Не работает вызывная панель домофона причины

Неисправности видеодомофонов и их устранение

Неисправности видеодомофонов и их устранение

Видеодомофоны, как и любое оборудование может выйти из строя. Основных причин выхода несколько. Перечислим основные из них:

Повреждение узлов и деталей, проблемы в работе программного обеспечения, отсутствие видеосигнала, выход из строя вызывной панели, поломка микрофона или видеокамеры, выгорание блока питания, обрыв проводов или окисление контактов из-за попадания влаги.

Для диагностики видеодомофона, как правило, проводятся следующие действия:

1. Визуальный осмотр панели вызова, замка электрического. При наличии тех или иных повреждений извне, следует произвести полную или частичную замену соответствующих элементов.
2. Проверка всех цепей питания.
3. Проверка функционирования абонентского устройства путем поиска всех клемм на коммутаторе, имеющих маркировку D, Е и измерения сопротивления устройств абонентов.
4. Осуществление проверки работы блока питания устройства.
5. Проверка исправности коммутационной панели, целостности кабеля.

В результате этих действий как правила выявляется причина поломки.

Ниже приведена таблица с перечнем поломок видеодомофонов и их причин

1	Камера на вызывной панели не транслирует видеосигнал или картинка размыта.	Длительный срок эксплуатации камеры. Под защитный купол попала пыль или влага. Помехи в изображении создаёт внешнее электромагнитное поле.
2	Микрофон на вызывной панели не передаёт звук, звук глухой или с искажениями.	Засорилась решётка, за которой установлен микрофон. Ослабло крепление на плате. Вышел из строя диффузор или повреждён гофрированный подвес.
3	Не показывает монитор на управляющем блоке.	Выгорела матрица монитора, обрыв линии передачи сигнала.
4	Не срабатывает магнитный замок или слабое удержание.	Электричество не поступает к контактам электромагнитов. Изменилось расстояние между планками.
5	Застопорился механизм электромеханического замка	Засорение, пропал контакт, выгорела электромагнитная катушка. Коррозия внутренних элементов и деталей.
6	Сильно хлопает или не прижимает дверь	Неправильная настройка доводчика. Засорился механизм.
7	Не набирается код на панели, не открывается замок	Нет контакта между кнопками и платой – засорение, отсутствие питания, трещина в плате.
8	Не срабатывают электронные ключи или магнитные карты	Отсутствие питания, грязный или повреждённый магнитный слой на карте.

Перед началом проведения ремонтных работ следует прежде всего проверить индикаторную панель. Современные видеодомофоны имеют функцию самодиагностики с помощью которой оборудование издает сигналы о той или иной неисправности. К сожалению сигналы не имеют унификацию, у разных производителей видеодомофонов они разные.

Однако в паспорте домофона, который имеется в комплекте поставки, есть таблица индикации звуковых сигналов.

Если сигналов о повреждении того или иного узла нет и видеодомофон вообще не включается, то первым делом необходимо проверить и при необходимости заменить блок питания, а также проверить кабеля по которым передается видео- и аудиосигналы.

Выявить проблему с блоком питания достаточно легко. Для этого нужно обратить внимание на зеленый светодиод. Если он не светится, мигает, а в трубке раздаются щелчки или светится, но при попытке включения монитора яркость свечения светодиода сильно падает — значит проблема в блоке питания

Если блок питания и кабели в норме, значит вышел вышел из строя исполнительный блок.В этом случае лучше обратиться к специалистам, так как самостоятельно это будет сложно исправить.

В случае если все компоненты видеодомофона исправны и работают нормально, а видеосигнал всё равно некачественный (мелькание кадров, наложение или раздвоение изображения), то проблема заключается в наложении электромагнитных помех на видеосигнал или в неправильном монтаже устройства.

Нужно отметить, что для видеодомофонов используют кабель типа витая пар 5 категории. Иногда монтажники соединяют несколько кабелей, отличающихся по своим техническим характеристикам или используют плохо экранированный кабель, либо не заземляют кабель.

Проблемы также могут возникать, если не используются устройства защиты от импульсных перенапряжений или фильтры высокочастотных помех и устройств согласования сигнала для витой пары.

Часто поломкой видеодомофона является самопроизвольный вызов. Причину его достаточно сложно выявить. Но чаще всего это происходит из-за наружной видеопанели, реже проблема заключается кабеле и еще реже — проблема в видеодомофоне.Для определения отключаем аудиопровод непосредственно от видеопанели, если проблема ушла, то неисправна видеопанель. Если осталась, то отключаем аудиопровод от самого видеодомофона. Домофон молчит — проблема в соединительном кабеле. Если же домофон не тухнет или звонит при отключенном аудиопроводе от него — неисправен именно он.

Если нет звонка с видеодомофона при нажатии на кнопку вызова на наружной видеопанели, то нужно определить что неисправно: видеодомофон, соединительный кабель или видеопанель.

Чтобы выяснить это, нужно на короткое время замкнуть «аудио» и общий провод непосредственно у наружной видеопанели. Если с видеодомофона раздался звонок — неисправна наружная видеопанель. Если звонка нет, то переходим к видеодомофону и замыкаем «аудио» и общий провод непосредственно у видеодомофона. Если звонок раздался — неисправен кабель, звонка нет — видеодомофон.

Распространенная проблема — не работает функция открывания замка. Нужно измерить тестером постоянное напряжение в аудиопроводе (относительно общего) в момент нажатия на кнопку открывания замка при включенном (есть изображение на экране) видеодомофоне.

Если напряжение не поднимается до уровня более 11,5В, то неисправен видеодомофон. Если напряжение (измерять у видеопанели) более 11,5В, то необходимо определить неисправна видеопанель, система питания замка (дополнительный блок питания или накопитель) или сам замок.

Электромагнитный замок можно проверить так: кратковременно подать на него напряжение 12В от заведомо исправного блока питания или аккумулятора. Если замок исправен, а напряжение в аудиопроводе на видеопанели поднимается до уровня свыше 11,5В при нажатии на кнопку открывания замка, то неисправна видеопанель или дополнительный блок питания для замка (или накопитель).

Следует отметить, что есть ряд видеопанелей, у которых на выходе появляется не короткое замыкание с реле при нажатии на кнопку открывания замка, а напряжение, которое подается непосредственно на электромагнитный замок. Использование выходного напряжения непосредственно для открывания замка не всегда приводит к стабильной работе электромагнитного замка. Рекомендуем в таком случае использовать промежуточное электромагнитное реле. Катушка реле подключается к выходу видеопанели, а контакты реле — к накопителю и замку. Реле нужно использовать с катушкой на напряжении 12В, а его контакты должны быть на ток, не менее 5А.

Часто проблемы, связанные с работой видеодомофона возникают из-за шлейфов. Например когда сигнал устройства достаточно слабый или не срабатывает монитор. В таком случае главная причина выход из строя соединительных шлейфов. Также из-за них видеодомофон может не открывать замок и не реагирует на сигналы и ключ.
Еще одна распространенная причина поломки видеодомофона — сбой программного обеспечения из-за чего происходит отказ принять код или не срабатывает карта для открытия дверей. Если проблема с кодом, чаще всего просто происходит блокировка. Ее нужно снять и ввести заново коды через мастер-ключ.

Если видеодомофон не воспринимает команды вообще, то следует перезагрузить систему. Обычно это помогает. если нет, то придется сбрасывать все настройки до заводских. При этом перезагрузка может производится как программно, так и механически. Для перезагрузки нужно найти небольшое отверстие диаметром до 1 мм на корпусе приёмного блока.

Вставьте в него иголку и подержите так 3-5 сек или нажмите 2-3 раза. Попробуйте и так и так, потому как у разных производителей Reset срабатывает по разному.

Если у вас видеодомофон с функцией передачи видеоданных через Интренет, то проблемы могут возникнуть из-за неправильной настройки. По этой причине у вас может быть плохой прием видео или плывущая картинка, а то и вовсе отсутствие изображения на вашем удаленном гаджете, хотя дома видеодомофон работает нормально.

Основных причин плохой передачи сигнала или отсутствия его на расстоянии с помощью сети Интернет несколько. Основные из них — это неправильная настройка записи изображения, нехватка пространства на карте памяти, проблемы с бесплатным софтом, проблемы со скоростью интернета или отсутствием подключения.

Чтобы исправит проблемы лучше всего приобрести лицензионное ПО, получить статичный IP адрес, приобрести карту памяти с большим объемом, сменить провайдера, если соединение с интернетом часто обрывается или скорость передачи данных периодически падает.

В заключении данной статьи отметим, что видеодомофон достаточно сложное устройство, поэтому лучше не делать ремонт самостоятельно, а обратиться к квалифицированным специалистам. Тогда у вас уйдет меньше времени и нервов, а ремонт будет эффективным и ваш видеодомофон проработает еще много лет.

Звоните +7 (499) 390-28-45 с 8-00 до 22-00 в любой день недели, в том числе и в выходные. Мы будем рады Вам помочь!

Источник

Как отремонтировать домофон своими руками

Ремонт домофона или вызывной панели домофона своими руками предполагает правильную диагностику поломки. Сбои системы контроля и управления допуском могут быть связаны со сравнительно простыми в починке неисправностями механической части и с более сложными неполадками, непосредственно касающихся электрической системы, электронных деталей.

Устройство домофона, принцип работы

• цифровые — двухпроводная линия, передающая сигнал. Номера квартиры (адресность вызова) фиксируются перемычками в трубках абонентов, которые все подключаются на одну линию, протянутую по стояку (кабель каналу в шахте) дома с отводами для каждого помещения. Подключение трубок параллельное. Система намного проще в ремонте, установке, так как меньше проводов: легче обнаружить место обрыва и так далее. Но сложнее починить, если вышла из строя электронная плата. Минус: обрыв главной линии приведет к неисправности всех абонентских трубок;
• координатные (координатно-матричные, аналоговые). Популярные для многоквартирных домов (МКД). Сигнал передается коммутатором, от которого к объектам идет шлейф проводов. Для каждой квартиры отдельные жилы, кабель системы многожильный (количество проводов зависит от числа обслуживаемых объектов). Более надежная система, но сложнее в ремонте, особенно при замене проводов.

Все переговорные устройства систем допуска, будь то самых популярных брендов Cyfral, Eltis, Vizit или любых других, в своей основе имеют аналогичные принцип и конструкцию.

• панель вызова с блоком управления, клавиатурой, динамиком, микрофоном, индикатором, показывающим номер квартиры, считывателем для электронного (магнитного) ключа;
• блоки питания: для системы, для абонентских панелей (в квартирах);
• система координатных домофонов включает коммутатор — устройство, отвечающее за доставку сигнала выбранному пользователю;
• разводка проводов в защищенных (гофрированных) рукавах, кабель-каналах;
• в квартире абонента: переговорная трубка или блок с кнопками управления доступом (разблокировки дверей), для общения;
• ремонт видеодомофона своими руками усложняется, если вышли из строя именно микросхемы камеры и монитора, но по остальным моментам принципы починки стандартные: в трубке, блоках питания, коммутаторах проверяют микровыключатели, контакты, держатели, проводки, наличие напряжения, отсутствие обрывов, пробоев, замыканий;

Как работает домофон

Принцип работы координатной системы переговоров и допуска многоквартирного дома:

1. Набор номера или надавливание на кнопки внешней панели. Сигнал через общий для подъезда блок управления (БУ), коммутатор идет на трубку абонента.
2. В помещении раздается сигнал, пользователь осуществляет переговоры посредством трубки или переговорного блока, нажимает на нем клавишу разблокировки входа.

Коммутатор в координатных системах БУ распознает номер помещения, направляет сигнал именно выбранному абоненту целенаправленно. Последний отвечает на вызов, и, если решает открыть дверь, делает ответную манипуляцию — нажимая на кнопку на блоке (трубке) у себя, чем разблокирует через блок управления замок (чаще магнитный) на двери. У цифровой системы принцип тот же, но только за доставку сигнала отвечает не коммутатор, а микросхема в главном блоке управления.

Знания об устройстве и работе домофона помогут понять, какие части могут сломаться. Чаще всего это:

• панели (вызывная, абонентская);
• провода (неправильное подключение, замыкание, отставание контактов, обрыв);
• блоки питания.

Где купить домофон

Максимально быстро закрыть вопрос можно в ближайшем специализированном магазине. Оптимальным же, по соотношению цена-качество, остаётся вариант покупки в Интернет-магазине АлиЭкспресс. Обязательное длительное ожидание посылок из Китая осталось в прошлом, ведь сейчас множество товаров находятся на промежуточных складах в странах назначения: например, при заказе вы можете выбрать опцию «Доставка из Российской Федерации»:

Что можно починить самому в домофоне, виды поломок

Если неисправен домофон МКД, управляющийся УК, ЖЭКами, то для починки своими руками доступно только то, что находится около и внутри квартиры пользователя, а именно: подвод проводов (контакты, клеммы), принимающий блок (переговорная управляющая трубка), ее блок питания. Иногда есть возможность осмотреть и отремонтировать коммутатор с блоком питания, если он на лестничной клетке, внутри помещения.

К остальным частям — к общему узлу управления и питания, разводке проводов, кабель-каналам, панели на дверях подъезда и ее элементам — абонент в многоквартирном доме не имеет доступа или же манипуляции с ними не желательные, так как могут затронуть интересы всех жильцов.

В частных домовладениях для самостоятельной починки, демонтажа доступная вся система, к тому же она проще, так как обычно цифрового типа и охватывает мало абонентов. Можно разобрать не только внутренний блок, но и внешнюю панель, проверить, заменить любые провода.

Все поломки можно разделить на такие группы:

• касающиеся только механики;
• неисправности электрической и электромеханической части.

Устройство и поломки домофонной трубки

Отдельно рассмотрим конструкцию устройства для переговоров и разблокировки замка — блока или трубки, — находящихся у абонента. Данный элемент наиболее простой для починки и к нему всегда есть доступ. Домофонные трубки взаимозаменяемые: если деталь не подлежит ремонту, то можно за небольшую цену купить новую.

Устройство абонентской домофонной переговорной трубки:

• маленькая электронная плата;
• тактовая кнопка (микровыключатель, «микрик») для кнопки разблокировки;
• контакты (клеммы), провода;
• геркон или механический узел, связанный с держателем для смыкания/замыкания контактов при снятии/фиксации трубки;
• микрофон и динамик;
• пластмассовый корпус с кнопками, держателем.

Обычно выходит из строя тактовая кнопка, геркон, а также отваливаются контакты. Переговорный блок — элементы, ломающиеся чаще всего, в первую очередь надо проверить их. Остальные части выходят из строя реже, так как сильнее защищены (например, внешняя панель стандартно в антивандальном исполнении), находятся в неподвижном состоянии.

Механические неисправности трубки домофона

Как правило, у домофонной трубки детали корпуса из пластика, слабое место большинства моделей — держатель, нажимающийся и отщелкивающийся язычок при снятии/фиксации части с динамиком и микрофоном.

У некоторых моделей переговорных домовых устройств у держателя только функция «крючка» для фиксации трубки на базе: необходимо дополнительно нажимать кнопку на корпусе, чтобы начать переговоры, то есть снятие/не снятие никак не влияет на контакт.

У других вариантов изделий язычок взаимодействует с дополнительным элементом (с механическим или с герконом), включая/выключая цепь. Именно тогда поломка держателя непосредственно касается функциональности системы.

При отсутствии связи надо осмотреть переговорный узел. Если включение устройства завязано на механику держателя, смыкающего переговорную цепь, и он сломан, то причина в этом узле. Его можно приклеить или сплавить пластмассу на месте разлома разогретым паяльником. При этом подпаивать надо аккуратно, чтобы не повредить механику, иначе система будет постоянно выключенной или включенной. Таким же способом можно подпаять другие пластиковые элементы.

Электрические неисправности переговорной трубки домофона

Есть большая группа неполадок, напрямую касающихся электронных и электрических аспектов работы домофона. Главные виды поломок: обрывы, замыкание проводов, контактов, а также неправильная полярность, повреждения блоков питания, динамиков, микровыключателей.

Отсутствие связи из-за поломки микровыключателей

Признак неполадки — при снятии трубки нет связи с вызывающим. Вариант механической поломки держателя рассмотрен выше. Но также микропереключатель может быть герконовым — это небольшая колба с контактами, замыкающимися/смыкающимися при приближении намагниченного элемента.

Если нет видимых механических повреждений, то можно присоединить два проводка (саму деталь можно не отпаивать) перед и после геркона и замкнуть их напрямую, таким образом проверить, появилась ли связь. Впрочем, так же проверяют и любые выключатели. Для починки надо купить и припаять новую деталь.

Кнопка разблокировки двери не работает

Суть неисправности более подробно: звонок, вызов, абонент ведет переговоры, нажимает клавишу открытия, но вход (замок) так и остается заблокированным или требуется несколько нажатий.

Причина в микровыключателе (SB1 или 2, тактовая кнопка). Для починки надо снять крышку и осмотреть место крепления и этот «микрик». Если деталь расположена отдельно от платы, то проверяют, как припаяны контакты — они могут оторваться, если же они надежно держатся, то, скорее всего, сломалась сама тактовая кнопка.

Отдельно надо сказать, что «микрик» — весьма ненадежная деталь, со временем его контакты окисляются или он сам выходит из строя. Данный элемент, как и герконовый выключатель, прост в замене: он дешевый, продается во всех радиомагазинах. Для перепайки потребуется определенный опыт, но манипуляция будет под силу тем, кто имеет даже минимальные навыки обращения с паяльником.

Процесс диагностики стандартный: подпаивают перед и после «микрика» контакты любого выключателя, например, от настольной лампы и, включая/выключая его, проверяют работоспособность трубки. Можно использовать просто провода и смыкать/размыкать их. Если разблокировка происходит, значит, проблема была в тактовой кнопке.

Отсутствие голосовой связи, сброс при нажатии кнопки

Описание неполадки: когда кнопкой предоставляется доступ, вместо разблокировки замка вызов сбрасывается, вход остается закрытым. Надо проверить, нет ли разрыва на проводах, отставания контактов возле динамиков. Отставшие проводки подпаивают. При этом важно соблюдать полярность.

Бывают также случаи отсутствия связи, но происходит разблокировка замка при нажатии кнопки. Проблема связана с обрывом или замыканием проводков в обмотке динамика. Такая неисправность визуально не определяется — надо использовать мультиметр.

Отдельные модели, например, отечественная Цифрал КЛ-2, снабжены деталью, отключающей динамик (звуковую индикацию) при вызове. Опция практичная, если абонент не желает, чтобы его беспокоили. В моделях с описанной функцией из-за изношенности, загрязнения контактов иногда происходит сбрасывание связи вместо разблокировки двери.

Вызов сбрасывается при поднятии трубки или при наборе номера

При исправности устройства сброс происходит, когда кладут переговорную часть на базу, не нажимая клавиши открытия, а при поломке сброс происходит при ее поднятии. Отключает (размыкает) цепь переключатель — механический (под держателем-язычком) или герконовый. Решение проблемы — замена микропереключателя, проверка и подпайка его отставших контактов.

Поломка, когда нет связи, вызов сбрасывается сразу или в процессе набора номера на наружном блоке, часто появляется после установки переговорного узла внутри помещения. Причина — перепутанное положение «+» и «–». Особенно это характерно, когда применяют магистральный провод, идущий в помещение, в виде обычной телефонной «лапши» с неотличимыми друг от друга концами.

Места контактов соединения базы с магистралью стандартно обозначены маркировкой «+» и «−», а вот с различием проводов иногда возникают проблемы, поэтому их рекомендовано пометить дополнительно. Несоблюдение полярности приводит к сбросу вместо звукового сигнала. Решение проблемы — «переполюсовка», поменять местами проводки в трубке, соединяющие ее с вызывной внешней панелью.

Дефекты слышимости (слабый звук, помехи)

В первую очередь обращают внимание на динамик и микрофон. Сначала проверяют элементарные пункты — контакты, пайку. Можно легко подергать шнур, коннектор — если при этом наблюдаются значительные помехи, периодическое увеличение/понижение громкости, то вероятно отстают контакты.

Как правило, на плате есть подстроечный резистор (у некоторых изделий его нет, например, у Цифрал КЛ-2), настраивающий баланс микрофона и динамика. Перед тем как его трогать, надо запомнить (сфотографировать смартфоном) позицию ползунка. Затем надо подвигать регулятор в разные стороны и вернуть как было. Возможно, в контакт попала пыль, грязь — движения устранят эти недостатки.

Другой фактор неисправности — конденсаторы на микросхеме, но для их замены потребуются навыки радиолюбителя.

Поломки блока питания домофона

Признак неисправности блока питания домовой системы переговоров и допуска:

• панель для вызова подает слишком слабый (тихий) звуковой сигнал;
• вообще отсутствует тональный, световой (не светятся диоды) сигнал;
• плохо или вообще не работает электромагнитный или электромеханический замок.

Стандартно у системы есть два канала на 12 и 18 В из блока питания: для электронной части и замка. В данном случае, если с контактами и проводами все в порядке, то обращают внимание на предохранители, их меняют. Для такого ремонта потребуются опыт радиолюбителя и правильно подобранные новые детали, поэтому чаще вызывают мастеров.

Обрывы на кабеле блока питания проверяют мультиметром: ставят тестер на прозвонку, об исправности свидетельствует звуковой сигнал (если такая опция есть у тестера) и «0» на дисплее, если «1» и прибор не пищит — есть обрыв.

Поломка видеодомофона

Ремонт видеодомофона усложняется наличием объектива, монитора, но в целом принципы починки как описаны выше: анализ состояния и положения контактов, микровыключателей и так далее. Для проверки работоспособности видеокамеры ее надо демонтировать и подключить напрямую к внутренней панели. Если устройство работает, то причина неполадки, скорее всего, — обрыв провода, контактов. Если же все кабели питания и связи проверены, а видео нет, — дело в микросхемах устройства, и тогда починка доступна только пользователям с опытом ремонта электроники.

Как диагностировать, выявить поломку домофона

Такое простое действие, как осмотр контактов и проводов квартирного переговорного блока, может решить проблему. Корпус легко разбирается — для этого откручивают 2–4 болтика.

Если нет реакции на надавливание кнопок, на магнитный ключ, прикладываемый к считывателю, необходимо проанализировать подачу питания. Особенно актуальна описанная мера, когда ранее были короткие сбои: где-то было замыкание, ослабление жилы, контакта, которое со временем прогрессировало.

Проверка трубки, если есть доступ к щитку

Провод коммутатора и он сам — один из наиболее чувствительных участков. При наличии доступа осматривают его и клеммы, проверяют на обрыв, закорачивание. Простой способ диагностики: исправную трубку подсоединяют туда к линии коротким проводом. Если есть напряжение, трубка издаст характерный щелчок, как при нажатии на клавишу разблокировки дверей. При отсутствии контакта звука нет или он очень слабый. Если трубка заработала, нужно искать обрыв или замыкание на сегменте от щитка до квартиры.

Более подробно, как проверить провод домофонной трубки до щитка (блока коммутации):

1. Отключить трубку от домофона, скрутить две жилы, идущие к ней.
2. В распредкоробке отключить второй конец провода. Проверить его мультиметром («прозвонка»).
3. Чтобы уточнит локацию обрыва, зачищают изоляцию, подсоединяют провода в разных местах и замыкают концы линии, подключенные к распредкоробке, убеждаясь, что остальная часть целая. Таким методом найдем точное место обрыва.

Проверка мультиметром

Следствием неправильной коммутации или повреждения соединений являются перебои связи между внешним блоком на двери и переговорным узлом абонента. Причины: замыкание шины на корпус щитка, неправильное подсоединении трубки в коммутаторе к клеммам «единиц», «десятков». Ремонт будет состоять в замене указанного узла, нахождении точек пробоя, замене проводов, правильном изменении их положения.

Если система координатная, на коммутаторе тестером (функция омметра для измерения сопротивления) анализируют шины «E», «D» (отвечают за «единицы», «десятки»).

Анализируют каждую пару коммутатора для каждого абонентского блока. Показания мультиметра:

• стандартно сопротивление у исправного устройства 600–800 Ом в одну сторону, в другую (меняют щупы местами) — стремится к бесконечности (нет конечной величины);
• если тестер показывает 1200–1300 Ом, значит, есть обрыв или неисправная трубка;
• 0–260 Ом — короткое замыкание.

Ремонт заключается в изменении полярности, замене провода, в осмотре, перепайке контактов.

У трубки (например, модель КЛ-2) сопротивление должно быть около 140 Ом, у динамика — 40 Ом. Напряжение линии обычно от 1.5 до 2 В. Если домофон выдает сообщение «lin», можно самому проверить линию. Надо открутить часть держателя трубки, замерить показатели в режиме прозвонки, если напряжение равно нулю или 0.03; 0.4; 0.6 — линия неисправная.

Видео по теме

Источник