Не работает второй вентилятор радиатора

Не включается вентилятор охлаждения радиатора! Поиск возможных причин и неисправностей!

Система охлаждения двигателя — сложный механизм, от исправности которого очень часто зависит исправность двигателя, его производительность, а также ресурс. Нестабильная работа системы охлаждения или выход из строя одного из ее узлов может привести к печальным последствиям, таким как перегрев двигателя.

Сегодня хочу поговорить о таком неприятном и во многом непонятном явлении, когда не включается вентилятор охлаждения радиатора, в результате чего повышается температура двигателя и возникает риск перегрева мотора.

Теория, куда же без нее?

Для начала несколько слов о том, когда вентилятор должен включаться и что считается нормой. Включение вентилятора системы охлаждения происходит автоматически, как только температура охлаждающей жидкости (ОЖ) достигает определенной отметки, как правило, это диапазон от 85° до 100°.

Когда мотор холодный и ему необходим быстрый прогрев ОЖ двигателя по малому кругу системы охлаждения минуя радиатор, электровентилятор при этом также находится в выключенном состоянии. Как только мотор прогрелся до рабочей температуры, срабатывает термостат, который открывает большой круг, то есть круг с участием радиатора. Это позволяет потокам воздуха охлаждать антифриз, не позволяя ему прогреваться выше дозволенной метки. Но, что делать, если потока воздуха недостаточно или автомобиль существенно замедлил движение или вовсе остановился? Для этих случаев как раз и предназначен вентилятор охлаждения радиатора. Он включается в работу, когда уже не помогает ни большой круг, ни поток воздуха, проходящий сквозь соты радиатора. Вентилятор включается автоматически и в принудительном порядке охлаждает радиатор, отводя от него избыточное тепло, тем самым снижая температуру охлаждающей жидкости. Если на разогретом двигателе под нагрузкой в жару по какой-то причине вдруг не сработает вентилятор, это может значить то, что температура ОЖ будет расти до тех пор, пока не возобновится охлаждение. Если не включается вентилятор температура двигателя достигает критической отметки, после чего мотор кипит, точнее кипит ОЖ, охлаждение не осуществляется и силовой агрегат работает, что называется «вразнос». Даже кратковременный перегрев может пагубно повлиять на состояние мотора и в будущем появиться в виде неприятной поломки. Длительный перегрев обычно заканчивается тем, что антифриз выкипает и мотор просто «клинит», после чего приходит в полную недееспособность.

Почему не работает вентилятор? Давайте разбираться!

1. Проводка и контакт. Любая из этих причин несмотря на свою безобидность может стать причиной, по которой вентилятор просто не включится в нужный момент. Также нередко случается, когда причина кроется в нарушениях работы самого электромотора вентилятора, который по тем или иным причинам не может включиться в работу. В случаях с электросетью, я бы рекомендовал найти толкового электрика, который опытным путем установит неисправность и даст ответ на вопрос почему не включается вентилятор охлаждения.
2. Предохранитель. Перегоревший предохранитель тоже можно отнести к распространенным причинам, которые довольно часто встречаются. Разрыв цепи из-за перегоревшего предохранителя приведет к тому, что включение электровентилятора не произойдет, в результате температура двигателя будет расти. Проверить предохранитель можно очень просто, достаточно достать предохранитель, который отвечает за работу вентилятора, а вместо него установить новый предохранитель или просто вставить кусок провода, таким образом, чтобы замкнуть цепь. Если во время проверки электровентилятор начнет работать значит причина в предохранителе.
3. Воздушная пробка или низкий уровень охлаждающей жидкости. Проверьте уровень ОЖ, а также шланги системы охлаждения. При рабочей температуре шланги, ведущие к радиатору, должны быть горячими, а уровень охлаждающей жидкости должен быть в норме как в расширительном бачке, так и в радиаторе. Будьте осторожны, проверка уровня антифриза производится только на холодном двигателе. Также если не работает вентилятор следует обратить внимание на циркуляцию антифриза, после прогрева он должен циркулировать по большому кругу. Если это не так, возможно в системе есть воздушная пробка, как ее удалить читаем тут. Снижение уровня охлаждающей жидкости может свидетельствовать о негерметичности системы охлаждения. В лучшем случае речь будет идти о замене прокладки ГБЦ, в худшем — о трещине в блоке или прогаре.
4. Датчик температуры. Благодаря этому датчику электронный блок (ЭБУ) принимает решение включать вентилятор или нет. Нестабильная работа или неисправность этого датчика приведут к тому, что ЭБУ будет получать неверную информацию о температуре ОЖ, в результате вентилятор не включится.
5. Последний подозреваемый — термостат. Если он неисправен, циркуляция антифриза будет затруднена, в результате работа вентилятора будет под угрозой. Например, при заклинившем термостате на «малый круг» вентилятор не выключается и работает постоянно, т. к. двигатель прогрет, температура растет и вентилятор пытается все это исправить. Вот только проблема в том, что из-за заклинивания термостата жидкость в радиаторе не циркулирует и охлаждения не происходит. В некоторых случаях происходит наоборот, датчик температуры не срабатывает, т. к. заклинивший термостат не пропускает жидкость по большому кругу, в итоге электровентилятор не включается.

У меня все, пишите в комментариях о каких причинах неработающего вентилятора знаете вы, делитесь своим опытом и возможно именно ваша история поможет кому-нибудь решить его вопрос. Спасибо за внимание и до новых встреч на Форд Мастер. Пока!

Источник

Узнаем, почему не работает вентилятор охлаждения

Здравствуйте, читатель блога RtiIvaz.ru. Сегодня узнаем, почему не работает вентилятор охлаждения двигателя, рассмотрим, как устроена схема включения и поговорим о причинах и способах устранения неполадок.

ПРИЧИНЫ ОТКЛЮЧЕНИЯ ВЕНТИЛЯТОРА

Иногда происходит следующая ситуация: двигатель работает, температура повышается, а электрический вентилятор охлаждения не работает. Стало быть, надо срочно искать причину, пока двигатель не закипел на дороге.

В первую очередь проверяют предохранитель вентилятора охлаждения. Если он исправен, тогда надо проверить датчик вентилятора. Сделать это можно очень просто. Для этого надо включить зажигание, и отсоединив от датчика два провода, подключённые к нему соединить их между собой. Если после этого вентилятор заработал, значит, причина в датчике. Его следует заменить на новый.

Следующий шаг, надо проверить реле включения вентилятора охлаждения. Надо либо попробовать заменить его, либо новым или временно взять из другого узла такое же реле, например, сигнала. Такие реле используются во многих местах электрической цепи и автомобилях.

Если же и при этом не работает вентилятор охлаждения нужно проверить сам электровентилятор. Для этого нужно отключить зажигание и соблюдая полярность, подключить вентилятор напрямую к АКБ. Если при таком включении вентилятор заработал, выходит надо искать причину в электрической схеме автомобиля.

Пройтись по проводам, которые задействованы в этой схеме. Бывает так, что провод, где-то перебит или «сопля» появилась. Тогда стало быть надо соединить его и снова проверить включение вентилятора. А иногда бывает, что провод, где-то оголился и замыкает на массу.

Если и после этого не работает вентилятор, тогда уже надо обращаться к специалистам на СТО. Но это бывает в крайне редких случаях. Чаще всего происходят ситуации, описанные выше с датчиком включения вентилятора либо предохранителем или самим электровентилятором.

Предохранитель заменить, я думаю не такая сложная работа, и автолюбитель сможет поменять самостоятельно. В случае с самим вентилятором, немного сложнее, но заменить его тоже не такая уж и сложная работа. Замену датчика мы рассмотрим немного позднее, сначала рассмотрим схему включения датчика.

УСТРОЙСТВО СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ С ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ВЕНТИЛЯТОРОМ

На рисунке ниже показан, как выглядит датчик включения вентилятора:

РИС.1. Внешний вид датчика включения вентилятора.

Выпускаются такие датчики под разные температуры срабатывания. Эти характеристики всегда указываются на их корпусе (см. фото). Обозначаются так! 92-87°С либо 87-82°С. Первая цифра указывает на температуру включения вентилятора, а вторая на температуру выключения.

Внутреннее строение можно рассмотреть на рисунке приведенном ниже:

РИС.2. Схематическое изображение внутреннего строения датчика включения вентилятора.

1.Неподвижный контакт. 2.Подвижный контакт. 3.Толкатель подвижного контакта. 4.Биметаллическая пластина. Характеристики биметаллической пластины настроены на определённую температуру, выгравированную на корпусе датчика.

Слева на рисунке показан датчик, температура охлаждающей жидкости которого не достигла требуемой величины. Контакты разомкнуты, и вентилятор при этом находится в выключенном состоянии.

С правой стороны на рисунке показано, что при достижении заданной температуры, биметаллическая пластина изгибается, тем самым двигая посредством толкателя подвижные контакты на соединение с неподвижными. Цепь замыкается, и напряжение подаётся на вентилятор охлаждения, включая его.

Электрическая схема включения вентилятора охлаждения показана на нижеследующем рисунке:

РИС.3. Электрическая схема включения вентилятора.

Вентилятор подключен через реле из-за того, что он потребляет большую мощность, а датчик рассчитан на малые токи. Реле тут нужно для того чтобы разгрузить цепь датчика вентилятора. Контакты датчика рассчитаны на малые токи, а вентилятор потребляет много энергии, поэтому здесь и нужно реле и желательно на больший ток.

Если без реле, напрямую подключить вентилятор через датчик, то его контакты быстро обгорят и соответственно датчик выйдет из строя. Особенно это будет чувствоваться летом, потому что в это время вентилятор охлаждения включается часто и работает дольше, чем зимой.

Как выглядит реле переключения показано на рисунке ниже:

РИС.4. Внешний вид коммутационного реле.

Здесь показано реле на 30 ампер. Но для вентилятора охлаждения основного радиатора лучше использовать реле более мощное. На 50, а лучше на 70 ампер. Внешне они выглядят точно так же просто размеры больше и контакты более широкие. Контакт 87а в данном реле нужно просто игнорировать, т. е. подключать его ни к чему. В нашей схеме он не нужен…

ЗАМЕНА ДАТЧИКА

Прежде чем начать работу по замене датчика, надо посмотреть его температуру срабатывания. И приобрести датчик с именно такими же характеристиками. Иначе вентилятор будет включаться либо слишком рано, или слишком поздно. Итак, автолюбитель! Вы приобрели датчик с нужными вам характеристиками, теперь можно с уверенностью приступать к работе по его замене.

• Отключаем одну из клемм АКБ. Это нужно чтобы обесточить электрическую схему автомобиля и случайно не произошло короткое замыкание в процессе замены.
• Сливаем охлаждающую жидкость из радиатора. Иначе при демонтаже датчика охл. жидкость вытечет, и надо будет покупать дополнительно для доливки. А это лишние финансовые расходы. Можно, конечно, и без слива жидкости заменить датчик. Но для этого нужна сноровка. Делается это в следующем порядке: Берём в одну руку новый датчик, а другой выкручиваем старый, при этом слегка прижимаем его к резьбе, чтобы жидкость не вытекала. Когда датчик уже выкрутился, убираем его, быстренько вставляем новый и закручиваем. Немаловажный момент, при этом — надо все это производить на остывшем радиаторе, чтобы не получить ожогов от горячей охлаждающей жидкости.
• Отсоединяем два провода, подключённые к датчику, и выкручиваем датчик. Для этого нам понадобится ключ на 30 мм.
• Наносим герметик на новый датчик и устанавливаем на своё место. После этого, лучше подождать около двух часов, чтобы герметик схватился. Здесь также можно использовать и фум — ленту, в этом случае не надо ждать пока схватится герметик, можно сразу заводить машину и проверять работу. Но с ней нужна определённая сноровка, и не каждый автолюбитель квалифицированно справится с ней. Поэтому лучше использовать герметик.
• Датчик не надо затягивать слишком сильно. Обычно этот датчик вкручивается в пластмассовый бачок радиатора. Поэтому надо быть осторожнее, иначе резьба в пластмассовом корпусе сорвётся и придётся либо менять радиатор, или думать, как выходить из положения!
• Следующий шаг – заливаем охлаждающую жидкость, заводим двигатель и ждём, когда поднимется его температура. Когда температура достигнет расчётного максимума, должен включиться электровентилятор. Если это произошло, значит, мы все сделали правильно и должны радоваться успешно проделанной работе. Если же нет, то надо продолжить поиски причины неисправности.

Если вы все заранее подготовили, то работа по замене датчика не займёт много времени. Я с соседом по гаражу, на его машине потратил примерно полчаса на замену.

См. видео:

Источник

Пропала 2-я скорость вентилятора.

Это опять баян на тему «не говорить вслух о продаже».

Машина Гольф3 вариант, 97 г.в., ААМ. Заметил, что при включенном кондиционере в пробке, впервые за 7 лет эксплуатации, стрелка указателя температуры отклонилась вправо до 100 градусов. Отключаю кондей — стрела возвращается на 90. Радиаторы мыл со снятием в прошлом году, помпу и ОЖ заменил месяц назад, ремень привода помпы новый. Момент зажигания — в норме.
Оказалось, что 2-я скорость вентилятора не включается при росте температуры. Снял колодку с датчика вентилятора (3 контакта). При включенном зажигании на одном контакте есть «+». Коммутирую его на второй контакт — включается 1-я скорость вентилятора, коммутирую «+» на третий контакт — не включается 2-я скорость. Если подать «+» последовательно на клеммы вентилятора, то работает первая скорость и вторая. (Слава богу, не снимать опять радиаторы для замены карлсона!). При осмотре колодки датчика вентилятора обнаружил, что сечение и цвет провода, «идущего» как-бы на обмотку 2-ой скорости карлсона не совпадают с тем, что приходит на карлсон. Выходит, что этот провод идет куда-то еще? А куда? На блок управления кондеем? Или вентилятором? Думаю, именно этот блок и выдает «+» на включение 2-ой скорости карлсона, получая +12 от замкнувшегося второго контакта 105 градусов датчика радиатора. Так ли это? Значит датчик радиатора на замену?

В моем случае измерением температуры занят след. элементы:

1. Сдвоенный ДТОЖ. 2 провода — на мозги впрыска, 2 провода — на стрелку указателя.
2. Трехконтактный «датчик радиатора» — 95 град и 102 (или 105, не помню)

Я немного запутался,какая из скоростей не работает? [em]В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:[/em]
[em]1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает. [/em]
— На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!

[em]2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.[/em]
[em]Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.[/em]
— Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет — не шутка.

Попробую пояснить В моем случае, как ты и писал, с шины 30 через предохр.19 плюс подается на двухуровневый термовыключатель (на радиаторе). С датчика идут два провода:
1. красно-черный 2.5 кв.мм идет напрямую на карлсон. Эта цепь работает.
— На какой скорости. По всем схемам это и есть высшая скорость карлсона, т.е. всё в норме!
*** Нет, это низшая скорость. По схеме она включается напрямую при контактом датчика радиатора при достижении температуры 95 град.

2. красно-желтый ! (это отличие от маркировки в схеме)1.5 кв.мм (совпадает)НЕ ИДЕТ напрямую на карлсон, а идет на модуль управления карлсона J293. Он стоит под расширительным бачком. На этом модуле управления есть плавкая вставка S88, она живая, неокислившаяся. Этот же модуль отвечает и за подачу плюса на электромагнитную муфту кондея, что работает, как и кондей.
Что еще проверить? Черт его знает! Реле кондиционера? Но кондей же работает. Начинаю не понимать ситуацию.
— Как я теперь понимаю, не работает именно низкая скорость вращения? Из корневого сообщеня я-то понял всё наоборот, что не включается высокая скорость. Из анализа всех схем выходит, что питание на мотор для включения низкой скорости можно подавать по схеме монтажного ИЛИ, т.е. или с блока управления, или с двухуровнего датчика (просто добавив этот провод).
Видимо в блоке управления что-то произошло, 7 лет — не шутк
***В корневом все верно написано: повышенная скорость включается при подаче плюса ОТ модуля управления вентилятором. А от датчика радиатора на этот модуль идет красно-желтый провод. заметь, сечени провода 1,5 кв.мм, что меньше. чем провода (2,5 кв.мм), который напрямую включает карлсон на пониженную скорость. Видимо, при достижении 102 град. замыкается контакт в датчике радиатора и 12В идет на модуль управления, для того, чтобы тот включил повышенную скорость. На сам карлсон, обмотку поавышенной скорости, приходит красно-черный провод 2,5 кв.мм от модуля управления.

Хм, что то какая то идёт кривизна. Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от «просто кондей» или «климатроник».

Вот у меня «климатроник». С панелью и кнопочками. 🙂
У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.

Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.

У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.

предохранитель/плавкая вставка, 50 А > Как я понимаю, есть несколько вариантов подключения кондея, в зависимости от «просто кондей» или «климатроник».
>
> Вот у меня «климатроник». С панелью и кнопочками. 🙂
> У меня этот модуль действительно стоит на крыле(между бвком обмывки стекол и АКБ), и внешне выглядит как блок подогрева свечей у дизелистов. Там стоит здоровый предохранитель/плавкая вставка, толи 30ампер, толи все 60, не помню.
>

++++ ога, в этом модуле реле включения вентилятора(2 ск)
и обычный пред на 20 А для чего пока не поняль

> Ещё релешки климата, стоят на моторном щите, со стороны салона, выше блока реле/предохранителей.
>
> У меня там же стоит блок контроля повторителей фаркопа.
>

Источник