Не работает защелка двери ваз 2105

Регистрация
Вход

В начало форума
Правила форума
Старый дизайн
FAQ
Поиск
Пользователи

Ситуёвина такая:
Изначально кнопка, блокирующая дверь, нажималась плохо, полез регулировать. Переместил винт крепления тяги, что под самим «шпеньком». Через неделю дверь перестала плотно прилегать и блокироваться.
Сделал регулировку у частников — проездил три дня, потом опять.
Поставил центральный замок, при этом тягу от механической кнопки не убирали. Закрываться так и не начала.
Сегодня купил новую защёлку без тяг и каретку (старая деформировалась), отдал в сервисе кровные 250 рэ за замену и регулировку — в сервисе дверь блокировалась, к вечеру перестала.

Сейчас работает так: дверь закрываю, пытаюсь нажать механическую кнопку или центральный замок закрыть — фига, не закрывают. И даже щелчка нет.
На открытой двери опускаю собачку закрывающую и нажимаю кнопку — то же самое. Никакого щелчка.

Отсюда вопрос к знающим — в чём может быть проблема? Если бы тяги заедали, идущие от механической кнопки, то электроника-то должна по идее справляться — она напрямую приделана к тяге, блокирующей замок. А может, эту тягу, только до электроники, где-то зажимает и она не даёт сдвинуться с места моторчику?

новую защёлку без тяг

каретку (старая деформировалась),

сам принцип работы замка такой:
при закрытии двери такая хреновина, торчащяя из торца двери заходит в подкову( такая пластина на стойке). засчёт пластины механизм замка — такая круглая хрень с двумя выступами (торчащяя из торца двери) проворачивается на 2 щелчка.
проверить можешь так — не закрывая двери, взять отвёртку и ей защёлкнуть на эти 2 щелчка круглую хрень — по месту поймёшь, потом пимпа должна свободно опускаться. если пимпу поднять и «открыть» дверь ручкой — круглая хрень повернётся в обратное положение.
если опустилась и всё ок, то смотри и регулируй положение подковы на стойке, только очерти первоначальное положение на кузове, а потом регулируй.
если пимпа не опускается — тогда 1. замок хреновый. 2. тяги заедают — всё смотри, что-то где-то заедает.
ещё может трахать мозг сухарик в подкове — такая пластмаска или железка, которая типа чё-то там прижимает и т.д. можно его выломать.
по поводу этих сухарей были дебаты, поиск по форуму тебе поможет.
😎

Lednik
«защёлка» — «хрень с двумя выступами»
«каретка» — «подкова»

Вылечил проблему практически полностью.
1. Заедала тяга, идущая от «пумпы», цепляла трос стеклоподъёмника. Не стал менять, срезал нахер ножовкой вместе с пумпой, оставил конец, к которому подключён моторчик электрозамка. Теперь только электрозамок.
2. Плюс ко всему подкова вмялась в сторону салона вместе с площадкой для неё. Пазов для передвижения в сторону улицы уже на хватает, закрываться замку мешает «шуба». То есть дверь захлапывается через силу, но замок сильно натягивается и не закрывает с шубой, без неё — прекрасно. Буду лечить завтра — либо расточу пазы подковы, либо куплю тонкую верхнюю часть шубы (в моей поролон, толщина сантиметра два), либо заменю резинку уплотнителя на более тонкую. Если не получатся предыдущие варианты — выпилю верхнюю полоску сам из фанеры и обтяну винилисом.

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Не закрывается водительская дверь

укоротить тягу навернуть глубже пластиковую насадку.
или совсем ее снять, если активатор есть

или, если есть активатор, он мог заклинить

это серьезная тема [em] А для сёдел требования работоспособности регулировок.[/em]
+++и отсутвие люфта спинки.
это стандартная проверка.
нет нормативов — значит никакого люфта быть не должно.
вообще.

[em]Они регулируются? ведь да![/em]
+++не подменяй тему.
есть люфт — иди устраняй.
разговор для пежесёдлавладельцев это означает практически фиаско, судя по твоему сабжу.
очень плохо.

[em]В принципе люфта нет только в прецизионной технике только))).[/em]
[em]+++[/em]если человек говорит про люфт — значит он его беспокоит.
ты не в состоянии его убедить, что такой люфт норма.
он верит своим ощущениям

[em]Конвейерные заводские тоде его имеют,но. «малэнько-малэнько,шо нэ выдАть!»(с)[/em]
+++здесь встает вопрос о ЗИПах для седел, которые не вписываются в бюджет.
имхо, тебе как уважаемому поставщику надо тщательнее выбраковывать образцы и не подставлять покупателей под разборки с ТО.
любой разговор на тему сёдел там нежелателен по понятным причинам.

не спорю. У меня есть универсальный метод,дающий 100% результат,но я его
применять не буду. Вынимается тяга,синхронизирующая вращение левой и правой стороны. чуть поворачивается барашек. Тяга загоняется назад.Люфт исчезает напрочь за счет того,что одна сторона упирается в один «предел колебания» вторая в другой. Только седло в этом случае будет чуть под углом. миллиметры- в жизнь не определить на глаз,но мне это неприятно.Я-то это знаю!(((
Зато никаких нареканий. Это как ржавчину закрасить перед продажей.

Если выбраковывать эти 90% то какая цена должна быть у всех остальных?(((. В принципе никакого обмана нет- его не скрыть при всём желании(кроме описанного способа). Так что каждый сам решает выбирая компромисс между многими «если».

ЗЫ. У меня люфты были на ВСЕХ седлах в моих машинах. Ещё НИ РАЗУ они не стали предметом лишения талона.Неудобства лично мне они особого не доставляют. Кому мешают — это его законное право выбора.

Гораздо скорее на ТО прицепятся к самому факту наличия иноседел в нашемарке.чем побегут мерять люфт. ИМХО- прошу не понять привратно.

Источник

Простое решение проблемы — не закрываются двери на ВАЗ 2107

Если не закрывается дверь ВАЗ 2107, то искать проблему следует сразу по нескольким направлениям. Проводится визуальный осмотр транспортного средства, после чего уделяется внимание замыкающему механизму, дверной ручки и регулировочным болтам. Причина блокировки или некорректной работы дверцы может скрываться в любой из этих деталей. Если вышел из строя замок, то он ремонтируется или заменяется. В случае проблем с евроручкой показано ее разборка и поиск очага неисправности. Как показывает практика, чаще всего требуется регулировка автомобильных петель или ответной части после длительной эксплуатации.

Почему не закрываются двери: распространенные причины

Диагностика – это первое действие, которое должен провести водитель, если не закрывается задняя дверь ВАЗ 2107 на защелку или барахлит водительское полотно. Осмотр автомобиля позволит выявить причину и следствие. Основные нюансы:

Дверь скрипит, хлопает при закрывании конструкции. Прохудились резиновые уплотнители. Полотно отскакивает от автообода. Причина поломки – мойка, воздействие агрессивных чистящих веществ. Произошло провисание, проседание, смещение. Произошла деформация кузова после сильного удара или столкновения. Замеры показали, что увеличен зазор. Длительная эксплуатация, износ уплотнителя или крепежных болтов. Дверца отошла от стойки. Последствия после зимы, мороза и влаги. При закрывании ощущается отдача. Приходится с силой прижимать элемент. Давно не проводилась регулировка. Неверно выставлен люфт. Плохая регулировка петель, винтов. Поломка внутренней или наружной ручки. Отошел фиксатор, блокиратор. Требуется разборка дверной карты, починка ручки. Во время движения слышен свист, дверь тарахтит. Некачественные ремонтные работы. Требуется доработка и смазка отдельных деталей. При закрытии ощущается препятствие, как будто что-то застряло в дверном проеме. Периодическая блокировка закрывающего механизма.

Без периодической профилактики со временем кузовные элементы перестанут нормально работать.

Начать следует с проверки регулировочных механизмов, затем осмотреть состояние уплотнителя. Если резинка где-то отошла, то она не позволит легко закрывать дверцу. Внешний осмотр позволит выяснить, есть ли перекос или провисание конструкции. На основе полученных данных прорабатываются этапы ремонта.

Что необходимо для регулировки

Если у ВАЗ 2107 не замыкается задняя автомобильная дверь, то проводится подготовка для регулировки или ремонтных работ. Для этого потребуется набор инвентаря:

ключ на 10;
отвертки;
молоток;
плоскогубцы;
силиконовая смазка;
строительный карандаш;
острый нож;
ветошь;
антикоррозийное вещество.

Если установлено, что проблема скрывается в регулировочных винтах, то достаточно иметь под рукой ключ и отвертку.

Для починки замыкающего устройства или ручки потребуется выполнять разбор внутренней декоративной панели. При замене приобретается новая евроручка, сердцевина замка или цельный прибор. Выправку зазоров поможет провести ключ и простой молоток.

Что необходимо регулировать

Чтобы отрегулировать заднюю или переднюю дверь, проводится проверка петель, замка, ручки, зазоров. Разработаны простые методики выявления причины. Процедура:

Проверяется диаметр зазоров. Расстояние между дверцей и кузовом не должно превышать 2 см. Выясняется, есть ли перекос или иные изменения кузовной формы.
Тестируется работа ручного и замочного механизма. Если ключ идет плавно, плотно закрывает полотно, а ручка не заклинивает, значит причина неисправности в другом месте.
Выполняется проверка правильности положения отвесной части, состояние петель и крепежных винтов.

Иногда достаточно смазать детали, чтобы дверь вновь стала работать исправно.

Как отрегулировать дверь

Универсальная методика подразумевает комплексный подход к регулировке. Основной упор идет на петли и винты:

Сначала ослабляется один регулировочный болт. Проверяется, есть ли изменения. Затем проводится ослабление второго. Начинать следует с верхнего винта, если замечено проседание. При больших зазорах требуется затяжка. Для удобства дверь нужно распахнуть на 90 градусов. Нельзя сильно затягивать или ослаблять эти запчасти. Максимальное количество поворотов ключом: 4 раза.
При смещении проводится постукивание молотком по кузовной конструкции. Чтобы не навредить металлу и лакокрасочному покрытию, прибор оборачивается ветошью. В некоторых случаях даже удары молотка заменяются небольшой рихтовкой двери.
Полотно открывается, максимально ослабляются винты, элемент вытягивают вверх или вниз в зависимости от поломки. После того как петли выставлены, проводится фиксация положения.

Иногда достаточно установить дополнительную шайбу между регулировочными деталями. Чем больше зазор или перекос, тем толще и шире она должна быть шайба. Универсальный диаметр: 20х10 мм.

Особенности регулировки ручки, замка

Механизм будет постоянно блокироваться, если есть неполадка в замке или ручном приборе. Основная симптоматика и решение проблемы:

Ключ плохо вставляется, не проворачивается, застревает. Эта неисправность ведет к плохому закрытию, в результате чего выполняется некорректное замыкание. Показана замена личинки.
Механизм заблокировался. Требуется установка нового замка.
Ручка с первого раза не открывает дверь. Предусмотрена разборка устройства, замена фиксатора или крепежей.
Закрытие происходит с глухим стуком. В таком случае фиксирующий механизм ручки смещается в сторону замка, показана регулировка.

Наружные ручки и решение проблем с ними

При отсутствии внешних повреждений прибор разбирают, чтобы посмотреть состояние внутренних фрагментов. Работа проводится отверткой №20. Алгоритм действий:

Снимается заглушка.
Откручиваются три винта.
Извлекается накладка.
Проводится отсоединение болта под подлокотником.
Осуществляется выемка ручки.
Снимается фиксатор.
Внутренняя ниша прочищается.
Проверяется механизм, проводка, крепежи.
При необходимости некоторые элементы заменяются.
Проводится обратная сборка.

Чаще всего ломается фиксатор или блокиратор. После долгой службы детали изнашиваются или разбалтываются, но смазка и качественная сборка помогут решить проблему.

Когда надо ремонтировать, а не регулировать

Бесшумный замок и евроручка – умные устройства, которые раньше были доступны только для иномарок. Они могут заблокировать работу двери, если выявлены неполадки. Поэтому не всегда регулировка позволит исправить положение. Ремонт элементов показан в следующих ситуациях:

Если произошла деформация кузова – регулировка бесполезна.
Если нарушена работа личинки, то лучше ее сразу заменить, как и ручку.
При значительном перекосе или смещении потребуется рихтовка, замена петель, установка новых креплений.

Регулярная диагностика, уход и профилактика минимизируют процент проблем. Два раза в год важно смазывать крепежи, проводить чистку, осмотр уплотнителей и регулировку дверей.

Источник

Не работает защелка двери ваз 2105

Не блокируется дверь на ВАЗ-2105