Не работает вентилятор охлаждения грейт вол сейф
Great Wall Safe / Deer. Не работает (не включается) вентилятор охлаждения радиатора — причины, поиск неисправностей
— перегорел проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор
— неисправен датчик включения вентилятора (ДВВ)
— неисправно реле вентилятора
— неисправен блок предохранителей
— обрыв провода питания
— обрыв дорожки выхода на провод датчика радиатора
— прогорела прокладка под головкой (охлаждающая жидкость не проходит в цилиндр)
Проблемы с вентилятором охлаждения, как правило, возникают у подержанных автомобилей, с приличным пробегом. Проявляется эта поломка по-разному, вентилятор может работать не стабильно, может включаться с опозданием или не включаться вовсе.
Причин, по которым вентилятор не включается может быть довольно много, от банального перегорания предохранителя до более сложных проблем, связанных с неисправностью термостата или проблем с электропроводкой бортовой сети автомобиля.
Если двигатель закипает, но вентилятор при этом так и не включился, то первое, что приходит в голову большинству автомобилистов — проблемы с проводкой вентилятора. Однако, очень часто проводка вообще не причем, а истинная причина кроется именно в термостате. Устройство, призванное контролировать температуру охлаждающей жидкости (ОЖ) может выйти из строя или просто заклинить, после чего ОЖ перестает циркулировать через радиатор, в итоге датчик радиатора не срабатывает, а сам вентилятор не включается.
Затем проверьте предохранитель, который отвечает за вентилятор, если предохранитель перегорел замените его целым.
Если причина не в предохранителе, необходимо проверить непосредственно сам вентилятор. К нему подходят провода питания, нередко от старости они просто рассыпаются или отламываются. Как вариант причина может крыться в штекере, поэтому если с проводкой все нормально, отключаем питание вентилятора и проверяем штекер на предмет неисправности. Подключите питание к вентилятору напрямую, например, от АКБ, если вентилятор никак не отреагирует делаем вывод о том, что вентилятор неисправен.
Проверьте датчик включения вентилятора (ДВВ), расположенный на радиаторе. Для этого необходимо отключить штекера, после чего соединить их между собой, если вентилятор не заработал — ДВВ неисправен и требует замены.
Необходимо соединить провод, идущий на блок предохранителей, непосредственно на массу (как правило, белого цвета с черной полоской). Если после этого вентилятор заработает, можно сделать вывод, что произошел обрыв второго черного провода, постарайтесь найти обрыв, и проверить надежно ли его соединение с массой. После этого соединяем два провода вместе, и смотрим, что будет происходить, если вентилятор включится то проблема была в плохом соединении.
Проверьте реле вентилятора, вполне возможно, что проблема в нем. Для того, чтобы это выяснить достаточно просто заменить его соседним реле, затем соединить провода датчика радиатора между собой, см. выше. Включится вентилятор — проблема заключается в неисправном реле.
Далее необходимо выполнить проверку напряжения, поступает ли оно на вентилятор через блок предохранителей. Для этого берем кусок провода и устанавливаем его в разъемы реле, если вентилятор заработал, причина по которой вентилятор не работает заключается в блоке предохранителей.
Вполне вероятно, что напряжение не поступает на реле вентилятора. Чтобы это проверить, можно воспользоваться «дедовским» способом. Берем лампочку, которая послужит в качестве «контрольки». Если лампочки нет, достаточно просто легонько чиркнуть вторым концом провода по массе, если при этом вы увидите искру, проблем быть не должно, скорее всего причина не в этом. Если же искры не увидите, скорее всего отсутствует напряжение в этом разъеме, то есть имеется обрыв дорожки в блоке предохранителей.
Если при проверке всего вышеперечисленного найти причину, по которой вентилятор радиатора не включается, остается проверить один провод — провод датчика радиатора. Чтобы сделать это, необходимо снять коммутатор, поскольку он не позволяет подобраться к штекерам блока предохранителей. Значит, снимаем с блока предохранителей фишку штекеров, и проверяем провод датчика радиатора на предмет обрыва.
Проверяем следующим образом: подключаем провод к «+» клемме АКБ, второй конец устанавливаем в разъем фишки. Далее снимаем штекер с датчика и подключаем лампочку. Если лампочки нет, делаем «чирк» на массу. Если напряжения нет, скорее всего, этот провод оборван.
Если вентилятор не включается, то причина может быть и вовсе неожиданной, например — прогоревшая прокладка под головкой. Включение не происходит по той причине, что охлаждающая жидкость не поступает в цилиндр, при этом газы из цилиндра проникают в ОЖ, создавая при этом эффект известный как воздушная пробка. Эта пробка препятствует нормальной прокачке ОЖ. Как понять, что у вас прогар? Достаточно заглянуть в расширительный бачок, если во время работы из него то и дело идут пузыри — у вас прогорела прокладка, или имеется трещина в цилиндре.
ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ
Убедиться, что вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя и не работает, довольно просто. Для этого необходимо запустить мотор автомобиля и дать некоторое время ему поработать на холостом ходу. Когда на приборной панели будет видно, что температура охлаждающей жидкости подходит к критической зоне, датчик сообщит об этом вентилятору радиатора, чтобы тот включился в работу. В этот момент водитель услышит дополнительный шум из-под капота, а открыв его, увидит, что около радиатора крутится крыльчатка вентилятора. Если температура охлаждающей жидкости дошла до критического значения, а вентилятор охлаждения радиатора не думает включаться, нужно выяснить, почему так происходит. Можно выделить следующие основные причины, из-за которых вентилятор охлаждения радиатора не работает:
Проблемы с электродвигателем. Если электродвигатель вышел из строя, его ротор не будет крутиться, соответственно, крыльчатка не станет вращаться. Проверить работоспособность электродвигателя можно, если напрямую подключить его к аккумуляторной батарее. Для этого потребуется взять два провода, подключить их к двум клеммам аккумулятора и двум выводам электродвигателя. Если вентилятор при прямом подключении «на батарею» не крутится, можно сделать вывод, что требуется замена электродвигателя; Проблемы с датчиком. Если датчик не способен определить температуру охлаждающей жидкости и передать сигнал на включение электродвигателя, его потребуется заменить. Чтобы убедиться в его неработоспособности, нужно отсоединить от него два провода и замкнуть их между собой. Если электромотор начнет раскручивать крыльчатку, это подскажет, что датчик неисправен и требуется его заменить; Отсутствует напряжение. Третьей и наиболее распространенной причиной неработающего вентилятора охлаждения радиатора является отсутствие напряжения в цепи его питания. Если случился обрыв в проводах или вышел из строя предохранитель, цепь будет обесточена. Чтобы убедиться в наличии данной проблемы нужно «прозвонить» провода и проверить предохранители. Если вентилятор охлаждения радиатора не включается, обнаружить причину неисправности довольно просто, достаточно выполнить описанные выше проверки.
ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ РАДИАТОРА НЕ РАБОТАЕТ: КАК ИСПОЛЬЗОВАТЬ АВТОМОБИЛЬ
Если вентилятор охлаждения радиатора вышел из строя, лучше сразу разобраться в чем причина и устранить неисправность. Но проблема может возникнуть внезапно, и водитель должен знать основные правила, как двигаться на автомобиле с отключенным вентилятором, чтобы не произошел перегрев двигателя:
Попробуйте включить принудительную работу вентилятора от аккумулятора; Если вентилятор не работает принудительно, двигаться следует с постоянной скоростью около 60 километров в час или выше, чтобы встречный поток воздуха охлаждал жидкость на радиаторе без помощи вентилятора. Также рекомендуется включить в салоне автомобиля систему отопления, чтобы некоторая часть тепла от охлаждающей жидкости уходила в салоне. Не забывайте, что если охлаждающая жидкость перегревается, лучше остановиться и подождать некоторое время, чтобы она охладилась, чем продолжать движение на автомобиле с риском перегрева двигателя.
Источник
Не работает вентилятор охлаждения грейт вол сейф
Вообще-то на GW Deer он включается через реле в коробочке справа под капотом (обозначено Fan Relay).
Если вскрыть реле и вручную включить — пропеллер прекрасно включается.
Если отвинтить всю эту коробку с предохранителями и реле — управляющий проводок от реле пропеллера вместе со жгутом уходит вдоль крыла (видно, если отсоединить поворотник) в салон, куда-то в район холодильника, над ногами пассажира. Чем–то он там управляется, то ли термореле (?), то ли датчиком давления (?), то ли еще чем-то. А может и ничем, но… Куда-то китайцы его провели ведь.
Теоретически дополнительное охлаждение радиатора кондея нужно для предотвращения критической температуры и соответственно критического давления до 20 бар в системе, во избежании выхода из строя компрессора (замена тонна баксов). У Оленя (во всяком случае у моего) даже после получасовой работы на жаре давление не поднимается больше 12-15 бар.
Конечно, бросить этот проводок на кнопку кондея — нет проблем. Но все-таки это какое-то неизящное решение проблемы.
Может кто знает алгоритм работы этого вентилятора?
В виду того, что для GW каждая машина — уникальна, рассмотрим мой частный случай (может кому поможет разобраться . ):
Есть GW D3 4×4 2005, алгоритм работы кондиционера следующий —
1. Кондиционер включатся кнопкой, независимо от температуры в АМ и температуры окружающего воздуха;
2. При отсутствии фреона (низком давлении) в системе, реле давления на линии всасывания («всас» компрессора) рвет питание на электромуфту компрессора — кондиционер не включается;
3. При недостаточном количестве фреона, после включения электромуфты и начала работы компрессора, давление на линии всасывания падает до порога срабатывания реле низкого давления (см. п. 2) — кондиционер часто выключается;
4. При давлении фреона ниже оптимального значения (холодно, недозаправка, небольшая утечка и т.п. …) после включения электромуфты и начала работы компрессора, пониженное давление в системе вызывает понижение температуры кипения фреона – испаритель (тот что внутри салона) переохлаждается (пар, очень неприятный холодный воздух, …) и через какое-то время покрывается льдом (как морозильник в холодильнике) — температура кипения фреона падает еще ниже, давление на линии всасывания падает до порога срабатывания реле низкого давления (см. п. 3) — кондиционер выключается;
5. Электровентилятор конденсатора (тот что рядом с радиатором ДВС) включается вторым реле давления, установленном на линии нагнетания компрессора при повышении давления выше оптимального (для каждого фреона разное) – остановка электровентилятора позволяет повысить давление в системе (разогреть систему) в холодное время года, частично вытягивает кондиционер в ситуации согласно п. 3, сокращает количество отключений кондиционера в случае согласно п. 4.
О наболевшем.
У меня ОДИН. электровентилятор для кондиционера и для охлаждения двигателя.
В холодную погоду электровентилятор работая на охлаждение двигателя переохлаждает кондиционер – давление фреона падает …
В жаркую погоду охлаждения на «двоих» не хватает — давление фреона на линии нагнетания повышается выше оптимального, компрессор «колбасит» и судя по звукам которые он при этом издает – жизнь его будет коротка.
С уважением
Олег
С уважением,
Вячеслав
_________________
| WhiteBeer писал(а): |
| На фораннере второй карлсон включается на малую скорость просто при включении кондея. При критическом нагреве двигателя — на полную скорость. На GW Deer карлсон тоже 2-скоростной ? |
да, только вторая скорость включается при температуре 102-105 градусов, что при работе двигателя с исправным вентилятором довольно трудно добиться. Он на первой скорости нормально остужает.
С уважением,
Вячеслав
_________________
У Вас компрессор кондиционера не развивает высокое давление, простым доказательством этого факта является отсутствие пуска вентилятора его охлаждения (верно при условии – реле высокого давления ИСПРАВНО).
Причины:
1. Недостаточное кол-во хладагента;
2. Неисправность компрессора (отсутствие должного количества масла, износ, поломка клапанов, брак и п.т.)
Что делать:
Перезаправте кондиционер, кол-вом хладагента указанном в инструкции к Вашему АМ. При заправке кондиционера фреоном можно добавить масла и красителя (в будущем укажет места утечек).
1. Если кондиционер заработает исправно и компрессор будет нагнетать высокое давление, его вентилятор будет включатся (это не КРИТИЧЕСКОЕ давление, а РАБОЧЕЕ) — у Вас утечка хладагента и заправленный краситель укажет ее место.
2. Если давление на линии нагнетания не достигнет необходимого значения – компрессор неисправен.
Как только потеплеет сделаю замеры для фреонов R134, R12 (являются взаимозаменяемыми, но R12 менее агрессивен к прокладкам и сальникам).
Для R22:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 4 bar
Давление на линии нагнетания 18 bar
Справочно:
Аварийное давление 30 bar
Давление выключенной непрогретой системы 7 bar
Для R407:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 3,5 bar
Давление на линии нагнетания 17 bar
Справочно:
Аварийное давление 28 bar
Давление выключенной непрогретой системы 6,5 bar
Для R410:
Условия: температура снаружи +20 гр.С
Температура внутри + 24 гр.С
Давление на линии низкого давления 8 bar
Давление на линии нагнетания 30 bar
Справочно:
Аварийное давление ? bar
Давление выключенной непрогретой системы 12 bar
С уважением
Олег
| Р799 писал(а): |
| У Вас компрессор кондиционера не развивает высокое давление, простым доказательством этого факта является отсутствие пуска вентилятора его охлаждения (верно при условии – реле высокого давления ИСПРАВНО). Причины: Что делать: С уважением Олег |
Спасибо за развернутый ответ. Особенно за цифры аварийного давления в 28-30 bar (как-то спокойнее стало, поскольку у меня явно меньше).
Докладываю, что сделал:
-Пепрезаправил кондиционер, фреоном с красителем. Какая марка фреона — не знаю. Утечек нет.
-Давление при работе через полчаса на холостом, с регулярным раскручиванием до 3 тыс оборотов — давление 12-15 бар. Наверное при еще больших нагрузках оно будет чуть больше.
-Холод в салоне зверский
— Но пропеллер все равно не включался .
Вариантов почему не включался у меня есть три:
1- китайцы сами сняли управление за ненадобностью, поскольку даже при максимальных нагрузках и сильной жаре ни кондей, ни мотор не перегревается
2- включение пропеллера от какой-то блямбы на холодильнике рядом с датчиком даления (сам датчик внутри короба холодильника, в салоне) — поскольку аварийное давление достигается очень редко, он и включается очень редко. Что за блямба — спецы по холодильникам не знают.
3- наиболее вероятный. Пропеллер включается от термореле, которое зачем-то присутствует на машине, хотя охлаждение у движка принудительное . И опять же мотор нагревается до критических температур крайне редко и карлсон не включается.
Придется все-таки пройти с тестером по всей цепи управления и выяснить этот вопрос.
Да, машина у меня начала 2005 года, «старая» торпеда, одна из первой сотни.
Если давление составляло 12-15 bar «по жаре» (Ваше сообщение от 06.06.06),
то сейчас +14 гр.С и тоже давление 12-15 bar.
Вывод:
1. Будет жара — давление всей системы повысится и тогда понаблюдайте за вентилятором кондиционера;
2. Если все заработает – у Вас небольшая утечка хладагента. Место такой утечки краска проявит только за месяц (и больше) работы.
С уважением
Олег
P.S.
Ну у меня совсем другая конструкция кондишина .
| Р799 писал(а): |
| Если давление составляло 12-15 bar «по жаре» (Ваше сообщение от 06.06.06), то сейчас +14 гр.С и тоже давление 12-15 bar. Вывод: 1. Будет жара — давление всей системы повысится и тогда понаблюдайте за вентилятором кондиционера; 2. Если все заработает – у Вас небольшая утечка хладагента. Место такой утечки краска проявит только за месяц (и больше) работы. |
Олег аки Р799 был прав. В радиаторе оказалось три дырки. Маааленькие. Запял (2200 р). Теперь все ОК.
Вентилятор управляется датчиком давления, влючается лишь при офигенной жаре, при долгой езде без дорог на 1-2 скорости. Датчик температуры при этом ближе к красной отметке
| Р799 писал(а): |
| 3. При недостаточном количестве фреона, после включения электромуфты и начала работы компрессора, давление на линии всасывания падает до порога срабатывания реле низкого давления (см. п. 2) — кондиционер часто выключается; С уважением Олег |
С частыми включениями/выключениями понял — недостаточно фреона(хотя машину купил в салоне неделю назад).
А вот почему кондей ревет громче, чем движок?
Спасибо.
| GAV писал(а): |
| . А вот почему кондей ревет громче, чем движок? Изнутри слушал?. Послушай снаружи! А лучше слухачом! У меня такая же фигня! Звук — как от рассыпавшихся подшипников компрессора!. А из под капота — все пристойно! BR! Max325&GW Deer G5 black |
| GAV писал(а): |
| А вот почему кондей ревет громче, чем движок? |
В прошлом году и до лета этого года — движок и кондей работали почти бесшумно. Рядом стоишь — ничего не слышно. А с июня — слышно стало машину метров за 10. Капот открываешь — довольно тихо, но громче чем было раньше. От компрессора никаких звуков не идет. Кстати, работающий вентилятор кондея слышно, только когда заглушишь машину, в тихом месте.
Но снаружи — как, пардон за выражение, волга. Заменил все ремни — без изменений.
Источник