Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию
Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.
Просто о простом
Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.
Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.
Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.
Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.
Болты, защёлки и гибкие пальцы
Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.
Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.
На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.
Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.
Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.
В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.
Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.
Немного силы и много умения
Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.
А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.
Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.
А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.
Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.
Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.
Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.
Обещанный бонус
К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.
А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.
Источник
Блоки предохранителей и реле
ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АВТОМОБИЛЯ FOTON AUMAN
ОБЗОР ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
Электрические схемы см. в соответствующем разделе. Напряжение 24 В, минус на массе.
• На схеме отражены функции и внутренняя проводка различных электрических устройств
• Цифровые обозначения под схемой указывают номер вывода, расположенного над обозначением. Т.е. «6» означает номер 22 вывода под № 6. Номер линии размещен согласно последовательности.
• Цифровое обозначение вывода, указанное стрелкой соответствует номеру ввода. То есть, если стрелка указывает на 22 над линией 6, это означает, что линия подключена к вводу № 6 (указанному стрелкой) на линии 22.
Блоки предохранителей и реле
• Панель с плавкими предохранителями:
· F/L 1 . 40 А, зеленый;
· F/L 2 . 40 А, зеленый;
· F/L 3 . 60 А, желтый;
· F/L 4 . 80 А, черный;
· F/L 5 . 60 А, желтый;
· F/L 6 . 40 А, зеленый
Различные контроллеры расположены в нижней части передней панели радиоприемника.
Описание (реле, предохранители):
· F1 — Ключ зажигания, контроллер остановки двигателя;
· F2 — Задний свет (зуммер), звуковой сигнал;
· FЗ — Включение освещения, аварийные индикаторы;
· F4 — Левое окно на электроприводе;
· F5 — Правое окно на электроприводе;
· F6 — Габаритные огни, поворотные огни, индикаторы скорости, передние, задние противотуманные фары, различные переключатели, подсветка приборной панели;
· F7 — Двигатель вентилятора кондиционера, компрессор;
· F8 — Вентилятор отопителя, силовой привод;
· F11 — Мотор стеклоочистителя;
· F12 — Левый дальний свет;
· F13 — Правый дальний свет;
· F14 — Предварительный подогрев двигателя;
· F15 — Мотор бочка омывателя, подогрев осушителя (наклон кабины, контроллер остановки двигателя);
· F16 — Магнитофон/ радиоприемник;
· F17 — Горный тормоз, коробка отбора мощности, авторазгрузка;
· F21 — Межколесный/межосевой дифференциал;
· F22 — Левая фара ближнего света;
· F23 — Правая фара ближнего света;
· F24 — Внутренняя подсветка, задние огни;
· F25 — Панель управления/память радиостанций.
· JD1 — Реле вентилятора кондиционера;
· JD2 — Реле огней заднего хода;
· JD3 — Реле защиты включения;
· JD4 — Реле компрессора;
· JD5 — Реле коробки отбора мощности;
· JD6 — Реле стоп-сигналов;
· JD7 — Реле отопителя;
· JD8 — Реле горного тормоза;
· JD9 — Реле индикатора (40) скорости;
· JD10 — Реле звукового сигнала;
· JD11 — Реле прикуривателя;
· JD12 — Реле индикатора (20) скорости;
· JD13 — Реле ближнего света;
· JD14 — Реле передних противотуманных огней;
· JD15 — Реле малого света;
· JD16 — Реле дальнего света;
· JD17 — Реле защиты запуска;
· JD18 — Индикатор скорости 60 реле.
· А1 — Контроллер остановки двигателя;
· А2 — Контроллер сигнала перегрева;
· A3 — Контроллер предварительного подогрева;
• Цветовой код, назначение и сведения по замене предохранителей.
• Плавкие предохранители предназначены для защиты составных частей электрической схемы и устройств от повреждения вследствие скачка напряжения при коротком замыкании. Их установка производится в соответствии с потребляемой мощностью и особенностями электрического контура.
Стандартная схема тяжелого грузовика AUMAN включает 24 предохранителя (15А, 10-7,5 А, 5-5А,
все пластинчатого типа) они установлены на панели со стороны пассажирского кресла.
Предохранители трех цветов: синего (15 А), коричневого (7,5 А) и оранжевого (5 А).
Номинальная мощность предохранителя в два раза выше нормальной рабочей силы тока цепи.
Если сила тока в цепи превышает двойную номинальную мощность предохранителя, предохранитель выгорает, размыкая цепь. Это происходит в случае короткого замыкания.
В случае перегорания предохранителя следует в первую очередь проверить состояние электропроводки, установить причину короткого замыкания и заменить сгоревший предохранитель новым соответствующей мощности. Причиной короткого замыкания в сети может стать перегорание лампочки (перегорание нити накала может вызвать дуговой разряд). Если новая лампочка по прежнему не горит, проверьте предохранитель.
Значение цвета
Провода окрашены в 13 различных цветов.
Каж дому цвету соответствует определенное буквенное обозначение.
Буквенное обозначение — цветовой код:
В — Черный; G — Зеленый; L — Синий; О — Оранжевый; R — Красный; W — Белый; Y — Желтый; V — Розовый; Р — Фиолетовый; Вг — Коричневый; Gr — Серый.
Тип цветовой кодировки.
Основной цвет, цвет полоски и цвет точки составляют тройную цветовую кодировку (для простоты определения в некоторых случаях цветная точка заменяется тонкой цветной полоской).
Первое обозначение со ответствует основному цвету, т.е. указывает на основной цвет изоляции, второе обозначение — это цвет полоски и третье — цвет точки (или тонкой полоски).
Источник