Не работает зум вспышки

Не работает зум у вспышки Nikon Speedlight SB-700

Вспышка, это инструмент, который позволяет компенсировать недостаток света или его неправильное направление. Когда вы умеете правильно использовать фотовспышку, перед вами открывается много новых возможностей в фотографии. На данный момент она стала неприменным атрибутом практически любого фотоаппарата.

Эволюция фотовспышек

Изначально, вспышки, для получения светового потока использовали энергию горящей в кислороде смеси, основным компонентом которой был металлический магний. Получалось много света, но на очень короткий промежуток времени. С тех пор прогресс не стоял на месте и современные вспышки представляют собой высокотехнологичные устройства, включающие в себя большое количество компонентов, и имеющие множество функций.

Не работает зум у вспышки Никон

Как известно, чем сложнее техника, тем больше вероятность что выйдет из строя один из ее узлов. Вот и фотовспышки регулярно приносят к нам в сервисный центр на ремонт. Например, Nikon Speedlight SB-700 попала к нам с жалобой на неработающий зум.

Zoom вспышки позволяет регулировать дальность и угол распространения светового импульса. Встроенный привод изменяет расстояние между отражателем и рассеивателем, при этом автоматически меняя угол рассеивания света, выдаваемого вспышкой. Параметры выставляются в зависимости от фокусного расстояния объектива, которое сообщает вспышке камера. Движется только отражатель с укрепленной на нем лампой , а рассеиватель неподвижно закреплен в корпусе.

Диагностика фотовспышки

Получив вспышку в работу, инженер приступил к диагностике. Для того что бы добраться до вышедшего из строя узла фотовспышки, ее необходимо почти полностью разобрать. При этом надо обязательно разрядить конденсатор, ведь напряжение на нем составляет около 300 вольт. По результатам диагностики вспышки Никон выяснилось, что неисправность вызвана вышедшим из строя моторным приводом зума.

Не работает привод зума

Это наиболее часто встречающаяся причина выхода из строя узла зумирования вспышки. В результате эксплуатации или под воздействием внешних факторов, ломается как сам двигатель привода, так и элементы червячной передачи. Ремонт зума фотовспышки зависит от характера неисправности, и предполагает замену либо восстановление неисправных деталей, и полную переборку привода.

Восстановив нормальную работу привода зума, инженер приступил к обратной сборке, и последующему тестированию. Тест показал, что ремонт вспышки Nikon Speedlight SB-700 с неработающим зумом прошел успешно, все узлы заработали нормально.

Если вспышка неисправна

Для того что бы использовать весь потенциал вспышки при съемке, необходима бесперебойная работа каждого из ее компонентов. Любая неработающая функция может понадобиться внезапно. Дабы не жалеть об упущенных кадрах, при первых признаках неисправности фотовспышки, лучше сразу обратиться в профессиональный сервисный центр.

Подыскиваете подходящий сервисный центр по ремонту вспышки Nikon? Обращайтесь в Fotoblick!

Источник

Как угробить фотографию (Нет). Учимся пользоваться вспышкой.

Автор: Павел Богданов
Дата записи

Внешняя вспышка это здорово, но сама по себе она не делает ваши фотографии лучше. Напротив, при неумелом использовании внешняя вспышка способна непоправимо навредить вашим снимкам, сделав их гораздо хуже, чем вовсе без неё. Я считаю, что знания 9 простых правил достаточно для того, чтобы избежать большинства ошибок и существенно улучшить качество снимков.

Совет №1. Следите за мощностью!

Современные накамерные вспышки умеют работать на довольно большой мощности в течение длительного времени, но и они могут перегреваться, вследствие чего происходит «закипание» и порча линзы френеля («стёклышка» вашей вспышки), преждевременно изнашивается и перегорает лампа, а во время съёмки вспышка может временно отключаться, спасая себя от перегрева.

• Если вы фотографируете в тёмном помещении, не полагайтесь только на вспышку: поднимите ISO, откройте пошире диафрагму. Таким образом, вы сможете уменьшить мощность вспышки и сберечь её ресурс.Помните, что безопасная мощность, на которой вспышки спокойно работают — 1/8. Если вам приходится снимать на 1/4, 1/2, а то и вовсе 1, то лучше прибавьте ISO в 2,4,8 раз или увеличьте диафрагму на 1,2,3 ступени (читайте про экспопары), но добейтесь, чтобы мощность импульса не превышала 1/8.
• Следите за запахом от вспышки. Как только почувствовали, что запахло палёным, значит лампа и линза Френеля перегреваются: пора убавить мощность.
• Учитесь снимать в ручном режиме (не TTL), выставляя мощность самостоятельно.

Совет №2. Следите за зумом.

У современных вспышек есть «зум» — регулировка ширины светового пучка. Измеряется он в миллиметрах: чем меньше значение, тем шире угол. Например, значение 14 соответствует самому широкому световому пучку и позволяет снимать на сверхширокоугольные объективы, а значение 200 соответствует очень узкому пучку света и позволяет снимать на телеобъектив. Но у зума есть некоторые особенности:

• Использование откидного пластикового рассеивателя-«катафота» на вспышке наряду с широким углом зума может привести к перегреву вспышки и даже «закипанию» её линзы. Если фотографируете на широкогольный объектив, не устанавливайте самый широкий зум на вспышке, а вместо «катафота» пользуйтесь пластиковой матовой насадкой. Например, я использую свои вспышки с зумом 28-35 и матовым рассеивателем. Правда, делаю это крайне редко.
• Регулировка зума вместе с изменением фокусного расстояния объектива важна только если вы фотографируете вспышкой «в лоб»: линза смотрит точно вперёд. Если вы отражаете свет от потолка или стен, положение зума нужно подбирать вручную. Поэтому лично я отключил авто-зум во всех своих вспышках.

Совет №3. Не мудрите с насадками!

Самый лучший способ испортить себе всю съёмку — набрать кучу разных насадок на вспышку и пытаться использовать их дело и не в дело. Для начала научитесь очень уверенно работать без насадок, используя максимум чёрный козырёк (для отсечения лишнего света) и белый матовый (для частичного отражения светового потока). Всевозможные пластиковые насадки в виде ведёрка от доширака могут быть чрезвычайно разрекламированы, но результат дают, скажем так, очень посредственный. Кроме тех редких ситуаций, для которых они идеально подходят. Но эти ситуации подобны сферическому коню в вакууме: их не бывает. В конечном итоге, вам нужно мастерски управлять своим светом, и сделать это можно чаще всего вообще без насадок.

Совет №4. Отражайте свет.

Прямой свет, падающий от вспышки на объект съёмки это хорошо, но совсем не художественно. Дело в том, что жёсткость теней и объёмность изображения напрямую зависят от размера источника света, а размер стёклышка накамерной вспышки в лучшем случае 2х5 сантиметров. Но ведь вспышка умеет поворачиваться! А это значит, что её можно направить в потолок, получив таким образом очень большой источник света — белое пятно размером добрых 2 метра.

• Направляйте вспышку в потолок и стены
• Не светите вспышкой на модель напрямую (используйте самодельный козырёк на вспышку, чтобы отсечь лишний свет)
• Отражая свет, используйте поверхности нейтрального цвета (белые, серые). Цветными поверхностями лучше не пользоваться!
• Никогда не отражайте свет от пола, если не хотите сделать снимки «с того света»

Совет №5. Используйте белый козырёк на вспышке.

Чтобы уменьшить тени под глазами при съёмке с отражённым от потолка светом, можете открыть на вспышке белый козырёк, и он отразит часть света вперёд, на ваш объект. При этом свет этот будет довольно мягкий и равномерный, особенно если сравнивать со вспышкой в лоб.

Совет №6. Пользуйтесь хорошими аккумуляторами с хорошей зарядкой.

Вспышка очень требовательна к качеству аккумуляторов. На текущий момент я могу смело рекомендовать только одну марку аккумуляторов — Panasonic Eneloop (белые или чёрные). Раньше они назывались Sanyo Eneloop. Лучше этих аккумуляторов ничего на рынке нет (или никто пока не видел альтернативу). Если денег не хватает, возьмите 2 комплекта аккумуляторов Ikea LADDA 2450 mA/h. Мне довелось проверить их буквально на сегодняшней съёмке, и я могу с уверенностью утверждать, что по качеству работы они приближаются к аккумуляторам Eneloop. Однако, пока я не поснимал икеевскими батарейками год-два, смело рекомендовать их не буду — мало ли что.

Ещё любые, даже самые крутые аккумуляторы, легко угробить неправильной зарядкой. Всегда используйте многоканальные «умные» зарядники, умеющие заряжать каждый аккумулятор отдельно. Я сам купил на свой страх и риск 2 зарядника Ikea (на 4 и 12 аккумуляторов), и пользуюсь ими уже полгода. Пока что полёт нормальный, я доволен. Но фотографы советуют брать многоканальные зарядки La Crosse. У меня пока не было возможности убедиться в их крутизне, т.к. отдать 3000 рублей за зарядник для 4 элементов — дороговато. Проще купить гору икеевских батареек и их же зарядники (3000 рублей за устройство на 12 «посадочных мест»). Особенно с учётом того, что я регулярно заряжаю 24 аккумулятора…

Совет №7. Лучше купить подержанную, но продвинутую вспышку!

• 
• 

Многим не нравится сама мысль о покупке чего-то подержанного, но я попробую вас убедить, что со вспышками всё не так страшно. Почему б.у.? Потому что более продвинутые модели имеют большее ведущее число, т.е. они мощнее. Например, вспышка Nikon Speedlight SB-500 имеет ведущее число 24 и стоит аж 18000 рублей по состоянию на конец 2016 года. При том это любительское недоразумение, зума нет, дисплея нет, перезаряд ОЧЕНЬ медленный, ничего серьёзного на эту игрушку снимать нельзя. На те же деньги можно купить подержанную Nikon SB-910, а это, на минуточку, лучшая накамерная вспышка мира (на момент её выхода, разумеется). Отличная, удобная, мощная вспышка с дисплеем, всеми необходимыми органами управления, быстрая… Короче, оборудование профессионалов.

И тут вы скажете про ремонт. А я отвечу: у вспышек перегорают лампы и вздуваются конденсаторы. Оригинальная лампа на Ebay стоит около 500 рублей, менял я её себе однажды сам. Но сейчас я в Петербурге, и тут есть отличный мастер, который за за всё (и лампа, и работа) берёт 1500 рублей. Примерно такой же порядок цен на замену конденсатора. Соответственно, можете заложить 3000 рублей на ремонт, и взять, к примеру, Nikon SB-900 или даже SB-800 — обе вспышки прекрасны. Примерно то же самое и с Canon. Спокойно можно брать Canon EX580 и радоваться жизни.

Совет №8. Пользуйтесь цветными гелями, что идут в комплекте!

В комплекте со старшими никоновскими вспышками всегда лежит 2 цветных геля, янтарный и зелёный. Нужны они для того, чтобы выровнять температуру освещения в условиях искусственного света. Если вы фотографируете в помещении с жёлтыми лампами накаливания, установите на вспышку янтарный гель. Если фотографируете в помещениях с люминистентными лампами — зелёный. Таким образом, оттенок источников света в помещении и вашей вспышки сравняется, и вы получите фотографии с чистым цветом. Особенно это актуально в конференц-залах, учебных классах и т.д.

Если у вас нет цветных гелей, стоит их купить. Только ищите фирменные решения: дешёвые китайские поДелки могут подарить вам непредсказуемый результат.

Совет №9. Иногда про вспышку лучше забыть!

Далеко не всегда она нужна. Во многих ситуациях можно делать шикарные снимки, не прибегая к помощи вспышки, а пользуясь только естественным светом.

Если есть вопросы, пишите их! Чтобы задать вопрос, не нужна ВООБЩЕ НИКАКАЯ регистрация, даже имя вводить не обязательно.

Источник

Зуммирование вспышек

На многих современных (и не очень) вспышках есть кнопочка (колеско, механическое управление) zoom.

С одной стороны, когда мы снимаем вспышку с камеры – мы теряем управление зумом через TTL (обратите внимание как он жужжит и меняется, когда вы меняете фокусное растояние объектива, пока вспышка на камере), с другой – мы получаем в руки довольно любопытный способ управлять освещением, который в противном случае нам не доступен был бы.

(слева 17мм, справа 200мм зум)

Прежде всего – сразу стоит запомнить, что зум работает по принципу фокусирующей линзы. Поэтому если вы зуммируете голову вспышки при неизменной мощности – вы получаете большее количество света на единицу поверхности. Просто эта поверхность будет более ограничена. Нечто сравнимое с выжиганием на скамейках и линейках с помощью лупы, чем, я подозреваю, все мы в детстве занимались.

На первых двух снимках бутылка освещена с помощью обычной вспышки, без модификаторов, зуммированой на 17мм и на 200мм. Обратите внимание, что даже без ограничительных модификаторов результирующий пучок стал уже. Но стал ли он жестче? Нет, ведь размер источника остается прежним. Однако при этом количество света стало больше в точке где мы его хотели бы видеть – смотрите насколько выгодно подчеркнулся сразу стакан и бутылка.

При переходе к разнообразным рассеивателям ситация становится несколько более забавной.
Добавим к предыдущей постановке зонт.

(слева 200мм, справа 17мм)

На левом кадре вспышка зуммирована по прежнему на 200, на втором – на 17мм.

Обратите внимание, что теперь зуммирование влияет на степень мягкости света. Почему? Потому что теперь в роли источника выступает зона на зонтике, на которую попадает свет. И при разном значении зума – она получается больше или меньше.

Таким образом, просто играя зумом, без передвижений зонта по площадке мы можем увеличивать или уменьшать его “видимую” размерность. Это же отвечает на стандартный вопрос “какой зонт брать?”. Берите тот, у которого диаметр побольше – вы всегда сможете его уменьшить играя с зумом. В моей практике – самые адекватные размеры это 40-45 дюймовые зонты. В частности у Westcott есть дивный совершенно зонт на 43 дюйма, который складывается вдвое – очень портативно и удобно (westcott collapsible в гугле).

Источник

Решено Canon 580ex ii — не работает Zoom после замены лампы.

Leshii

Информация Неисправность Прошивки Схемы Справочники Маркировка Корпуса Сокращения и аббревиатуры Частые вопросы Полезные ссылки

Справочная информация

Этот блок для тех, кто впервые попал на страницы нашего сайта. В форуме рассмотрены различные вопросы возникающие при ремонте бытовой и промышленной аппаратуры. Всю предоставленную информацию можно разбить на несколько пунктов:

• Диагностика
• Определение неисправности
• Выбор метода ремонта
• Поиск запчастей
• Устранение дефекта
• Настройка

Учитывайте, что некоторые неисправности являются не причиной, а следствием другой неисправности, либо не правильной настройки. Подробную информацию Вы найдете в соответствующих разделах.

Неисправности

Все неисправности по их проявлению можно разделить на два вида — стабильные и периодические. Наиболее часто рассматриваются следующие:

• не включается
• не корректно работает какой-то узел (блок)
• периодически (иногда) что-то происходит

Если у Вас есть свой вопрос по определению дефекта, способу его устранения, либо поиску и замене запчастей, Вы должны создать свою, новую тему в соответствующем разделе.

О прошивках

Большинство современной аппаратуры представляет из себя подобие программно-аппаратного комплекса. То есть, основной процессор управляет другими устройствами по программе, которая может находиться как в самом чипе процессора, так и в отдельных микросхемах памяти.

На сайте существуют разделы с прошивками (дампами памяти) для микросхем, либо для обновления ПО через интерфейсы типа USB.

• Прошивки ТВ (упорядоченные)
• Запросы прошивок для ТВ
• Прошивки для мониторов
• Запросы разных прошивок
• . и другие разделы

По вопросам прошивки Вы должны выбрать раздел для вашего типа аппарата, иначе ответ и сам файл Вы не получите, а тема будет удалена.

Схемы аппаратуры

Начинающие ремонтники часто ищут принципиальные схемы, схемы соединений, пользовательские и сервисные инструкции. Это могут быть как отдельные платы (блоки питания, основные платы, панели), так и полные Service Manual-ы. На сайте они размещены в специально отведенных разделах и доступны к скачиванию гостям, либо после создания аккаунта:

• Схемы телевизоров (запросы)
• Схемы телевизоров (хранилище)
• Схемы мониторов (запросы)
• Различные схемы (запросы)

Внимательно читайте описание. Перед запросом схемы или прошивки произведите поиск по форуму, возможно она уже есть в архивах. Поиск доступен после создания аккаунта.

Справочники

На сайте Вы можете скачать справочную литературу по электронным компонентам (справочники, таблицу аналогов, SMD-кодировку элементов, и тд.).

Marking (маркировка) — обозначение на электронных компонентах

Современная элементная база стремится к миниатюрным размерам. Места на корпусе для нанесения маркировки не хватает. Поэтому, производители их маркируют СМД-кодами.

Package (корпус) — вид корпуса электронного компонента

При создании запросов в определении точного названия (партномера) компонента, необходимо указывать не только его маркировку, но и тип корпуса. Наиболее распостранены:

• DIP (Dual In Package) – корпус с двухрядным расположением контактов для монтажа в отверстия
• SOT-89 — пластковый корпус для поверхностного монтажа
• SOT-23 — миниатюрный пластиковый корпус для поверхностного монтажа
• TO-220 — тип корпуса для монтажа (пайки) в отверстия
• SOP (SOIC, SO) — миниатюрные корпуса для поверхностного монтажа (SMD)
• TSOP (Thin Small Outline Package) – тонкий корпус с уменьшенным расстоянием между выводами
• BGA (Ball Grid Array) — корпус для монтажа выводов на шарики из припоя

Краткие сокращения

При подаче информации, на форуме принято использование сокращений и аббревиатур, например:

Сокращение	Краткое описание
LED	Light Emitting Diode — Светодиод (Светоизлучающий диод)
MOSFET	Metal Oxide Semiconductor Field Effect Transistor — Полевой транзистор с МОП структурой затвора
EEPROM	Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory — Электрически стираемая память
eMMC	embedded Multimedia Memory Card — Встроенная мультимедийная карта памяти
LCD	Liquid Crystal Display — Жидкокристаллический дисплей (экран)
SCL	Serial Clock — Шина интерфейса I2C для передачи тактового сигнала
SDA	Serial Data — Шина интерфейса I2C для обмена данными
ICSP	In-Circuit Serial Programming – Протокол для внутрисхемного последовательного программирования
IIC, I2C	Inter-Integrated Circuit — Двухпроводный интерфейс обмена данными между микросхемами
PCB	Printed Circuit Board — Печатная плата
PWM	Pulse Width Modulation — Широтно-импульсная модуляция
SPI	Serial Peripheral Interface Protocol — Протокол последовательного периферийного интерфейса
USB	Universal Serial Bus — Универсальная последовательная шина
DMA	Direct Memory Access — Модуль для считывания и записи RAM без задействования процессора
AC	Alternating Current — Переменный ток
DC	Direct Current — Постоянный ток
FM	Frequency Modulation — Частотная модуляция (ЧМ)
AFC	Automatic Frequency Control — Автоматическое управление частотой

Частые вопросы

После регистрации аккаунта на сайте Вы сможете опубликовать свой вопрос или отвечать в существующих темах. Участие абсолютно бесплатное.

Кто отвечает в форуме на вопросы ?

Ответ в тему Canon 580ex ii — не работает Zoom после замены лампы. как и все другие советы публикуются всем сообществом. Большинство участников это профессиональные мастера по ремонту и специалисты в области электроники.

Как найти нужную информацию по форуму ?

Возможность поиска по всему сайту и файловому архиву появится после регистрации. В верхнем правом углу будет отображаться форма поиска по сайту.

По каким еще маркам можно спросить ?

По любым. Наиболее частые ответы по популярным брэндам — LG, Samsung, Philips, Toshiba, Sony, Panasonic, Xiaomi, Sharp, JVC, DEXP, TCL, Hisense, и многие другие в том числе китайские модели.

Какие еще файлы я смогу здесь скачать ?

При активном участии в форуме Вам будут доступны дополнительные файлы и разделы, которые не отображаются гостям — схемы, прошивки, справочники, методы и секреты ремонта, типовые неисправности, сервисная информация.

Полезные ссылки

Здесь просто полезные ссылки для мастеров. Ссылки периодически обновляемые, в зависимости от востребованности тем.

Источник