Не работает задняя подвеска

Не работает задняя подвеска. Заклинило. Ford Focus

Привет всем! Проблема в том что я поменял все сальные блоке на задней подвеске а жопа не работает на кочках! подскажите что может быть?

to vitalliy:

как будто стойки не работают но они новые машина зад как будто вкопанный. может что то зажато я с друзьями настул в багажник но она не с месту в низ!что может быть?

to vitalliy:

спасибо! но я 3 дня ездил на этих стойках все было норм а вот сегодня тряхнул ходовку и все умерло

to vitalliy:

да нет стойки норм что то я не правильно собрал

grom: Привет всем! Проблема в том что я поменял все сальные блоке на задней подвеске а жопа не работает на кочках! подскажите что может быть? #

Заочно трудно давать рекомендации по стукам в подвеске.
Возможно требуют замены в передней подвеске: Стойки стабилизатора (косточки) начните проверку с них. Задний сайлентблок переднего рычага. Стуки с зади: там вообще сайлентблоков куча ( 8 штук вроде)

to grom: Попробую резюмировтаь про жопу. Вы поменяли сайлент блоки (они не сальные, и это правда), поездили 3 дня, все было хорошо и вдруг жопа не работает?

Обратите внимание на гайку 12, может у Вас она пережата.

2 — Стабилизатор поперечной устойчивости

3 — Стойка стабилизатора поперечной устойчивости, оснащенная шаровыми шарнирами

4 — Опора ступицы

5 — Ступица колеса

6 — Верхний рычаг

7 — Передний нижний рычаг

8 — Задний нижний рычаг

9 — Ограничитель динамического прогиба

12 — Гайка регулировочного кулачка заднего нижнего рычага

Источник

Но странный стук зовет: как проверить и починить многорычажную подвеску

До недавнего времени считалось, что машина с многорычажкой сзади – это так же редко и дорого, как концерт Пола Маккартни на Красной площади. Но времена меняются, и сегодня такая подвеска встречается всё чаще и чаще, причём даже на вполне бюджетных машинах. И поэтому её диагностика становится вопросом достаточно насущным. Хорошо, если ваш автомобиль обслуживают в хорошем автосервисе. А что, если хороший сервис он видит реже, чем солнечное затмение, а всё ТО сводится к замене масла плюс-минус раз в 15 тысяч или как повезёт? Тут без навыков самостоятельной диагностики не обойтись. Давайте посмотрим, как эту операцию проводят в мастерской. Но сначала немного подкуёмся теоретически.

Три, четыре, пять

В ся история создания машин – это попытка сделать их чуть лучше (или продать чуть дороже). Как только передний привод у среднестатистических седанов и хетчбэков стал нормой, появилась возможность сделать заднюю подвеску более прогрессивной. Раньше этому мешал неразрезной мост, но теперь его нет, так что простор для полёта фантазии открывается огромный.

Первой идеей стала, конечно же, упругая балка. Вещь, безусловно, надёжная, простая и дубовая, но не идеальная. Отельной скорбящей толпой стоят владельцы Пежо и некоторых «китайцев» с подшипниками в торсионной балке, но и остальных она может иногда огорчить не самой лучшей управляемостью. Дело в том, что с такой подвеской задние колёса всё равно связаны между собой, да и неподрессоренная масса оказывается значительной.

Первые попытки поставить колёса на отдельные рычаги предприняли в 1961 году на Jaguar E-type и в 1979 году на Porsche 928. Получилось хорошо, но до массовости было ещё очень далеко. Более массово это решение применили на Mercedes-Benz 190 (W201) в 1982 году. Его пятирычажную конструкцию нельзя назвать самой простой, бывает и попроще – на трёх рычагах, но она оказалась не только эффективной, но и не слишком дорогой в эксплуатации. Отличную управляемость обеспечивала одна особенность этой подвески: заднее нагруженное колесо отклонялось внутрь поворота. Так появилось понятие подруливающей подвески.

На фото: Jaguar E-Type ‘1962–64

Затем многорычажные подвески появились на других «немцах»: Audi и BMW . Как вы уже заметили, слава дорогой подвески у многорычажки появилась не на пустом месте, все перечисленные выше автомобили (кроме отчасти W201) никак не претендуют на роль ширпотребных свистелок прошлого. Да и W201 имел очень даже заряженные версии, существенно отличающиеся от любимых немецкими таксистами экземпляров с 75-сильными дизелями.

На фото: Mercedes-Benz 190 (W201) ‘1982–93

У нас в стране многорычажка вначале не встретила одобрения среди консервативно настроенного общества. Причин на то несколько. Во-первых, наши производители сами до сих пор не могут построить легковой автомобиль с такой подвеской (или не хотят, хотя кто их знает). И это не удивительно. Не хочу пинать ныне дохлую собаку, но кое-кто от шкворней в передней подвеске до последнего не смог отказаться, шаровые опоры на «Волгах» появились только в четвёртом поколении ГАЗ-3102 в 2003 году. Какая уж тут многорычажка…

Во-вторых, знакомство с этим типом подвески началось у нас с ремонта сильно уезженных иномарок. При этом – в условиях отсутствия запчастей к ним. А так как многорычажка устроена сложнее привычной балки, то и ресурс некоторых её частей (в основном, конечно, сайлентблоков) меньше, чем у более простой полузависимой подвески. Слава муторной и ненадёжной конструкции просто не могла не прилипнуть к этому узлу.

Первые бюджетные иномарки, доступные на нашем рынке, могли порадовать только балкой. Первый действительно популярный автомобиль с многорычажкой – это, пожалуй, Hyundai Accent. Тут, правда, корейцы удивили: подвеска у них получилась практически неубиваемая, но управляемость у Акцента очень неважная. Обычно бывает наоборот.

Зато Ford Focus первого поколения, так полюбившийся офисным работником и прозванный за это в народе «планктономобилем», имел просто удивительную управляемость во многом как раз благодаря задней подвеске. Конструктивно подвеска всех трёх поколений Фокусов не менялась, и как раз на примере этого автомобиля и рассмотрим, как проводят диагностику многорычажки в сервисе.

В качестве подопытного мы пригоним Фокус 2002 года выпуска с туманным прошлым и неясным будущим, родной пробег которого можно оценить тысяч в триста. Разбираться с его рычагами нам поможет «Дисконт Автосервис РОЛЬФ» и в лице специалиста СТО Сергея Стружака. Что же, надеваем перчатки.

Тянем-потянем…

Переживая за нашего подопытного старичка, поднимаем его потихоньку. Странно, но у этого Фокуса кузов оказался крепким: пол и пороги не гнилые, переживать за него не стоило. Может, там и подвеска в идеальном состоянии?

Нет, нам повезло: тут есть, на что посмотреть.

В общем-то, вся диагностика сводится к проверке амортизаторов, пружин и сайлентблоков рычагов.

С амортизаторами всё просто: нет потёков – значит, всё хорошо. Разумеется, если они уже не вытекли полностью. Но амортизаторы в нашем случае рабочие, следов масла на них нет. А если бы с ними что-то оказалось не так, то пришлось бы отдать по 1 900 за каждый амортизатор и замену пары ещё 1 600 рублей. Радуемся и смотрим пружины.

По словам мастера, пружины тут «вечные». Соглашусь, но иногда они ломаются. В этом случае диагностировать нечего: сломанную пружину видно сразу. У нас они целые, поэтому переходим к самому интересному, к рычагам.

В них нас интересуют в основном сайлентблоки. Для их проверки нам потребуются только монтажка, фонарик, немного физических сил и внимания.

Если сайлентблок умер окончательно, то этот факт виден и без помощи монтажки. Например, классические трупы видны вместо передних сайлентблоков заднего продольного рычага. Оригинальные они стоят 2 500 рублей, аналоги – от 1 000. Замена обойдётся в три тысячи за сторону.

Следующий рычаг – серповидный, он же – верхний поперечный. Тут у нас всё в порядке, новые не только сайлентблоки, но оба рычага в сборе. В сборе они, кстати, стоят по 3 500 рублей за штуку, замена обойдётся в 1 800 рублей за сторону.

Для более качественной проверки придётся взять монтажку и покачать рычаги около сайлентблоков, уперевшись ей в любую неподвижную часть. Если при нажатии на монтажку видны следы расслаивания сайлентблока, то его придётся менять.

Для проверки сайлентблоков задних нижних рычагов (поперечных или подружинных) монтажка не понадобится. Тут ещё одна типичная картина мёртвых резинок. Обратите внимание на смещение рычага в поперечине. Это говорит о том, что сайлентблок в этом месте мертвее Тутанхамона. Если же на глаз этого не заметно, то в помощь придётся опять звать монтажку.

Источник

Ударная задача. Что убивает подвеску и как отсрочить необходимость ее ремонта

Пожалуй, именно ресурс подвески в наибольшей степени зависит от того, насколько бережно относится владелец к своему автомобилю и как на нем ездит. Впрочем, хватает и других факторов, игнорировать которые было бы неправильно.

Стала сложнее, но надежнее ли?

Важно понимать: от работы подвески зависит не только ездовой комфорт (в частности, плавность хода), но и активная безопасность. А это не только управляемость и курсовая устойчивость, но и тормозные качества, ведь они во многом зависят от того, насколько хорош контакт колес с дорогой.

Настройка ходовых качеств – это всегда компромисс, и очевидно, что последние годы автопроизводители сместили акценты в сторону управляемости, а не комфорта. Вкупе с применением более крупных колес с низкопрофильной резиной это снижает плавность хода, но попутно увеличивает нагрузку на саму ходовую часть. Применение легкосплавных материалов снижает неподрессоренные массы, но обычно оборачивается более высокой стоимостью и сокращением ресурса.

Плюс имеет место само усложнение конструкции: многорычажные схемы, выверенная эластокинематика, регулируемые амортизаторы, активные стабилизаторы и полноуправлемое шасси – да, пока все это применяется преимущественно на автомобилях премиальных марок, но ведь многие технологии со временем и удешевлением переносятся и на масс-маркет.

В общем, подвеска современного автомобиля может быть не такой простой, дешевой и выносливой, как на моделях 1980-1990-х (хотя сложные конструкции встречались и на них). Но здесь важно не допустить логическую ошибку: ресурс и надежность не зависят напрямую от сложности. Можно привести достаточно примеров, когда детали простых подвесок не отличались большой живучестью, а многорычажные, наоборот, ходили очень долго. Сложная подвеска будет дороже в «переборке» – факт. Но запас прочности зависит от используемых материалов, подбора компонентов, конструктивных особенностей и настроек.

Агрессивная среда

Если разобраться, на детали подвески действуют три основные силы: внешняя среда, время (усталость материалов) и нагрузки.

Агрессивная внешняя среда со временем приводит к коррозии металлических элементов, но должно пройти немало лет, прежде чем рычаги или крепления амортизаторов проржавеют настолько, что потеряют прочность.

Исключение – резьбовые соединения, когда после нескольких лет болты и гайки в подвеске откручиваются с применением химии или вообще срываются/срезаются. В этом случае элементарный ремонт грозит обернуться танцами с бубном. Профилактика: использование специальных средств при работе с резьбовыми соединениями (при установке деталей), их периодическая разработка в случае с узлами, отвечающими за углы установки колес (например, гайки рулевых наконечников, развальных рычагов).

Наконец, с точки зрения ресурса деталей страшно проникновение воды и грязи через поврежденные пыльники и прочие защиты – здесь под ударом оказываются пневмобаллоны, шаровые соединения, опорные подшипники и амортизаторы. По большому счету эффективность защиты этих деталей зависит от качества применяемых материалов или конструктивных особенностей. Здесь автомобилист может разве что следить за состоянием пыльников и своевременно их менять. Впрочем, это теория, а на практике немного иначе. Часто поврежденный пыльник замечают, когда уже поздно и просто понятно, из-за чего деталь раньше времени вышла из строя.

Как показывает практика, менять пыльник на стойке стабилизатора никто не будет, часто даже на шаровой опоре это далеко не всегда целесообразно: качественный заменитель еще надо найти, а с учетом работ стоимость всей операции приблизится к замене всей детали, если она сама по себе недорогая. Другое дело, если она идет только в сборе с рычагом и стоимость такого узла внушительная. Тогда можно рассматривать даже вопрос восстановления опоры, что позволяет обновить деталь за меньшие деньги.

Правда, мастера приводят и другой пример. Приезжает клиент менять амортизаторы – и привозит только их, мол, пыльники и отбойники ставьте старые, они еще походят. Это от экономии, потому что эти «резинки» могут стоить как половина амортизатора. Хозяин – барин. Ставят, а через год машина приезжает снова в ремонт: пыльник прохудился, погнал грязь на шток, сальник разбило, зеркало штока поцарапало, стойка потекла.

К слову, амортизаторы тоже можно восстанавливать, но это опять же целесообразно в каких-то исключительных случаях (замена намного дороже, необходимо сохранение или придание особых настроек и т.д.). В большинстве случаев вышедший из строя амортизатор все же меняется на новый.

Устали

Старение материалов, усталостный износ – это в первую очередь про резинометаллические изделия сайлент-блоки. Рано или поздно резина растрескивается, рвется – и узел перестает работать как надо. Это же относится и к втулкам стабилизаторов. На этом можно данную тему и закончить, однако есть одно но. Ресурс сайлент-блоков также зависит от правильности их установки. В частности, в каком положении находится рычаг подвески в момент зажимания болтов сайлент-блоков. Если это делается на подъемнике, подвеска разгружена, колесо опущено вниз. Зафиксируете сайлент-блок в таком положении – он все время будет работать с повышенной нагрузкой и раньше времени выйдет из строя.

Пружины со временем тоже проседают, это же относится и к альтернативным упругим элементам – рессорам и торсионам. Но процесс заметно ускоряется, если часто ездить с полной загрузкой.

Это вопрос нагрузок

И вот теперь мы подошли к основному фактору, от которого зависит ресурс большинства деталей подвески (если пока опустим вопрос их качества). От того, по каким дорогам и как аккуратно ездит водитель, зависит ходимость шаровых опор, сайлент-блоков, стоек стабилизатора, амортизаторов, а у некоторых – даже самих рычагов! Ударные нагрузки при проезде ям и неровностей, постоянное вырабатывание всего хода подвески до ограничителей, а если еще и масса автомобиля близка к предельной (при его полной загрузке, перегрузе), то все это заметно сокращает ресурс деталей.

А еще повышенные нагрузки вызывает эксплуатация с неисправными или неправильно подобранным узлами, когда те начинают влиять на другие детали. Скажем, установка куда более мягких пружин, чем надо, провоцирует ускоренный износ амортизаторов. Не замененный вовремя рычаг «многорычажки» потянет за собой соседние и так далее. Также напомним, что ряд деталей меняется парами. Впрочем, здесь надо учитывать конструктивные особенности подвески, обстоятельства ремонта и состояние второй детали.

Еще один пример, когда одна неисправность тянет за собой другую, демонстрирует пневматическая подвеска Airmatic. Компрессор в ней выходит из строя не просто так. Одна из причин – неудачный выбор материала для патрубка воздухозаборника системы, который со временем разрушается, воздух подается в систему мимо фильтра. Зачастую компрессору приходится работать чаще положенного, когда начинают «травить» воздух подушки или перестают корректно работать клапаны пневмосистемы. Так что за состоянием пневмоподвески в принципе надо следить, особенно в сложных дорожных и климатических условиях.

Запчасти – вопрос отдельный

В свое время автопроизводитель потратил немало времени на то, чтобы настроить ходовые качества автомобиля, сделать его поведение безопасным и предсказуемым в различных условиях, обеспечить необходимый баланс между управляемостью и комфортом. По мере износа сайлент-блоков, «усталости» амортизаторов, проседания пружин поведение автомобиля на дороге меняется. Возможно, он становится чуть комфортнее, но курсовая устойчивость может страдать, а характер поворачиваемости – отличаться от изначально заданной. Поэтому, чтобы сохранять ездовые качества автомобиля, подвеску следует содержать в исправном состоянии, используя качественные запчасти.

Здесь, конечно, вопрос тонкий. Понятно, что под «оригиналом» скрывается все равно какой-то профильный производитель – и детали под его маркой будут куда доступнее при том же качестве. Более того, даже «лицензия» попроще может иметь смысл, но тут надо смотреть на марку и модель автомобиля, а также на предлагаемые варианты.

Опыт мастеров показывает, что целесообразность покупки дешевых/дорогих деталей может быть очень разной: в одних случаях дешевле чуть чаще менять китайские стойки стабилизатора, которые в разы дешевле более-менее приличных марок, в других – стоит связываться только с «оригиналом» или очень дорогой «лицензией», но оно того стоит.

Также, если говорим про амортизаторы, пружины, сайлентблоки, некоторые другие детали, вопрос еще и в том, что хочет получить на выходе владелец – стандартные качества, заложенные автопроизводителем, или что-то иное, что актуально для тюнинга. Здесь же, кстати, стоит напомнить о том, что даже в масс-маркете, не говоря про «премиум», для одной модели могут предлагаться различные варианты исполнения подвески. И это важно учитывать при заказе деталей. А при переходе с одной версии подвески на другой – понимать, что и замена должна быть комплексной, то есть не только пружины, но и амортизаторы, возможно, что-то еще. В противном случае заводской баланс настроек будет испорчен.

Не забудьте про «развал»!

От углов установки колес также в немалой степени зависит поведение автомобиля. Важно периодически проверять эти параметры и производить регулировку, даже если не было ремонтных работ. И уж тем более когда они были, менялись рулевые тяги или наконечники, шаровые опоры, пружины, сайлент-блоки, даже просто снимались и ставились на место рычаги подвески. Впрочем, подробно на эту тему мы уже говорили, советуем почитать.

Наш вердикт

Желаете сохранить ходовые качества на заложенном заводом уровне – своевременно меняйте «уставшие» детали на новые соответствующего качества (при этом не забывайте про важность подбора по модификации или характеристикам!). При каждом удобном случае осматривайте пыльники, особенно это касается пневмобаллонов, амортизаторов и шаровых опор. И помните: чем аккуратнее вы ездите, тем меньше нагружаете детали подвески, тем дольше они прослужат.

Появились посторонние стуки? Лучше не затягивать и своевременно устранять неисправности, иначе они потянут за собой и другие проблемы. Кроме того, люфт в шаровой опоре может обернуться ее разрушением прямо на ходу, что чревато аварийной ситуацией. Так что с этим лучше не шутить.

Источник