Не работает задний мост урал

МОЙ МОТОЦИКЛ

В известном смысле, главную передачу «Урала» можно бы считать вечным узлом…
Однако от поломки зубьев шестерен главной передачи все таки никто не застрахован. Больше всего таких проблем появляется у мотоциклов с колясками, чьи хозяева игнорируют заводские рекомендации по грузоподъемности. У нас же как: грузят пока мот не начнет трещать. Особенно модели с приводом на колесо коляски, чья трансмиссия нередко испытывает повышенные нагрузки, когда колесо коляски вновь касается дороги после отрыва от нее. И многим владельцам «Уралов» и «Днепров» приходится чинить вышедшие из строя «мосты».

Наши последующие рекомендации могут быть интересны и тем пользователям, кто хотел бы заменить «колясочные» шестерни главной передачи на «девятку» -передачу для «одиночек» (название происходит от количества зубьев ведущей шестерни). Не заблуждайтесь, сделать это не так-то просто. Втиснуть в картер шестерни и подшипники — даже не половина дела. Самое сложное — отрегулировать зацепление шестерен и зазор между ними. Процедура эта требует умения, времени и терпения. Во всяком случае, терпение у Ирбитского мотозавода кончилось (ну а Киевский «днепростроительный»давно накрылся медным тазом), и, сославшись (давно это было) на достижения в изготовлении деталей «моста» с повышенной точностью, из конструкции удалили все регулировочные шайбы. Такое «новаторство» облегчило и удешевило производство, но надежности, мягко говоря, не прибавило, скорее — наоборот. Тут уж мы ничем не поможем.
Совет. Покупая в магазине в качестве запчастей новую «пару» (если таковые вообще можно найти), обратите внимание на то, чтобы шестерни были пронумерованы одним и тем же номером (перед термообработкой шестерни попарно прикатывают друг к другу и лишь затем подвергают цементации). Избегайте покупки товара сомнительного происхождения! Заодно с «парой» прикупите новый воротниковый сальник. И приготовьте краску, лучше «нитру» (она быстрее сохнет), и кисточку — будете красить шестерню, цвет — на ваш вкус.

Когда приготовления закончены, можно браться за роботу:

1. Пока не разобрали «мост», слейте из него масло. Открутите винты крепления крышки воротникового сальника и снимите ее вместе с сальником.

2. Открутите гайки и отделите от картера его крышку вместе со ступицей и ведомой шестерней. Когда отделите крышку, со ступицы начнут осыпаться иглы подшипника ступицы. Соберите их и пересчитайте — должно быть 45 штук

3. Возьмите ось заднего колеса и вставьте ее до упора, как показано на фото 3., нанесите молотком несколько ударов по торцу оси. Силы инерции такой тяжелой детали, как ступица с ведомой шестерней, заставят ее распрессоваться с подшипника (напрессованного, в свою очередь, на крышку «моста») или вместе с подшипником с крышки.

4. Если налицо признаки износа шарикоподшипника ступицы, спрессуйте его с крышки картера универсальным съемником. Или, если он «остался» в ступице, бородком через отверстия в ступице. И выбросьте, а взамен запрессуйте в ступицу новый подшипник.

5. Возьмите ключ, используемый для регулировки предварительного поджатия пружин подвески, и открутите гайку шарикоподшипника ведущей шестерни (внимание; левая резьба). Затем выньте резиновое колечко-уплотнение, фигурную шайбу и пакет распорных шайб (если вы их не удалили ранее, снимая вилку кардана со шлицевой части хвостовика ведущей шестерни).

6. Теперь выньте из картера главной передачи ведущую шестерню с двухрядным шарикоподшипником. Во время проведения этой операции из внешней обоймы могут выпасть иглы игольчатого подшипника хвостовика. Не потеряйте их.

7. Игольчатый подшипник хвостовика практически не изнашивается, и его внутренняя обойма служит своеобразным «переходящим вымпелом» для новых ведущих шестерен. Попробуйте снять (распрессовать) эту обойму двумя мощными отвертхами. Если не получится, либо сточите на наждаке часть зубьев, чтобы ухватиться за обойму съемником, либо вообще отрежьте «болгаркой» часть хвостовика вровень с обоймой, а затем выбейте из обоймы ненужный остаток веющей шестерни.

8. Возьмите вилку кардана (или весь вал в сборе), новую ведущую шестерню, двухрядный подшипник, распорные кольца и клиновидный болт. Наденьте на шестерню подшипник, затем кольца, вилку кардана и забейте клиновидный болт. При этом внутренняя, состоящая из двух колец, обойма двухрядного шарикоподшипника будет «зажата» с одной стороны буртиком хвостовика, а с другой — вилкой кардана. Происходит это благодаря тому, что одна грань у клина скошена (она должна «смотреть» вперед по ходу мотоцикла). Когда вы его забиваете, вилка наезжает на подшипник, жестко фиксируя его на ведущей шестерне. Толщина пакета распорных шайб подбирается так, чтобы головка клина выступала на несколько миллиметров над поверхностью вилки, а ведущая шестерня легко, без заеданий (но и без ощутимого осевого люфта), вращалась в подшипнике.

9. Последующие рекомендации выполнять не обязательно, поскольку они трудновыполнимы. Однако именно они позволяют добиться от «моста» наибольшей долговечности и наименьшей шумности. Суть регулировки — получение оптимального зацепления зубчатой пары заключается в осевом перемещении шестерен главной передачи друг относительно друга.

Регулировку начинают после замены шестерен. Нанесите на зубья ведомой шестерни тонкий слой краски и полностью соберите главную передачу. Обязательно установите прокладку крышки картера главной передачи! Ее толщина напрямую влияет на расположение ведомой шестерни относительно ведущей (чем толще прокладка, тем дальше шестерня). Если вы используете герметик вместо прокладки, то считайте толщину его слоя ориентировочно 0,1-0,2 мм. вычитая ее из толщины распорной шайбы.
Проверните ведомую шестерню главной передачи на несколько оборотов и разберите «мост». Внимательно осмотрите форму и расположение пятен контакта на зубьях ведомой шестерни.
Далее в своих действиях руководствуйтесь таблицей с рисунками.

Из схемы главной передачи понятно, что за перемещения ведомой шестерни «отвечает» распорная шайба (а именно — ее толщина, ее и меняйте). Чуть сложнее с ведущей шестеренкой. Можно переставлять распорные шайбы на другую сторону подшипника, менять толщину их пакета. Если этого перемещения не хватает, остается либо подкладывать шайбы под внешнюю обойму шарикоподшипника, либо сошлифовы-вать саму обойму.
Если же вы решили, что все это слишком сложно, подберите толщину распорной шайбы таким образом, чтобы зазор в зацеплении шестерен был минимальным. Это примерно соответствует рекомендуемому заводами-изготовителями зазору в 0.1*0,3 мм.

10. И последнее действие — установка воротникового сальника. Используйте для этой операции какую-нибудь старую отвертку без острых граней — ей и заправьте кромку сальника на рабочую поверхность ступицы. Да смотрите, чтобы пружинка не соскочила!
Установите свой ненаглядный «мост» на мотоцикл, залейте куда положено и сколько положено трансмиссионного масла — и наслаждайтесь мягкой бесшумной работой собственноручно перебранного узла……

Источник

Особенности повреждений, диагностики, ремонта редукторов грузовика УРАЛ 4320

Гражданские и военные модификации грузовика УРАЛ 4320 оснащены полным приводом. Для обеспечения работы полноприводной трансмиссии на три оси грузовика установлены отдельные редукторы. При экстремальной эксплуатации грузового автомобиля на бездорожье поломка, разрегулировка редуктора становится частой неисправностью. В начальной стадии неисправность проявляется:

• неестественными шумами (гулом, воем, металлическими стуками, хрустами);
• перегревом картера;
• течами масла.

Если редуктор не ремонтируется, следующие стадии поломки вызывают разрушение корпуса дифференциала, отрыв полуосей.

Причинами поломки становятся:

• естественный износ деталей редуктора;
• масляное голодание шестерней (недостаток трансмиссионной жидкости в картере);
• сбитые регулировки зацепления шестерней;
• разбитые подшипники;
• механические повреждения шестерней (сколы, задиры, питтинг зубьев).

Самостоятельно определить начальные неисправности редуктора можно при прогазовке двигателя на стоящем грузовике (без включения передачи), в движении на нейтральной передаче с выключенным мотором. Отсутствие или усиление шумов свидетельствуют о неисправности механизма. Точную диагностику, определение ремонтных мест можно провести только при полной разборке редуктора.

Демонтаж редукторов

При демонтаже среднего, заднего моста автомеханики проводят следующие операции:

1. Загоняют грузовик на смотровую яму. Ослабляют крепления колес, снимают кожухи, воздушные шланги тормозной системы, подкачки шин.
2. Поднимают заднюю часть «Урала», устанавливают на опоры. Снимают колеса, закрепляют мост на цепных талях. Разводят тормозные колодки, отсоединяют кардан. Освобождают реактивные штанги.
3. На талях опускают мост на монтажную тележку, вывозят из-под грузовика.

При демонтаже переднего моста необходимы дополнительные операции по отсоединению тяг рулевого управления от гидроусилителя, поворотных кулаков, шаровых опор, демонтажу тормозных шлангов. После этого снимаются крышки картера, отворачиваются наружные и внутренние болты крепления редуктора. Механизм редуктора извлекается из картера моста, вывозится на тележке.

Разборка механизма редуктора

Операции разборки всех редукторов аналогичны, не зависят от места установки механизма. При разборке редуктора:

• отгибают стопорные пластины;
• снимают замковые шайбы, выкручивают болты;
• демонтируют крышки подшипников, отвинчивают регулировочные гайки, снимают наружные кольца;
• фиксируют фланец вала, расшплинтовывают, откручивают соединительную гайку, снимают фланец (обязательно использование съемника);
• демонтируют уплотнительный манжет, снимают крышку заднего подшипника;
• раскрутив болты, снимают стаканы подшипников;
• извлекают из картера регулировочные прокладки, вал, внутренние кольца подшипников, ведущую шестерню;
• выворачивают пробку системы герметизации;
• снимают крышку, съемником выпрессовывают стакан конических подшипников, регулировочные прокладки;
• через окно картера извлекают ведомую шестерню.

Ремонт редуктора

Ремонтные операции могут потребовать замен:

• шестерней;
• радиальных, цилиндрических подшипников;
• регулировочных колец;
• стаканов подшипников;
• фланцев вала;
• пакетов регулировочных прокладок;
• маслоотражателей;
• дифференциалов в сборе;
• сепараторов.

Проверка работоспособности редуктора, регулировка механизма

Перед сборкой механизма и установкой крышек проводится проверка пятна контакта на конических шестернях. При проверке зубья ведомой шестерни окрашиваются красной, желтой краской из аэрозольного баллончика. После этого в разные стороны проворачивается фланец ведущей шестерни. Для получения явного отпечатка ведомая шестерня притормаживается.

Неправильная регулировка смещает пятно контакта к вершине, узкому концу, основанию зуба. Для устранения недостатков шестерни сдвигаются или отодвигаются, регулировочными гайками меняются боковые зазоры, применяются регулировочные кольца уменьшенной или увеличенной толщины.

При сборке (проводится в обратной последовательности) Нигролом (смазкой ТАД-17) смазываются уплотнители, подшипники, резьбовые соединения, герметизирующие пробки, кромки манжет. Полностью заменяются болты, гайки, шплинты, прокладки, шпильки. В картер заливается трансмиссионная жидкость (по нормативам).

После ремонта и регулировки на испытательном стенде проводится измерение крутящего момента редуктора. Обязательными условиями становится равномерное движение вала, включение измерительного прибора после 5-10 полных оборотов шестерен. О правильности сборки и регулировки свидетельствует практически бесшумная работа редуктора, нормативные показатели крутящего момента.

Источник

Возможные неисправности и методы их устранения

Предпусковой подогреватель

Неисправность: Перегрев котла подогревателя
Вероятная причина: Образование ледяных пробок в подводящих патрубках из-за несоблюдения указаний о полном сливе воды или неправильного пользования подогревателем. Нет циркуляции
Метод устранения: Отогреть трубы периодическим включением и выключением подогревателя с интервалами 2-3 мин, обливая трубы снаружи горячей водой

Неисправность: Подогреватель не пускается
Вероятная причина: Примерзание крыльчатки вентилятора из-за неполного удаления из него воды после мойки автомобиля или преодоления брода
Метод устранения: Отогреть корпус вентилятора и жидкостного насоса подручными средствами
Вероятная причина: Примерзание крыльчатки жидкостного насоса из-за несоблюдения указаний о сливе воды из системы охлаждения
Метод устранения: Отогреть корпус вентилятора и жидкостного насоса подручными средствами
Вероятная причина: Разрыв цепи питания источника высокого напряжения
Метод устранения: Проверить и подтянуть клеммовые соединения токоподводящих проводов
Вероятная причина: Не работает источник высокого напряжения
Метод устранения: Отсоединить провод высокого напряжения и закрепить его конец на расстоянии 3-5 мм от массы автомобиля, если при включении свечи искры нет, источник высокого напряжения заменить
Вероятная причина: Не работает искровая свеча
Метод устранения: Прочистить или заменить свечу
Вероятная причина: Не срабатывает электромагнитный клапан (нет щелчка при включении электромагнитного клапана)
Метод устранения: Проверить исправность цепи, подводящей ток к клапану, затяжку клемм проводов
Вероятная причина: Засорился топливный фильтр в электромагнитном клапане или форсунке
Метод устранения: Фильтр промыть и продуть сжатым воздухом или заменить
Вероятная причина: Засорение форсунки
Метод устранения: Разобрать форсунку, промыть детали в керосине или ацетоне. Собрать форсунку и проверить качество распыливания, не вворачивая форсунку в горелку
Вероятная причина: Не работает электродвигатель насосного агрегата
Метод устранения: Проверить цепь электродвигателя, затяжку наконечников проводов на клеммах
Вероятная причина: Нарушена регулировка топливного насоса
Метод устранения: Отрегулировать редукционный клапан топливного насоса

Неисправность: Подогреватель дымит или выбрасывает пламя
Вероятная причина: Нарушена регулировка топливного насоса
Метод устранения: Уменьшить расход топлива, регулируя редукционный клапан топливного насоса
Вероятная причина: Мала частота вращения вала электродвигателя
Метод устранения: Зарядить аккумуляторную батарею, проверить исправность электродвигателя

Неисправность: Продолжительный прогрев двигателя, неустойчивое горение подогревателя
Вероятная причина: Мала подача топлива из-за засорения фильтра, форсунки, негерметичности топливопроводов, нарушения регулировки топливного насоса
Метод устранения: Промыть фильтры, форсунку, устранить негерметичность топливопроводов. Отрегулировать редукционный клапан топливного насоса

Раздаточная коробка

Неисправность: Повышенный шум
Вероятная причина: Недостаточное количество масла в раздаточной коробке
Метод устранения: Залить масло до уровня контрольной пробки
Вероятная причина: Увеличенное осевое перемещение первичного и промежуточного валов
Метод устранения: Отрегулировать подшипники или заменить новыми
Вероятная причина: Увеличенное осевое перемещение первичного вала
Метод устранения: Отрегулировать подшипники или заменить новыми

Неисправность: Самовыключение передач
Вероятная причина: Износ вилки и муфты переключения передач. Износ шлиц муфты переключения передач и вала
Метод устранения: Заменить изношенные детали

Неисправность: Затрудненное включение передач и блокировки дифференциала
Вероятная причина: Заусенцы на шлицах шестерен, передней обоймы, муфт включения
Метод устранения: Зачистить поверхность шлицев
Вероятная причина: Заедание фиксатора
Метод устранения: Прочистить отверстие под шарик

Ведущие мосты

Неисправность: Повышенный шум моста
Вероятная причина: Смещение пятна контакта конических шестерен на край узкого конца зуба
Метод устранения: Отрегулировать зацепление по пятну контакта
Вероятная причина: Зазор в подшипниках редуктора
Метод устранения: Восстановить предварительный натяг подшипников
Вероятная причина: Износ, повреждение рабочей поверхности зубьев шестерен
Метод устранения: Заменить шестерни

Колеса и шины

Неисправность: Интенсивный неравномерный износ рисунка протектора
Вероятная причина: Неправильное схождение управляемых колес
Метод устранения: Отрегулировать схождение колес
Вероятная причина: Нарушена регулировка подшипников ступиц колес и подшипников шкворней поворотных кулаков
Метод устранения: Отрегулировать подшипники

Неисправность: Интенсивный неравномерный износ рисунка протектора
Вероятная причина: Износ деталей шарниров рулевых тяг
Метод устранения: Изношенные детали заменить новыми
Вероятная причина: Большое радиальное или боковое биение колес
Метод устранения: Колеса с повышенным радиальным или боковым биением заменить
Вероятная причина: Резкое торможение или трогание с места, езда при пониженном или повышенном внутреннем давлении в шинах, перегрузка шин массой груза
Метод устранения: Необходимо соблюдать правила и применять рациональные приемы вождения автомобиля. Следует строго соблюдать норму внутреннего давления в шинах, не допускать перегрузки шин

Рулевое управление

Неисправность: Неустойчивое движение автомобиля, величина свободного хода рулевого колеса более 25°
Вероятная причина: Износ пары «червяк сектор». Износ пары «рейка-сектор»
Метод устранения: Отрегулировать величину бокового зазора между зубьями червяка и сектора, рейки и сектора
Вероятная причина: Износ деталей шарниров рулевых тяг, щлицевых втулок карданного привода руля
Метод устранения: Изношенные детали заменить новыми, смазать шлицевые соединения

Неисправность: «Тяжелое» рулевое управление
Вероятная причина: Ослабление крепления рулевого механизма
Метод устранения: Подтянуть болты крепления картера
Вероятная причина: Недостаточный уровень масла в бачке гидросистемы рулевого управления
Метод устранения: Долить масло до требуемого уровня
Вероятная причина: Наличие воздуха или воды в системе (пена в бочке, масло мутное)
Метод устранения: Удалить воздух. Если воздух не удаляется, проверить затяжку всех соединений, снять и промыть сетчатый фильтр, проверить целостность прокладки под коллектором. Проверить затяжку болтов крепления коллектора и, если все указанное выше не устранило неисправность, сменить масло
Вероятная причина: Недостаточное натяжение ремня привода насоса. Насос не обеспечивает требуемой производительности и давления
Метод устранения: Натянуть ремень. Отрегулировать натяжение ремня. Проверить насос
Вероятная причина: Повышение утечки масла в распределительном устройстве, задиры на опорных поверхностях золотника
Метод устранения: Заменить распределительное устройство
Вероятная причина: Ослабление затяжки гайки крепления золотника
Метод устранения: Расконтрить гайку, подтянуть и вновь законтрить вдавливанием пояска в паз вала
Вероятная причина: Потеря подвижности шлицевого соединения карданного вала рулевого управления
Метод устранения: Разобрать, очистить и смазать
Вероятная причина: Отвертывание седла предохранительного клапана насоса
Метод устранения: Разобрать насос, завернуть седло

Неисправность: Повышенный шум при работе насоса
Вероятная причина: Недостаточный уровень масла в бачке гидросистемы рулевого управления
Метод устранения: Долить масло до требуемого уровня

Неисправность: Выбрасывание масла через сапун масляного бака
Вероятная причина: Засорение фильтра
Метод устранения: Промыть фильтр
Вероятная причина: Разрушена прокладка под коллектором
Метод устранения: Сменить прокладку
Вероятная причина: Чрезмерно высок уровень масла
Метод устранения: Довести уровень масла до нормального
Вероятная причина: Засорен сетчатый фильтр
Метод устранения: Проверить установку и промыть фильтр

Тормозная система

Неисправность: При нажатии на педаль тормоза автомобиль не затормаживается – загорается лампа сигнализатора неисправности тормозов
Вероятная причина: Износ фрикционных накладок, большие зазоры между колодками и барабанами рабочих тормозов
Метод устранения: Заменить фрикционные накладки. Отрегулировать зазоры между колодками и барабанами рабочих тормозов
Вероятная причина: Отсутствие тормозной жидкости в бачках главных цилиндров
Метод устранения: Заменить тормозную жидкость, при необходимости прокачать тормоза

Неисправность: Постоянно горит лампа сигнализации минимального давления воздуха (при работающем двигателе)
Вероятная причина: Отсутствие воздуха из-за неисправности компрессора, регулятора давления, негерметичности пневмосистемы
Метод устранения: Устранить неисправность компрессора, заменить регулятор давления. Определить место утечки воздуха и устранить повреждение

Неисправность: Торможение недостаточно эффективно – загорается лампа сигнализатора неисправности тормозов
Вероятная причина: Утечка тормозной жидкости или попадание воздуха в главный цилиндр или магистраль гидропривода одного из контуров тормозов
Метод устранения: Определить место утечки жидкости и устранить повреждение. Залить тормозную жидкость и прокачать тормоза

Неисправность: Торможение недостаточно эффективно – загорается лампа сигнализатора минимального давления воздуха
Вероятная причина: Изношена внутренняя манжета или отсутствует жидкость в одном из главных цилиндров
Метод устранения: Заменить манжету. Долить жидкость, прокачать тормоза
Вероятная причина: Изношены манжеты поршней или манжета проставки пневмоусилителя, при этом воздух при нажатой педали тормоза выходит из выводной трубки пневмоусилителя
Метод устранения: Заменить манжеты

Неисправность: Тормоза заклинивают (не растормаживаются)
Вероятная причина: Отсутствует свободный ход педали тормоза
Метод устранения: Отрегулировать свободный ход педали тормоза
Вероятная причина: Попадание в гидропривод минерального масла, вызывающего разбухание резиновых манжет
Метод устранения: Промыть гидропривод спиртом, манжеты заменить

Неисправность: Частое срабатывание регулятора давления
Вероятная причина: Засорение компенсационного отверстия в главном цилиндре
Метод устранения: Снять бачок и прочистить компенсационное отверстие мягкой проволокой диаметром 0,6 мм
Вероятная причина: Утечка сжатого воздуха в магистрали от регулятора до блока защитных клапанов
Метод устранения: Подтянуть места соединений, заменить неисправные детали соединений, трубопроводы

Аккумуляторные батареи

Неисправность: Аккумуляторная батарея не обеспечивает достаточной частоты вращения коленчатого вала двигателя
Вероятная причина: Разряженность батареи ниже допустимого предела
Метод устранения: Зарядить батарею и проверить исправность генератора и регулятора напряжения
Вероятная причина: Повышенное падение напряжения в цепи питания стартера
Метод устранения: Очистить зажимы на батарее и наконечники проводов. Смазать их техническим вазелином. При необходимости подтянуть крепление наконечников проводов стартера

Неисправность: Ускоренный саморазряд батареи
Вероятная причина: Неисправность всех или некоторых аккумуляторов батареи
Метод устранения: Сдать батарею в ремонт
Вероятная причина: Замыкание выводов аккумуляторов грязью или электролитом, разлитым по поверхности батареи
Метод устранения: Протереть батарею сухой тряпкой, а затем другой, смоченной 10%-ным раствором нашатырного спирта или кальцинированной соды
Вероятная причина: Загрязнение электролита посторонними примесями
Метод устранения: Батарею разрядить током, равным 1¤10 емкости батареи, до напряжения 1,1-1,2 В на один аккумулятор. Вылить электролит, промыть батарею, залить свежий электролит и зарядить батарею

Неисправность: Ускоренное понижение уровня электролита в батарее
Вероятная причина: Электролит «выкипает»
Метод устранения: Проверить регулятор напряжения
Вероятная причина: Повреждение моноблока батареи
Метод устранения: Сдать батарею в ремонт

Неисправность: Из вентиляционного отверстия одного или нескольких аккумуляторов во время заряда выливается электролит
Вероятная причина: Чрезмерно высокий уровень электролита
Метод устранения: Удалить резиновой грушей излишки электролита
Вероятная причина: Чрезмерный зарядный ток
Метод устранения: Проверить регулятор напряжения
Вероятная причина: Короткое замыкание пластин в одном из аккумуляторов
Метод устранения: Сдать батарею в ремонт

Неисправность: При заряде полностью разряженной батареи быстро повышается напряжение и температура электролита и начинается бурное газовыделение, а плотность повышается незначительно
Вероятная причина: Сульфатация пластин, которая может возникнуть при длительном неиспользовании батарей, ее эксплуатации при пониженном уровне электролита или систематической ее недозарядки
Метод устранения: Сульфатированные пластины исправляют циклом заряд-разряд силой тока не более 1¤20 от емкости батареи, при начальной плотности электролита не более 1,12 г/см 3 . Сильно сульфатированные пластины не восстанавливают

Коробка отбора мощности

Неисправность: Не включается коробка отбора мощности (КОМ)
Вероятная причина: Повреждение диафрагмы пневмокамеры механизма включения КОМ
Метод устранения: Заменить диафрагму
Вероятная причина: Износ или повреждение зубьев ведущей шестерни КОМ
Метод устранения: Разобрать коробку, заправить зубья шестерен или заменить изношенные детали
Вероятная причина: Большие утечки воздуха из-за недостаточной затяжки соединительной арматуры воздухопроводов или их неисправность
Метод устранения: Определить места утечки путем нанесения мыльного раствора на шланг и в места соединительной арматуры. Подтянуть соединительную арматуру в местах утечки. Заменить неисправные детали

Неисправность: Не выключается КОМ
Вероятная причина: Поломка возвратной пружины пневмокамеры механизма включения КОМ. Поломка возвратных пружин
Метод устранения: Заменить пружину
Вероятная причина: Заедание штока крана управления
Метод устранения: Разобрать кран, устранить причину заедания и смазать поверхность корпуса под шток тонким слоем смазки ЦИАТИМ-201
Вероятная причина: Отсутствие зазора между клапаном и штоком в выключенном положении из-за деформации клапана крана управления
Метод устранения: Заменить клапан крана управления

Коробка дополнительного отбора мощности

Неисправность: Затруднено включение коробки дополнительного отбора мощности (ДОМ). Повышенная вибрация, шум и подтекание масла
Вероятная причина: Заусенцы на шлицах вала коробки дополнительного отбора мощности и муфты включения
Метод устранения: Зачистить поверхность шлицев
Вероятная причина: Ослабление затяжки гайки фланца
Метод устранения: Заменить гайку фланца
Вероятная причина: Износ заднего подшипника коробки дополнительного отбора мощности
Метод устранения: Заменить задний подшипник

Неисправность: Не работает насос коробки
Вероятная причина: Повреждена трубка подвода масла
Метод устранения: Заменить трубку
Вероятная причина: Не затянуты гайки крепления трубки
Метод устранения: Затянуть гайки
Вероятная причина: Засорены масляные каналы
Метод устранения: Продуть масляные каналы сжатым воздухом
Вероятная причина: Негерметичность клапанов насоса, подсос воздуха
Метод устранения: При необходимости разобрать коробку и тщательно промыть все детали

Лебедка

Неисправность: Тросоукладчик не обеспечивает правильную укладку троса на барабан
Вероятная причина: Разрыв цепи
Метод устранения: Заменить цепь
Вероятная причина: Поломка сухаря
Метод устранения: Заменить сухарь
Вероятная причина: Разрушение витков ходового винта
Метод устранения: Заменить винт
Вероятная причина: Недостаточное усилие натяжения троса при намотке его на барабан
Метод устранения: Размотать трос, создать усилие натяжения троса не менее 3000 Н (300 кгс) при намотке на барабан
Метод устранения: Установить правильно корпус держателя направляющих роликов
Вероятная причина: Корпус держателя направляющих роликов во время закрепления троса на барабане не находился в крайнем правом положении
Метод устранения: Размотать трос, отсоединить от барабана, затем закрепить при крайнем правом положении корпуса держателя направляющих роликов

Неисправность: Заклинивание барабана
Вероятная причина: Сход троса с барабана из-за нарушения правил эксплуатации: при принудительной выдаче троса не выбиралась его слабина
Метод устранения: Размотать трос, при необходимости снять лебедку с автомобиля и заменить поврежденные детали
Вероятная причина: Трос наматывался на барабан без необходимого усилия натяжения
Метод устранения: Повторно намотать трос

Источник