Эту кнопку в дождь нажимать нельзя!
У автомобильной климатической установки уже много лет есть режим рециркуляции: это когда заслонка перекрывает приток воздуха с улицы, а вентилятор начинает гонять по кругу воздух внутри салона. Раньше положением этой заслонки управляли с помощью ползунка с тросом или тягой. Сейчас привод у большинства автомобилей электрифицирован, а потому рециркуляция включается нажатием кнопки. Впрочем, насколько бы ни была сложной климатическая система и какое бы управление ни имела, принцип действия рециркуляции везде одинаковый. А вместе с этим и правила пользования этой функцией.
Схема движения воздуха в системе отопления, вентиляции и кондиционирования
Когда рециркуляцией воздуха следует воспользоваться:
- При движении за чадящим грузовиком или автобусом, чтобы не вдыхать газы, а дышать внутрисалонным воздухом.
- В начале прогрева салона и особенно ветрового стекла. Забирая теплый воздух из салона, мы ускоряем оттаивание ветрового стекла. К тому же воздух с улицы может быть влажным после дождя. Ведь он проходит через короб воздухопритока, где часто скапливается много прошлогодних листьев. А зимой там от горячего двигателя начинает таять снег.
- В начале охлаждения салона при включении кондиционера в жару. Эффект тот же, что и в предыдущем случае. Охлаждать лучше уже более прохладный салонный воздух, чем раскаленный уличный.
Долго держать включенной рециркуляцию не стоит даже в сухую погоду. Воздух, которым дышат водитель и пассажиры, быстро станет спертым. И вдобавок влажным, поэтому стекла при включенной рециркуляции начинают запотевать. Летом этот эффект проявляется в меньшей степени — работающий кондиционер эффективно подсушивает воздух. Осенью сырости больше, да и «печка» — не столь эффективное средство борьбы с повышенной влажностью.
Так что в мокрую осеннюю погоду лучше не нажимать кнопку рециркуляции. А на сильно подержанных машинах с приводом заслонки тягой стоит изредка проверять, полностью ли заслонка открывается. Это можно определить на слух — в положение забора воздуха с улицы она устанавливается с хлопком.
- Как настроить систему вентиляции, чтобы не потели окна, узнайте тут.
Источник
Принцип пользования»церкуляция воздуха по салону»?(
Люди, а кто как использует переключатель «воздух с улицы или по салону»? Интересно когда какой режим надо(лучше, можно) включать.
1. При кондиционере, что лучше? Может нужно сначала с улицы, а когда салон охладится переключать на циркуляцию.
2. Зимой можно этой фичей пользоваться. нет ли каких ограничений?
3. А если все время ездить с церкуляцией. Это чем то плохо?
как в мануале описано, так эффективней всего > Люди, а кто как использует переключатель «воздух с улицы или по салону»? Интересно когда какой режим надо(лучше, можно) включать.
Там написано следующее:
Всегда держать открытым забор воздуха с улицы, рециркуляцию включать только при езде по сильнозапыленным проселочным дорогам.
Про запахи и скорость прогрева/охлаждения там насколько я помню ни слова.
>
> 1. При кондиционере, что лучше? Может нужно сначала с улицы, а когда салон охладится переключать на циркуляцию.
В томже мануале написано.
При включении кондиционера, приоткройте окна, дайте выйти горячему воздуху. Через некоторое время азкройте окна и направьте дефлекторы потока воздуха в потолок. Для эффективности переключатель позиции «только на лицо».
>
> 2. Зимой можно этой фичей пользоваться. нет ли каких ограничений?
Можно.
Я не пользуюсь никогда.
>
> 3. А если все время ездить с церкуляцией. Это чем то плохо?
Ничем, кроме того, что ты дышишь одним и темже воздухом!
🙂
Re:Принцип пользования > 1. При кондиционере, что лучше? Может нужно сначала с улицы, а когда салон охладится переключать на циркуляцию.
Разумеется сначала с улицы, а только потом рециркуляцию. Глупая «автоматика» климата на мазде, при большой разнице температур (желаемая\уличная) ставит рециркуляцию и пытается охладить нагретый воздух салона, вместо того, чтобы забирать его с улицы, где он заведомо холоднее. 🙂
> 2. Зимой можно этой фичей пользоваться. нет ли каких ограничений?
Есть. Со временем стекла начинают запотевать из-за влажности, т.к. кондей не работает и следовательно не осушает воздух.
> 3. А если все время ездить с церкуляцией. Это чем то плохо?
Если говорить о москве, то наверное это всяко лучше, чем дышать свежими выхлопами %)
а теперь подумай 1) летом, откуда лучше забирать воздух охлаждать? снаружи жаркий, или изхнутри уже охлажденный? правильно, изнутри. ситуация не верна только в самом начале пути, когда в салоне парник.
3) зимой какой воздух проще греть, прогретый внутренний, или внешний?:))))) опять же, с точностью до влажности. Если сыро — то внешний забор.
Re:Принцип пользования»церкуляция воздуха по салону» >
> 1. При кондиционере, что лучше? Может нужно сначала с улицы, а когда салон охладится переключать на циркуляцию.
>
при воне в пробке от Камаза рециркуляция. Если хочешь максимально охладиться, то рециркуляция. Если свежий воздух — снаружи забор.
> 2. Зимой можно этой фичей пользоваться. нет ли каких ограничений?
при сильной влажности при рециркул. стекла мгновенно потеют, нужно забирать снаружи воздух. Если есть чистый салонный фильтр, то стекла не потеют
> 3. А если все время ездить с церкуляцией. Это чем то плохо?
Источник
Не работает забор воздуха с улицы
Там же нарисованно в одну сторону с улицы
Чистый воздух, ароматы Франции ,а с другой запотевшие стекла, вонючие ноги, запотевшие стекла
ахаха, спасибо за содержательные ответы)
Это называется «Переключатель регулировки забора воздуха»
Два положение — вентиляция и рециркуляция. Понятно из названия же :о) Если брать снаружи, то салон вентилируется. Если только изнутри, то то же самый воздух гоняет туда сюда.
Вот и все. Обычно пишут, что типа при длительной рециркуляции воздуха возможно запотевание стекол.
Понятно, что масса вариантов всяких влияет — количество пассажиров, общем салона, открыты или нет окна, как часто входите, выходите и т.д.
когда прогреваю на холоде забор из салона ставлю — печка быстрее тёплым начинает дуть. После прогрева ставлю на забор с улицы, печку на обдув ног и лобовухи
если куришь в машине с забором из салона
дым проходит через печку, и потом такая вонь стоит в машине, стекла потеют боковые. а так, конечно теплее с забором из салона. ништяк, у кого механическое переключение, можно посередке поставить, у меня кнопкой переключается, херова.
при езде всегда с наружи ставлю, на стоянке с салона.
курить с рециркуляцией это ж мазохизм какой то 🙂
дым в окошко не выходит, а наоборот внутрь затягивает.
Курить это ваще мазохизм полнейший :о)))
Говорю это как бросивший курить 1,5 года назад (курил больше 20 лет).
ну ка поделись методой 🙂
анонимный клуб там или волшебная книжка? 🙂
Да вообще никакой. Просто взял и бросил.
Сам думал, что это ерунда, а оказалось действительно — воля в кулак и всё. Вот главное — желание. Банально, ага. Но на практике — вот именно это самое главное. До этого тоже читал, что народ пишет, не верил. А оказалось — можно. До этого бросал несколько раз — не выдерживал. Но видимо не очень хотелось тогда бросить. А тут — раз и всё. Не хочу.
С мужиками несколько раз в день на улицу хожу — размяться. Они курят, я в сторонке стою — и не тянет :о))
Источник
Не работает забор воздуха с улицы
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Совершенно верно — именно так и делают. Физика тут весьма проста — температура внутри помещения (и в котельной в частности) зависит от степени инфильтрации воздуха через неплотности в окнах, дверях и перекрытиях. Пока есть в помещении избыток давления, хотя бы небольшой, инфильтрация воздуха с улицы в помещение будет минимальна. Как только в помещении будет ноль или разрежение, то со всех щелей в помещение будет поступать холодный воздух, что не есть гут. Поэтому если есть возможность при заборе воздуха с помещения, следует в холодное время года компенсировать расход воздуха на горение внешним воздухом с улицы. Плюс конечно же общеобменная вентиляция.
Эти процессы конечно же необходимо считать в зависимости от температур воздуха на улице и внутри. Перекидные шибера на всасе воздуха на вентиляторы на больших и средних котельных — обычное дело и будучи диспетчером теплового района и крупной котельной в Харькове я всегда отслеживал этот вопрос. Если вовремя не перекинуть шибер в минуса на улице, то от поступления холодного воздуха в котельную через щели даже при казалось бы средних температурах в помещении просто может локально замёрзнуть автоматика на котлах и будут очень серьёзные неприятности. Если скажем дифманометры расходомеров защит на котлах располагаются вблизи щелей с окон и дверей
Сообщение отредактировал ruben — 2.4.2010, 13:01
сам себе Sapiens
Группа: Участники форума
Сообщений: 10022
Регистрация: 21.5.2005
Из: г. Владимир
Пользователь №: 797
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Ещё коммент. Конечно же с точки зрения оптимального горения температура воздуха на горение должна быть по возможности высокой. Поэтому вариант забора воздуха с улицы на горение не есть эффективный — более целесообразно на горение брать с верхней части помещения. В этом случае следует опять таки считать и выбирать самый целесообразный вариант.
Один из вариантов при заборе воздуха на горелки с помещения ( большинство современных блочных горелок) — следует компенсировать расход воздуха на горение тёплым воздухом от воздухоподогревателя, теплогенератора и т.д. Так к примеру сделано на Харьковской ТЭЦ-3 — там со второй ступени воздухоподогревателей паровых котлов сделан отбор горячего вохдуха в общий воздухопровод, который имеет патрубки с направляющими аппаратами направленными в помещение котельной.
To tiptop Избыток возьмется:
1. От общеобменной вентиляции напорными вентиляторами
2. От работы воздухоподогревателя
3. От работы теплогенератора — так к примеру сделано на котельной Салтовского жилмассива в г. Харьков
Сообщение отредактировал ruben — 2.4.2010, 16:09
Инженер-физик широкого профиля 🙂
Группа: Модераторы
Сообщений: 5577
Регистрация: 27.3.2005
Из: Московская область
Пользователь №: 596
Вообще, как я понимаю, мероприятия по зимнему подогреву воздуха для горения в котельных производятся для стабилизации режима сгорания, чтобы не регулировать горелку на каждый сезон при изменении плотности воздуха (от температуры).
С точки зрения энергетической, абсолютно безразлично, подать в горелку воздух с температурой -25С или сначала его подогреть от тех же котлов (затратив энергию) до +25С, а затем подать на горение. Суммарная эффективность системы не изменится — об этом нам говорит закон сохранения.
Группа: Участники форума
Сообщений: 1611
Регистрация: 16.7.2007
Из: Челябинск
Пользователь №: 10028
Котельная построена давно, и я сколько по не ни лазил не нашел организованной приточки. Температура в помещении там вообще интересно распределяется — внизу при минус 25 было градусов 8-10, н отметке 7.200 — 22-25, на 11.400 уже 35-40. В котельной стоят 2 ПТВМ-30 и 2 ДКВР-20-13. Шиберов перекидных нету, поэтому и возник вопрос про соотношение — оно ничем не реулируется. и такую же картину я наблюдал во многих котельных построенных по советским типовым проектам для коммуналки и производств.
Группа: Участники форума
Сообщений: 1087
Регистрация: 10.12.2008
Из: Харьков
Пользователь №: 26550
Вы не правы. Лет пятнадцать назад меня бы за такой посыл выгнали бы из наладочной организации. Так примитивно можно рассуждать для простого теплообменника, а не для сложных процессов в котле. Да простит меня уважаемый tiptop за очередной академический рекурс, однако и сам вспомню и другим будет польза – поэтому думаю позитив есть.
Итак, первое. Увеличение температуры воздуха перед горением прежде всего увеличивает температуру горения топлива. Увеличение температуры подогрева воздуха на 100 °С повышает примерно на 50 °С температуру горения топлива, что способствует уменьшению необходимых поверхностей нагрева, расположенных в топке, за счет интенсификации радиационного теплообмена. Экономически выгоднее повышать температуру воздуха именно перед зоной горения. Языком наладчика скажу, что потери тепла с уходящими газами резко возрастают с падением температуры воздуха. Если Вы считаете, что подать -25 градусный воздух и нагреть его теплом в топке до нормального тепломассообмена — это тоже, что и это же тепло отдать воде, а потом нагреть в калорифере воздух до +25 , который также будет гореть — это не так.
Второе. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на химический недожёг топлива, уменьшая его. Чем выше температура воздуха, тем интенсивнее идут процессы смесеобразования и сжигания. Воздух в данном случае – не балластный теплоноситель, а химический элемент, участвующий в формуле сжигания углеводородов.
Третье. Увеличение температуры воздуха сильно влияет на механический недожёг топлива, особенно в случае сжигания углей и мазута.
Четвёртое. Вы считаете, что воздухоподогреватели для паровых котлов ставят от нечего делать? Чего проще – подал воздух с температурой 0 в горелку и зачем тратиться на одну или две ступени воздухоподогрева. Это не так. Воздух нужно подогревать для снятия тепла уходящих газов именно в зоне после экономайзера — это выгоднее, чем воздух греть в водяном или электрическом калорифере, или же использовать теплый воздух помещения.
Температура насыщения среды в испарительных поверхностях нагрева при давлении более 1 МПа выше требуемой температуры продуктов сгорания, уходящих из котла, и поэтому при завершении в них теплоиспользования нельзя обеспечить должную тепловую экономичность установки.
Поэтому в современных котлах использование теплоты продуктов сгорания завершается в экономайзере и воздухоподогревателе. В экономайзере подогревается питательная вода и иногда происходит ее частичное испарение.
Наличие экономайзера и воздухоподогревателя при температуре поступающих в них воздуха и питательной воды меньшей, чем температура насыщения, обеспечивает возможность охлаждения продуктов сгорания до технически и экономически оправданного предела.
Температура питательной воды для энергетических котлов с давлением пара более 3,93 МПа согласно ГОСТ принимается равной 150, 215 и 230 °С в зависимости от развития регенеративного подогрева воды, осуществляемого с целью повышения экономичности работы электростанции. Для котлов производственного назначения температура питательной воды после ее термической деаэрации составляет 104 °С.
Таким образом, для энергетических котлов температура питательной воды должна быть выше температуры уходящих из котла продуктов сгорания, и по условиям организации теплообмена необходимо применение теплоносителя с более низкой начальной температурой, которым и является воздух. Следовательно, тепловосприятие в энергетических котлах должно завершаться в воздухоподогревателе.
Конечная температура подогрева воздуха выбирается в зависимости от вида топлива и способа его сжигания.
Экономически выгоднее, чтобы температура подогрева воздуха была выше, чем температура питательной воды после экономайзера. Увеличение поверхности нагрева воздухоподогревателя при повышенной температуре подогрева воздуха компенсируется уменьшением более дорогой и ответственной поверхности нагрева экономайзера.
Ну вот примерно так. Сорри за многословность.
Сообщение отредактировал ruben — 3.4.2010, 18:10
Источник
