Не работают два режима стеклоочистителей

Не работает прерывистый режим дворников, причины

На примере очистителя ветрового стекла («дворников») автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 выясним причины неисправности — не работает прерывистый режим дворников.

Признаки неисправности

При перемещении правого рычага подрулевого переключателя в нижнее фиксируемое положение (включающее прерывистый режим) щетки дворников ни как не реагируют и ни куда не перемещаются, либо перемещаются, но без прерывания. Во втором и третьем положении (первая и вторая скорость очистителя) работают нормально.

Причины неисправности: «Не работает прерывистый режим дворников»

Чтобы определить почему не работает прерывистый режим дворников нужно по схеме его включения замерить напряжение в контрольных точках, что бы понять в каком месте электрическая цепь обрывается.

Схема включения прерывистого режима работы дворников (очистителя ветрового стекла) на автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправен правый подрулевой переключатель

При включении прерывистого режима перемещением рычага правого подрулевого переключателя в нем замыкаются контакты «53а» («плюс с замка зажигания») и «J» (выход на реле стеклоочистителя) и контакты «53е» («плюс» с реле стеклоочистителя) и «53» (выход на щетку моторедуктора).

Чтобы определить исправность переключателя нужно снять с него колодку и проверить наличие напряжение на контакте «53а» при включенном зажигании (установить поступает ли вообще ток на переключатель?). Если ток есть. зачищаем контакты, включаем прерывистый режим и проверяем наличие напряжения на выводе «53». Если его нет, переключатель неисправен.

Контакты подрулевого правого переключателя ВАЗ 2108, 2109, 21099

— Неисправно реле стеклоочистителя

Оно отвечает за прерывистый режим работы «дворников» и должно обеспечивать прерывание работы дворников с частотой 14 раз в минуту. На автомобилях ВАЗ 2108, 2109, 21099 реле стеклоочистителя расположено в монтажном блоке (реле К3). После поворота ключа в замке зажигания на его выходном выходе «15» должно быть напряжение. Его наличие можно проверить вольтметром или контрольной лампой. Конкретно за прерывистый режим отвечают выводы «I» (вход) и «S» выход. Если, после перемещения рычага переключателя, напряжения на выводе «S» нет, то возможно реле неисправно или окислились его контакты.

Реле К3 — стеклоочистителей и омывателей в монтажном блоке 2114 автомобилей ВАЗ 21083, 21093, 21099

— Неисправен электродвигатель очистителя

Чтобы определить неисправность моторедуктора проверяем наличие напряжения на выводе красного (вывод 6) и серого проводов (вывод 1) в колодке проводов на моторедуктор. При этом зажигание и подрулевой переключатель должны быть включены.

Помимо этого необходимо проверить контакт провода на «массу» из колодки проводов к моторедуктору.

Если «плюс» и «минус» в порядке моторедуктор неисправен и требует ремонта или замены. Более точно определить, что именно сломалось, можно после снятия и разборки стеклоочистителя.

Примечания и дополнения

— Прерывистый режим работы дворников обеспечивается реле типа 52.3747 или 525.3747. Оно так же включает малую скорость очистителя при включении омывателя ветрового стекла.

Источник

Не работают два режима стеклоочистителей

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Alexeykash
При включении макс скорости и резком выключении дворники замирают на месте. Буду копать. Спасибо

Сегодня вспомнил про эту тему и ради интереса провёл эксперемент:
1) Выдернул релюху дворников
2) Включил дворники на 2-ю скорость
3) На взмахе отключил подрулевой, дворники замерли. В исходное положение сами, без релюшки не дошли.

Выводы:
1) таки у меня реле дворников возвращает их в исходное положение.
2) Nsk, ИМХО надо копать в сторону реле и разъёмов.

Nsk
не корректоно описываешь работу стеклоочестителя.
Там у мотора всего две скорости.
Первое положение — прерывистое на первой скорости
второе положение — первая скорость
третье положение — более быстрая скорость (вторая)

Без реле работать будет.
Возврат в исходное положение зависит от + который подводится к разъему мотора. Если его нет — не будет возвращаться в исходную.
Как писали выше может глючить внутренний концевик. В первую очередь надо проверить все ли + приходят к разъему мотора.

Для желающих поразбираться схема

Если вынимательно посмотреть, то видно, что питание мотора на постоянных скоростях (и быстрой и медленной) приходит напрямую с переключателя минуя релюшку, а при отключении в ноль используется только внутренний концевик редуктора и замкнутые контакты реле S и 31b. Так что, при невозврате дворников со скоростных положений (при условии исправности реле, а контакты в них очень редко выходят-чаще летит схема таймера), я бы вскрывал редуктор, предварительно замерив напряжение на белом проводе от двигателя. На нем при отключении на обратном ходе должно быть 12 В. (конт.3 разъема двигателя, он же конт.11 разъема 4 ЧЯ)

Без реле дворники в исходное не вернутся, т.к. плюсовая цепь «возврата» идёт через нормально замкнутые контакты реле дворников S и 31b (см. схему).
Если нет реле (либо цепи нормально замкнутых контактов S-31b в обрыве) — значит нет и возврата, и не будет работь прерывистый режим.

Более четкий скан схемы положил тут

Я бы первым делом проверил бы +12 В на 15 пине релюшки, а потом бы пошел проверять через все разъёмы белый провод от 31b

да что там разбираться — разбирай эл.мотор-редуктор зачищай контакты и всё — 1 час работы — на форуме дольше сидите

а вот это Вы зря. Владимиръ Владимирович

человеку нужно разобраться. я бы вот сначала контролькой проверил напряжения приходящие к мотору. потому как это 5 минут реального времени, а вот мотор снять — совсем другая музыка.

кроме того, в девятошных.. десятошных:) моторах все нормально сделано и смазкой смазано.. там дорожки имеются и кулачок на медной полоске прижимается. я практически проблем с этим узлом за время своей работы электриком не замечал..

То, что оно там есть и было, понятно еще до замера. Товарищи вот посоветовали, а по схеме видно, что провод и на контакт 15 реле и на переключатель скорости один и он снимается после замка с допреле ЧЯ через пред F9. ТС сразу говорил, что дворники работают в скоростных режимах, следовательно напруг приходит, а следовательно и на конт.15.
Если уж мерить, то мерить надо появление/пропадание +12 на белом проводе при отключении дворников со скорости (т.е. при замерших посерёд стекла двонниках), а это конт.31b релюхи. Если там напряжения не будет, то либо искать обрыв провода, либо все-таки залезть в редуктор к концевику. Если есть, то все-таки это реле.

Источник

Не работают два режима стеклоочистителей

Всем привет!

Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
На первые два никакой реакции (первая скорость и однократный проход).
Также не работают когда брызгаю на стекло
Извините за

Меняй подрулевой переключатель, скорее он

А когда переключатель переводишь в режим однократный проход/прерывистое очищение слышно как релющка щелкает?

Жидкость то на чтекло брызгает, когда рычажок тянешь?

Также не работают когда брызгаю на стекло

Жидкость то на чтекло брызгает, когда рычажок тянешь?

Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
На первые два никакой реакции (первая скорость и однократный проход).

Не работают первые два режима, только вторая и третья скорости.
На первые два никакой реакции (первая скорость и однократный проход).

Информация по иконкам и возможностям

Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы можете вкладывать файлы
Вы можете скачивать файлы

Источник

Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию

Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.

Просто о простом

Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.

Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.

Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.

Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.

Болты, защёлки и гибкие пальцы

Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.

Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.

На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.

Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.

Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.

В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.

Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.

Немного силы и много умения

Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.

А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.

Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.

А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.

Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.

Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.

Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.

Обещанный бонус

К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.

А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.

Источник