Не работает задний тормоз ттр 125

не работает задний тормоз на питбайке(мото)

Радикус

Купил себе питбайк, собрал, а задний тормоз не работает. Не сжимаются колодки. При нажатии на тормоз, поршень двигается всего 1 мм. Я уже несколько раз прокачивал тормозную систему. Правда один раз я снял тормоз полностью и прокачал, но колодки сжались и обратно не разжались(но это при полностью снятом тормозе с колеса/диска тормозного). А когда прокачиваю на установленном месте, то он просто не сжимает колодки. Может есть у кого какие идеи? советы? Может там какие хитрости при прокачке тормозо?
питбайк jmc 140 mx, там тормоза раздельные(перед, зад)

Вложения

эх.. я на 125 намучался.
потом обратил внимание, что сопливит тормозуха через поршень..
если что в гараже валялся где то новый задний суппорт.

з.ы. система прокачки тоже там хитрая на JMC

Радикус

эх.. я на 125 намучался.
потом обратил внимание, что сопливит тормозуха через поршень..
если что в гараже валялся где то новый задний суппорт.

з.ы. система прокачки тоже там хитрая на JMC

Радикус

Значит так. открываете бачек расширительный достаете резиновую упл.прокладку. наливаем до краев. резкими движениями на педальку раз так 10 и держим. открываем на суппорте сливной болтик и закрываем. отпускаем педальку. я задираю заднее колесо примерно на 40 см. повторяем это пока педаль не станет жесткой. периодически подливаем жижу что бы не хапануть воздух.
Главное БЫСТРО несколько раз нажимать на педальку.

СЕГОДНЯ ТАК ПРОКАЧИВАЛ ВСЕ КАК ВСЕГДА ПОЛУЧИЛОСЬ. jmc 150se :good::good::good::drinks:

Радикус

Значит так. открываете бачек расширительный достаете резиновую упл.прокладку. наливаем до краев. резкими движениями на педальку раз так 10 и держим. открываем на суппорте сливной болтик и закрываем. отпускаем педальку. я задираю заднее колесо примерно на 40 см. повторяем это пока педаль не станет жесткой. периодически подливаем жижу что бы не хапануть воздух.
Главное БЫСТРО несколько раз нажимать на педальку.

СЕГОДНЯ ТАК ПРОКАЧИВАЛ ВСЕ КАК ВСЕГДА ПОЛУЧИЛОСЬ. jmc 150se :good::good::good::drinks:

Источник

Обслуживание задней тормозной машинки и суппорта

Купить тормозную машинку
Было очень много вопросов о задней тормозной машинке из разряда как она разбирается, что может сломаться и других нюансах работы.
На самом деле, устройство машинки на 90 % точно такое же как у передней и это факт .
Снимаем машинку, зажимаем ее вверх ногами, предварительно слив с нее тормозную жидкость. Поднимаем пыльник, если он задубел или закис, силиконовая смазка вам в помощь. Даже если резинка исправная, лучше применить силикон, таким образом шанс повредить ее при разборке будет сведен к минимуму.

Специальным инструментом, для установки и демонтажа стопорных колес, вынимаем стопорное кольцо. Как только вы его извлечете, то шток вместе с поршнем сам выйдет наружу .

Поршень задней машинки конструктивно точно такой же как и у передней . Отличие только в том, что тут на поршень давит не рычаг, а шток. На поршне имеется чашка с углублением, позволяющая штоку свободно ходить, этакое шарнирное соединение. Примитивное, но работает.

Как правило, на штоке, да и поршне, из-за некачественной тормозной жидкости и несвоевременного обслуживания владельцев появляется окись и непонятные налеты, не редки случаи, когда в машинке плавала металлическая стружка еще с момента механической обработки на заводе.

Для долгой и надежной работы следует произвести ревизию данного узла. Для этого разбираем все в ноль, моем, продумаем воздухом под давлением, смазываем и собираем обратно.

Ну и раз уж на то пошло, неплохо бы попутно разобрать и перетрясти задний суппорт по такому же алгоритму.

Источник

Замена тормозной жидкости и прокачка тормозов

Для данной процедуры необходим следующий инструмент:

50-100 см

Шприц, желательно побольше на 50 – 60 мл

Емкость для старой жидкости

Тормозная жидкость DOT4

Замена тормозной жидкости

1. Выкручиваем два винта крестовой отверткой на расширительном бачке переднего тормозного цилиндра.
2. Выкачиваем жидкость шприцом, так чтобы на дне остался небольшой слой. Очень важно, чтобы воздух не попал в отверстие на дне бачка!
3. Снимаем резиновый колпачок со штуцера на переднем суппорте, надеваем прозрачную силиконовую трубку, опускаем трубку в емкость.
4. Ключом на 8 мм ослабляем штуцер против часовой стрелки.
5. Наливаем новую жидкость в расширительный бачок, далее путем нажатия на рычаг переднего тормоза выгоняем старую тормозную жидкость из переднего контура. Важно не допустить полного опустошения расширительного бачка, дабы не запустить воздух в тормозную систему. Не забываем подливать новую тормозную жидкость в бачок.
6. После того как полностью заменили тормозную жидкость в контуре, закрываем штуцер на суппорте, заворачивая по часовой стрелке. Не переусердствуйте, металл очень мягкий.

Прокачка тормоза

1. После замены тормозной жидкости необходимо обязательно прокачать тормоза. В расширительном бачке должна быть новая тормозная жидкость, на штуцере уже надета силиконовая трубка и опущена в емкость с жидкостью. Вам возможно может потребоваться напарник для следующей операции, хотя при должной сноровке вполне можно справиться в одиночку.
2. Штуцер закручен. Рычагом тормоза делаем 3 — 4 полных выжима (важно максимально отпустить рычаг и потом полностью его нажать до упора). Последнее нажатие делаем до упора и держим рычаг в нажатом положении.
3. Открываем штуцер. Чувствуем, что рычаг тормоза становиться мягким и проваливается. Видим, как по трубке начали выходить пузырьки вместе с тормозной жидкостью.
4. Закрываем штуцер.
5. Повторяем пункты 1 – 3 пока из выходящей тормозной жидкости не исчезнут все пузырьки. Не забываем следить за уровнем жидкости и подливать по мере необходимости.
6. Доливаем жидкость в бачок до необходимого уровня и закрываем крышкой, закручиваем.

Альтернативный способ прокачки (для тормозов устанавливаем на некоторых питбаках, например PitsterPro)

1. После того как пузырьков в тормозной системе не осталось, нажимаем на рычаг тормоза.
2. Открываем штуцер.
3. Отпускаем рычаг тормоза.
4. Закрываем штуцер.
5. При этом поршень из суппорта выходит на несколько миллиметров и тормоза начинают схватывать.

Источник

Не работает задний тормоз ттр 125

Много важной и дельной инфы.

олесо переднее
Диск 1.6х17
Шина 70/100-17
Подшипник 6301-2RS
Ось 12мм 215мм. До начала резьбы 188мм. Резьба М12х1.25. Втулки дистанционные с наружным диаметром 20мм, длины почему-то разные 23.9 и 22.9мм.
Ширина по наружным поверхностям подшипников 76мм
Тормозной диск крепление 4х100мм, толщина 3.5мм, диаметр 150-200мм

Колесо заднее
Диск 1.85х14
Шина 90/100-14 (3.50-14)
Ось 15 мм резьба М14, длина 225мм, до начала резьбы 190?
Подшипник 6202-RZ
Звезда крепление 4х90мм ЦО 76мм
Тормозной диск крепление 4х100мм, толщина 3.5мм, диаметр 140-190мм
Типоразмер задних колодок FA54 EBC/FDB250

Колонка рулевая, диаметр 47мм, высота 159мм. Ось 25мм. Подшипник конический роликовый 32005. Длина оси 226мм, до начала резьбы 178мм. Толшины траверс 24-25мм.
Между осями перьев 160мм, высота пера 750мм, диаметр 48мм

Задняя пружинно-амортизаторная стойка: Ушко-ушко, длина 315мм, ось 10мм, ширина ушка 20мм, ось (болт) 10мм, диаметр пружины наибольший 68мм, ход 80мм, 9 витков.
Маятник длина 415-450мм, ширина 190мм по оси к раме, подшипник игольчатый 16-22 (22x16x12, обозначение HK1622), 4 штуки. Ось маятника диаметр 10мм, длина 210 (начало резьбы) -240 (общая длина, по другим данным 250) мм

Цепь 428, 110Т
Звезда ведущая 15Т, ведомая 41Т
Болт крепления двигателя М8х110
Съёмник ротора генератора с наружной ЛЕВОЙ резьбой М27х1
Ключ для подтяжки спиц 5мм
Карбюратор:

Посадка под воздушный фильтр 38мм (но есть сведения что бывает 42мм)

Источник

Ремонт задней тормозной машинки

Рекомендуемые сообщения

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Похожий контент

Честно, не знаю куда можно задать этот вопрос, по этому создам новую тему. Сам вопрос состоит в следующем: при езде на 5 передаче мотоцикл начинает то ли дёргаться, то ли пинаться, причем происходит это когда газ открыт больше чем на 40% ручки газа. То есть если ехать на 5 с газом от 0%(торможение двигателем) до 30/40% то ничего не дёргается и все обсалютно плавно, но если давать на той же 5 передаче газ больше 50% то начинаются проблемы, и вроде как я заметил чем больше газа давать, тем чаще мот пинается. Даже не знаю как описать эти «пинки» вот едешь грубо говоря на полностью открытой ручке газа и где-то раз секунд в 8-15 как будто пропадает тяга на долю секунды из за чего на скорости мот начинает тормозить двигателем и получается сильный удар, хотя может дело и в друом, я до конца не смог понять специфику этого явления. Причём наблюдается это ТОЛЬКО на 5 передаче, на всех других можно хоть до отсечки валить и ничего дёргаться и пинаться не будет. Уже даже не знаю что с этим делать. Была версия с недостатком топлива в поплавковой камере карба, но она отпала ибо на той же 4 передаче обороты куда выше но там ничего не дёргается. Далее было подозренее на коробку, точнее на шестерни 5 передачи, но этот вариант тоже вроде как отпал ибо при торможении двигателем и при езде на 5 с малым газом все хорошо. Ну и последний что мне пришло в голову так это сцепа, не знаю что с ней не так может быть, но у меня к ней притензий вроде как нет, так что и не знаю что думать. И ещё думаю стоит упомянуть про странные звуки при торможении двигателем, если на передаче с 3 по 5 начать тормозить двигателем то происходит какой-то щелчек (скрежет) иногда бывает громче иногда тише, но происходит это всегда если тормозишь двигателем на 3, 4 и 5 передачах, на 1 и 2 такого почему-то нет, не знаю связаны ли эти проблемы друг с другом, но не упомянуть эту проблему я не мог ибо этот щелчёк меня очень напрягает.
В общем описал как мог, рассчитываю на вашу помощь ибо сам в этом не сильно шарю. Заранее спасибо!

Продам амортизатор YSS MZ-506-310TRL-02X газовый. Крепления под болты диаметром 10 мм, ширина верхнего крепления 29 мм, нижнего 38 мм. Диаметр поршня 50 мм, штока 16 мм. Оснащен регулировкой длины (305-315 мм), преднатяга пружины и скорости отбоя. Был установлен на Irbis TTR 250R, пробег около 6000км. Причина продажи — продавал мотоцикл, покупатель просил дешевле, договорились что сниму этот амортизатор и поставлю заводской.

Цена 6000 руб., торг. Нахожусь в Ростове-на-Дону. Отправлю куда угодно.

Куплен в июле 2014, дата выпуска 2014, после магазина не эксплуатировался, на регистрацию не ставился, ПТС на мне.
Пробег на одометре, настоящий. От магазина до гаража ехал своим ходом, сейчас не заводится из-за дохлого аккумулятора.
Не эксплуатировался из-за резкого ухудшения здоровья, по той же причине нет возможности заниматься постановкой на ход.
Если будет интерес сделаю ещё фото, отвечу на вопросы. Оцениваю в 32 т.р., но готов рассмотреть встречные предложения, но не ниже
цены металлолома )).

Последние посетители 0 пользователей онлайн

Ни одного зарегистрированного пользователя не просматривает данную страницу

Источник