пробег авто? Как показывает практика, у 80% таких авто, реальный пробег, превышает тот, что на приборке, от 50 до 100т.км. И механическая неисправность турбин, у них не редкий случай, много сажи скапливается на внутренней части, егорка туда её много кидает. И если посмотрите фото из темы по EGR, то увидите много интересного.

Большое спасибо за ответ. Полностью с Вами согласен, что без глубоких знаний и нормальной диагностики что то сделать путное сложно.
Проблема в том, что как я понял в г. Рязани (мой город проживания) найти нормальных диагностов не очень то и легко.
Когда первый раз случился «косяк» с турбиной, я объездил три сервиса (один официальный опель — Регион 62) пока мне хоть что то путное сказали — чистка датчика на лонжероне. Ошибки считывают — толку нет. Одни предположения. Поэтому надеялся на ответ на форуме, возможно проблема стандартная и я бы смог направить сервисменов на правильные действия.
Машина очень нравится, почти за 50 000 пробега никаких даже маленьких неполадок и не было. У меня такое в первый раз. Хочу опеля отблагодарить правильным ремонтом.
Еще раз спасибо за совет

P.S. EGR у меня походу отключен. Предыдущий хозяин посоветовал вынуть фишку и я вынул) чек горит но как я понял, грязь не летит больше)

Последний раз редактировалось Maxim1987; 08.02.2016 в 17:24 .

Не вопрос, позвоните 89036419646 Сергей, специалист очень высокого класса.

Сказали спасибо:

эх. на сервисе клапан и датчик чистить. богато. чтоб я так жил!

спасибо! обязательно позвоню! и расскажу что как в итоге получится
Я правильно понимаю, Сергей из Рязани?

Ну а что?) я сторонник следующей философии — не знаешь, не лезь.
Хотя то что знаю, делаю сам.
Надеялся получить инфу на форуме (получил, спасибо!!), раз в сервисе больше не помогают — и вот тут уже поковыряться самому!
Но видимо ковыряться будет Сергей, чему я несказанно если честно рад!

Зачем? Машина не ездила?

Ошибки бы посмотреть.

Зачем? Машина не ездила?

Посмотрел ошибки (педалями). Стало грустно (
223708 — Высокое напряжение цепи тока накачки датчика О2 (блок 1 датчик 1)
068304 — Низкое напряжение цепи свечи накаливания или Обрыв цепи свечи накаливания
013008 — Высокое напряжение цепи датчика О2 (блок 1, датчик 1)
013508 — Цепь нагрева датчика О2 вне диапазона рабочих характеристик (блок 1 датчик 1)

161450 — Получен неправильный сигнал иммобилайзера

010807 — Давление наддува Высокое давление
040061 — Неисправность клапана рециркуляции отработавшего газа или Залипание клапана рециркуляции отработавшего газа
024312 — Высокое напряжение клапана давления наддува или Обрыв цепи клапана давления наддува или Минусовое отклонение в цепи управления давлением наддува
040304 — Обрыв цепи рециркуляции отработавшего газа или Высокое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа и Низкое напряжение цепи рециркуляции отработавшего газа
119103 — Цепь электромагнитного клапана дозирования топлива вне диапазона/рабочих характеристик или Давление в направляющем аппарате Диапазон/Рабочие характеристики

Кошмар!! ошибок куча.

Что касается выдернутой фишки ЕГР — машина с ней отлично ездила. Но предыдущий хозяин очень рекомендовал ее выдернуть. Говорит чистил систему, грязи было очень много. По его словам выдернутая фишка ЕГР меня от этого спасет. Вполне верю, машину продал в идеальном состоянии и кроме этой проблемы с турбиной почти за 50 т.км пробега не вылезло вообще ничего. Колодки только менял с маслом.

Что с этими ошибками делать? что то их слишком много. Отъездился опель? продавать?

Помогите советом, если все датчики почищены, что остается? из ошибок я понял надо новый датчик O2 брать.
А с турбиной?
Может катализатор выбить? все вроде связано..
Больше ничего на ум не приходит(

Источник

Не работает турбина опель дизель

Очень интересный автомобиль с забавной неисправностью, даже могу сказать, что с «редкой неисправностью».

Мотор обычный — 1.3 Z13 DTH:

Из названия понятно, что объем двигателя маленький, значит, чтобы ездить красиво, ему надо помочь – что и сделали при помощи установки на этот мотор турбонагнетателя.
«Турбонагнетатель» — это что? Или «турбина», как часто говорят – что это, для чего это? Определимся, чтобы понимать о чем пойдет речь: это «системы наддува, сжимающие воздух, подаваемый в камеру сгорания двигателя и увеличивающие массу этого воздуха, позволяют повысить мощность двигателя при данных рабочем объеме и частоте вращения коленчатого вала». Если еще проще, то так: «Чем больше воздуха подается в цилиндры, тем больше топлива может сгореть, тем выше мощность». Для того и поставили «турбину», что бы «сжимать воздух и подавать в цилиндры». На рисунке ниже все показано:

Теперь, когда базовые понятия определены, начнем о неисправности. Вы думаете, что сейчас начну рассказывать о неисправности турбонагнетателя? Вы ошиблись — изначально автомобиль пришел на ремонт с обычной, банальной и давно уже четко решаемой проблемой: «Удаление сажевого фильтра». Кому интересна эта тема, можете сходить на интернет-портал Легион-Автодаты по адресу: autodata.ru/article/chip_tyuning/, там все доходчиво написано на конкретных примерах.

Работа по удалению сажевика – простая работа. Уже простая. По диагностике выясняется, что переполнение сажевого фильтра более 99%, мотор выше 2.000 оборотов не раскручивается. Произвожу перепрограммирование, механик с соседнего поста производит свои работы по глушителю (вырезает, ставит новое), все собирается и машина заводится. Нажимаю на педаль газа и – оп! Мотор выше 2.000 опять не раскручивается. Странно. Ошибок нет, сажевик не мешает, в чем тогда причина?

Взглянул на клиента, а на его лице усталость, говорит:
— Блин, я так и думал что этим не закончится…
— Почему так?
— Да я уже больше года катаюсь с забитым сажевиком, все никак не мог выбрать время съездить и удалить его.

Ну что ж… будем смотреть! Выбираю на сканере параметры заданные и фактические по давлению топлива, вторым параметром выбираю заданное и фактическое давление наддува и нажимаю педаль газа.

По давлению топлива – хорошо, норма, давление заданное соответствует текущему. А вот с давлением наддува у нас проблемы … величина до критической отметки поднимается. Заданное давление 2 атм, а фактически видим разрежение вместо наддува.

Почему так? Смотрю на шток актуатора, вижу, что шток поднят вверх до упора, получается, что выхлопные газы дуют в геометрию в упор… отсоединяю вакуумный шланг с турбины, позволяя штоку упасть вниз, смотрю – а давление не меняется. Отсоединяю воздушный патрубок от впускного коллектора, опять смотрю на показания давления – разрежение пропало. В коллекторе четкое атмосферное давление. Что получается? Вместо того, чтобы «наддувать», турбина оказывает сопротивление, создавая тем самым разрежение во впускном коллекторе (прошу «критиков» не придираться к словам «турбина» и т.п. – это все разговорное).

Смотрю воздушный фильтр – чистый. Сопротивление потоку воздуха создать не может. Что остается? Турбина. Снимаю патрубок в «холодной» части и со стороны подачи наддувочного воздуха вижу выливающееся масло. Жду, пока всё не выльется. Потом зеркало, лампочка – смотрю вовнутрь. И что? Вот такого еще не видел: крыльчатка турбины валялась в корпусе турбины. Бездыханная. Она просто отломилась и валялась внутри. Вал, соединяющий «турбинки» сломался пополам.

Вот тут самое время посмотреть на конструкцию:

Слева и справа вы видите т.н. «крыльчатки». Они соединяются между собой валом.
И здесь внимание: кому-то наверняка приходилось слышать слова:
— У меня сальники в турбине потекли, масла полным-полно.
Слышали? Так вот, это неправильно, потому что сальников в турбонагнетателе нет!
Тогда каким же образом и на чем держится этот вал, на котором сидят «турбинки»?

Задам простой вопрос: «Вы знаете вообще, сколько существует способов смазки?». Около двух десятков: «полужидкостная», «твердая», «жидкостная» и так далее. А в турбонагнетателе используется вид смазки под названием «гидродинамическая смазка» – это такой вид смазки, при котором полное разделение поверхностей трения осуществляется в результате гидродинамического давления, возникающего в слое жидкости при относительном движении поверхностей. Если проще: из системы смазки автомобиля масло через специальные откалиброванные отверстия попадает на вал (ротор) турбины, и в этом зазоре образуется тонкая масляная пленка (масляный клин, так еще говорят). Кроме смазки этот способ точнейшим образом центрирует вал (ротор) турбины. Есть смазка – есть «масляный клин» и ротор вращается легко и красиво. Нет масла – нет «масляного клина» и ротор начинает трение «метал о метал» безо всякого смазочного слоя. А что при этом происходит, вы уже понимаете – наступает смерть турбонагнетателя из-за разрушения вала. Как и в нашем рассматриваемом случае.

Как вариант: в результате прочного засорения (99%) сажевого фильтра, давление выхлопных газов создавало настолько сильное давление и температуру, что все это в совокупности просто сдувало масляную пленку с ротора и он крутился «всухую». При рассмотрении ось ротора была словно переточена на токарном станке. В диаметре ось уменьшилась раза в два, так мы определили визуально.

Как видите, тема «чип-тюнинг и автомобиль» касается не только «мозгов» автомобиля.

Источник

Неисправности автомобильной турбины. Как устранить неполадки?

Автомобильный турбокомпрессор, несмотря на обещанную производителем долговечность (10 лет) и износостойкость, всё-таки дает сбой, барахлит и ломается. Поэтому приходится время от времени устранять неисправности турбины как дизельного так и бензинового двигателя. А чтобы вовремя выявить признаки неисправности нужно всегда обращать внимание на нестандартное поведение автомобиля.

Турбина вышла из строя, если:

• есть ощущение, что пропала тяга (снизилась мощность);
• при разгоне авто из выхлопной трубы валит дымсинего, черного, белого цвета;
• при работающем двигателе слышны свист, шум, скрежет;
• резко увеличился расход или есть утечка масла;
• часто падает давление воздуха и масла.

Если появляются такие симптомы, то в этих случаях нужна тщательная проверка турбины на дизеле.

Признаки и неисправности турбокомпрессора

1. Синий выхлопной дым – признак сгорания масла в цилиндрах мотора, попавшего туда из турбокомпрессора или же двигателя. Чёрный — значит, есть утечка воздуха, а выхлопной газ белого цвета указывает на засорение сливного маслоотвода турбонагнетателя.
2. Причиной свиста является утечка воздуха на стыке выхода компрессора и мотора, а скрежет указывает на трущиеся элементы всей системы турбонаддува.
3. Стоит также проверить все элементы турбины на двигателе, если она отключается или вовсе перестала работать.

В основе всех неисправностей турбокомпрессора – три причины

Нехватка и слабое давление масла

Возникает из-за протечки или пережима масляных шлангов, а также вследствие их неправильной установки к турбине. Приводит к повышенному износу колец, шейки вала, недостаточной смазке и перегреву радиальных подшипников турбины. Их придется менять.

Загрязнение масла

Случается из-за несвоевременной замены старого масла или фильтра, попадания воды или топлива в смазку, использования некачественного масла. Приводит к износу подшипника, закупорке маслоподводных каналов, повреждению оси. Неисправные детали стоит заменить новыми. Густое масло тоже вредит подшипникам, так как дает осадок и снижает герметичность турбины.

Попадание постороннего предмета внутрь турбокомпрессора

Приводит к повреждению лопаток компрессорного колеса (следовательно, падает давление воздуха); лопаток турбинного колеса; ротора. Со стороны компрессора нужно заменить фильтр и проверить впускной тракт на герметичность. Со стороны турбины стоит заменить вал и проверить впускной коллектор.

Устройство турбины двигателя автомобиля: 1. компрессорное колесо; 2. подшипник; 3. актуатор; 4. штуцер подачи масла; 5. ротор; 6. картридж; 7. горячая улитка; 8. холодная улитка.

Можно ли ремонтировать турбину самостоятельно?

Устройство турбокомпрессора кажется простым и понятным. И все, что нужно для ремонта турбины, – это знать модель турбины, номер двигателя, а также изготовителя и иметь под рукой запасные части или заводской ремкомплект для турбин.

Самостоятельно можно провести визуальную диагностику турбокомпрессора, демонтировать его, разобрать и заменить дефектные элементы турбины, установить на место. Осмотреть воздушную, топливную, охлаждающую и масляную системы, с которыми тесно взаимодействует турбина, проверить их работу.

Профилактика поломок турбины

Чтобы продлить срок работоспособности турбонагнетателя, следуйте простым правилам:

1. Своевременно меняйте воздушные фильтры.
2. Заливайте оригинальное масло и качественное топливо.
3. Полностью меняйте масло в системе турбонаддува после каждых 7 тыс.км пробега.
4. Следите за величиной давления наддува.
5. Обязательно прогревайте автомобиль с дизельным двигателем и турбокомпрессором.
6. После длительной поездки дайте горячему двигателю остыть – поработать на холостых оборотах минимум 3 минуты, прежде чем выключать его. Не будет углеродного осадка, который вредит подшипникам.
7. Регулярно проводите диагностику и позаботьтесь о профессиональном обслуживании.

Думаю что проблема все таки в турбине. Хотя будет не лишним проверить: 1. Вентиляцию картера двигателя. (она может быть забита) 2. Трубку слива масла из турбины (она может быть забита) 3. Забор воздуха на турбину. Грязный фильтр или пережат патрубок. 4. Задавленная выхлопная система. Газы должны беспрепятственно выходить.

Не оригинал. До этого стояла Garrett с маркировкой ктт2 а сейчас ктт3

Клапан сброса лишнего давления работает постоянно в зависимости от степени наддува. Возможно у вас не работает актуатор. Новая турбина оригинальная?

7 тыс. Пробег. Была произведена капитальный ремонт двс и установлена новый турбокомпрессор. Ещё нюанс когда она отказывает на ходу выключаю зажигание и сразу же делаю повторный запуск и она снова работает.

Здравствуйте. Какой пробег на автомобиле? Очевидно что турбину нужно дефектовать и ремонтировать. По поводу ремонта посмотрите тут https://www.drive2.ru/l/512666264099881019/

Здравствуйте. Проблема с турбиной. Турбина вся в масле, постоянно при движение на разгоне срабатывает клапан сброса давления, после отказывает турбина и автомобиль больше 90 км/ч не развивает скорость, при нажатие на педаль газа в пол её какбудто кто то держит за жопу. Автомобиль хендай старекс 2002 г выпуска дизель двигатель D4BH.

Понятно. Скорее всего проблема связана с электроникой и датчиками. Сделайте диагностику и напишите сюда какие выявлены ошибки.

1. рено лагуна 3 2. ясейчасв чеченской республике и румонтировали турбину в мастерской, меняли все внутренности 3. охлаждайка не уходит, все норм

Здравствуйте. Несколько вопросов. 1. Что за автомобиль у вас? 2. Кто ремонтировал турбину? Что меняли? 3. Охлаждающая жидкость не уходит из бачка?

Здравствуйте, подскажите у меня турбо дизель1,5 недавно отремонтировал турбину так как она отхлебнула и не запускалась но даже после замены внутренностей идет большой расход масла, к примеру если с прогретым двигателем долго жать педаль газа идет белый дым и крутит максимум 2,5 к оборотов, при езде 1,2,3,4 передачи крутят только до 2,5 к оборотов на 5,6 передачи как будто все пропадает и турбина не крутит вообще, двигатель крутит только до 2к оборотов и если доводить до 2 к оборотов идет черный дым, машины максимум едет 90 км/ч

Здравствуйте. Что за автомобиль у вас? Дизель в разносе работает на запредельных температурах и оборотах поэтому сгорают распылители форсунок. Самые популярные причины почему дизель идет в разнос: 1. Заела рейка ТНВД. 2. Нарушена работа регулятора оборотов. 3. ТНВД был неправильно настроен (впрыск происходил на перекрытии клапанов); автомобиль долго не заводился, налило топлива в камеру сгорания, а потом завёлся и оно самопроизвольно начало сгорать. 4. Переполнение ТНВД маслом и топливом выше контрольного уровня, а в зимнее время — попадание воды и поломка регулятора. Вообщем вам нужно диагностировать и чинить систему впрыска.

Всем привет подскашите в чем причина сначала двигатель идет в рознос и приетом сгорает розпылитель форсунки .

Здравствуйте. По каким причинам меняли маслоуловитель? Что за масло используете? В каком состоянии турбина?

1. Признаки неисправностей турбины и их причины Существует несколько распространенных признаков того, что турбине Вашего автомобиля приходится несладко. Первый и самый характерный признак имеющихся проблем выражается в выбросе из выхлопной трубы дыма синего цвета (особенно он заметен при сильном разгоне машины, однако, когда двигатель стабильно работает на постоянных оборотах – дым исчезает). Причиной данного явления есть сгорание масла, которое случайно попало в цилиндры мотора вследствие его утечки из турбокомпрессора.

кидает масло в выхлопную систему будто живьём. масло на щупе убывает. всё началось после замены диафрагмы маслоуловителя. на вольво с80 2.5турбо бензин

Источник