Давай, шевелись: почему перестают работать дворники и как чинить трапецию
Наверное, многим владельцам не очень новых автомобилей знакома ситуация, при которой щётки стеклоочистителя внезапно начинают работать медленнее обычного, а потом останавливаются окончательно. Иногда – прямо на половине хода, посреди стекла. Виноват в этом, к сожалению, не копеечный предохранитель. Во всём виновата трапеция.
Просто о простом
Трапеция дворников – этот тот самый механизм, благодаря которому вращательное движение мотора привода щёток преобразуется в их поступательное движение. На первый взгляд, ничего сложного в трапеции нет: несколько тяг, шарнирных соединений и втулок. Тем более непонятно, что там может сломаться. Обычно ничего и не ломается, просто со временем соединения забиваются грязью, корродируют и теряют подвижность. И вот в случае такого артрита у трапеции дворники сначала ходят медленнее, потом просто встают колом.
Есть ещё один вариант развития событий: горит моторчик. Этого лучше не ждать, а приниматься за ремонт. В сервисах в зависимости от их жадности за эту работу просят разные деньги. Кто-то готов сделать за пятьсот рублей (что редко), кто-то – за полторы тысячи (что чаще). Не грабёж, конечно, но многие, скорее всего, захотят поковыряться в любимой машине самостоятельно. Поэтому расскажем, как это сделать. В конце будет бонус для тех, что читает инструкцию после того, как уже всё сломает.
Работа имеет один весомый плюс: для её выполнения не требуется сложных «приспособ», динамометрических ключей, подъёмника или синхрофазотрона. Мы, например, всё сделали обычным набором инструментов из известного магазина за 600 рублей. Помимо отвёртки, ключей, молотка и «торкса» потребуется ещё графитовая смазка и какой-нибудь жидкий ключ вроде WD40, «Валеры», Runway или любой другой – тут всё на ваш вкус.
Практически все трапеции устроены одинаково и закисают в одном и том же месте. Мы будем в качестве примера разбирать Форд Фокус, трапеция которого уже три поколения подряд упорно закисает в самый неподходящий момент. Стабильность, чёрт бы её побрал. Есть ещё целый список машин, у которых трапеция закисает чаще, чем хотелось бы: от Mercedes W204 до Hyundai Elantra IV и любых Kia Ceed. Принцип везде будет одинаковым. Поэтому расскажем, как всё сделать на Форде, а если вам повезло купить другую машину, просто аккуратно проецируйте этот гид на свой автомобиль.
Болты, защёлки и гибкие пальцы
Сначала снимаем поводки дворников. Тут всё просто: снимаем защитные колпачки, откручиваем гайки и стаскиваем их со своих осей. Здесь ничего сложного нет.
Затем переходим к демонтажу пластикового жабо. У Фокуса оно из двух частей – верхней и нижней. Верхняя половина крепится простыми защёлками, которые легко сдвигаются отвёрткой. Главное – крепко держать их пальцами, потому что в последний момент защёлка может улететь куда-нибудь в моторный отсек. Складываем снятые защёлки вместе с гайками и шайбами от поводков дворников, вытаскиваем из паза уплотнительную резинку и снимаем половину жабо. И опять же – всё это сделать несложно.
На этом этапе трапецию уже хорошо видно. Некоторые тут уже останавливаются и вынимают её из машины. Честно говоря, это не очень просто, поэтому поработаем отвёрткой ещё немного и разберём машину чуть больше. Достаточно выкрутить всего два болта со шляпками под торкс, чтобы снять нижнюю часть жабо. Зато доступ к трапеции получится прямо-таки шикарным. Поэтому тратим ещё пару минут и снимаем эту деталь.
Только делать это надо осторожно: инженеры Форда (будь они прокляты хотя бы только за один замок капота!) зачем-то сделали подогрев лобового стекла двухзонным, поэтому справа и слева под жабо видны разъёмы подогрева половин стекла. Если размахивать снятым пластиком, как Тарас Бульба шашкой, можно повредить шлейфы.
Итак, мы теперь мы видим трапецию полностью.
В нашем случае трапеция крепится тремя болтами, которые мы и выкручиваем. Теперь можно вытаскивать её наружу, но опять же – очень осторожно. Нет ничего удивительного в том, что к мотору трапеции подходят провода, которые рвать не надо. Надо снять клемму, но это проще сделать, если немного вытащить всю трапецию на свет божий. Длина проводов это позволяет, а защёлку разъёма инженеры Форда (пусть им будет пусто за всю электрику!) поставили снизу. Так, что на месте её зажать очень и очень трудно. Поэтому немного вытаскиваем трапецию наружу, затем снимаем клемму.
Всё, трапеция у нас в руках. Можно выдохнуть. Но не сильно, потому что самое сложное нас ждёт впереди.
Немного силы и много умения
Шарнирные соединения трапеции обычно делают из полиформальдегида. Это такой прочный материал с очень низким коэффициентом трения. Из него, например, в последнее время часто делают медиаторы для гитаристов. А для машин – вот такие соединения, где сила трения должна быть минимальной, а износостойкость – высокой. Еще он не ржавеет, что тоже неплохо. В силу всех этих факторов можно сказать, что разбирать шарниры практически бессмысленно: там ничего не закисает, а ломать соединение ради любопытства вредно. Ну а если всё-таки разберёте, можно убрать оттуда грязь. Вот это будет не лишним.
А теперь перейдём к нашему главному врагу. Трапеция закисает именно в этих местах: это втулки с осями поводков. Как только их не пытаются защитить всякими колпачками и колечками, но вода всё-таки попадает внутрь и делает своё чёрное дело.
Оси надо вытащить из втулок. Для этого сначала снимаем защитный колпачок и стопорное кольцо. Насчёт подлости последнего предупреждать не буду: все знают, что оно может улететь куда угодно. Но при некоторой сноровке снять него несложно.
А вот теперь начинаются танцы с бубном. Точнее, с молотком, «вэдэшкой» и матюгами. Если трапеция ещё не закисла намертво и дворники хотя бы как-то ходили, выбить оси будет намного проще. В противном случае будет сложно. К тому же стучать молотком придётся по торцу, на котором нарезана резьба под сами дворники. Если это делать с фанатизмом, дворник потом поставить на своё место не получится. А без фанатизма выбить ось из втулки сложно.
Тут помогут жидкие ключи (но это не точно). Тем, кто ими раньше не пользовался, дам один единственный совет: брызгать на ось и лупить молотком одновременно бесполезно. Сначала надо забрызгать закисшее соединение, потом подождать минут пять-десять, потом можно постучать молотком. Если ось хотя бы чуть-чуть сдвинулась с места, процедуру стоит повторить. Лишней «вэдэшки» не бывает.
Итак, допустим, что выбить ось всё-таки удалось. Осталось её только смазать. Многие ошибочно полагают, что та же самая WD-40 так хорошо размягчает коррозию, удаляет влагу и творит прочие чудеса. А еще – что детали, на которые она попала, потом никогда не ржавеют. Это не так. Пока эта чудо-жижа не высохла, ось даже будет неплохо вращаться в своей втулке из-за небольшого количества масла в «вэдэшке». Но хватит её ненадолго, как и в случае с любым другом «жидком ключом». Смазки из них плохие, так что как только ось высохнет, её надо смазать. Лучше всего подойдёт графитовая смазка. Ну и когда ось щедро смазана, всё можно собирать в обратном порядке. Кто один раз разобрал, всегда сможет собрать обратно.
Важен только один момент: желательно перед установкой поставить трапецию в то положение, в котором она когда-то закисла. Иначе есть неиллюзорные шансы после первого же включения перемолотить ожившим механизмом и дворники, и самого себя.
Обещанный бонус
К сожалению, у очень сильных и упорных людей ремонт трапеции часто заканчивается её полным разрушением с помощью молотка и собственной дури. Площадка, на которой стоит мотор, часто сделана из довольно хрупкого сплава, который не выдерживает упорства владельца молотка. Она ломается, и в этом случае никакие чудеса вроде супротека, синей изоленты и димексида уже не помогут. Выход один – покупать другую трапецию. Новую, оригинальную, аналог, с разборки, китайскую – вопрос денег, предпочтений или религии, выбор за вами. Главное, что бесплатная работа обернётся тратами на новые запчасти и лишними действиями, связанными с перестановкой мотора. Можно, конечно, купить в сборе, но это будет заметно дороже.
А при покупке трапеции с разборки нужно её хорошенько проверить. В лучшем случае она тоже будет закисшая, и её придётся точно так же разбирать и смазывать. В худшем она может быть разбита: со временем соединения из полиформальдегида изнашиваются и начинают люфтить. А с этим бороться уже невозможно.
Источник
Пежо 306 предохранители и реле
Peugeot 306 относится к автомобилям гольф-класса. Он выпускался в 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002 и 2003 году с кузовами хэтчбек и универсал. Представляем вам описание блоков реле и предохранителей пежо 306, а так же их схемы, места расположения, предохранитель прикуривателя и руководство по эксплуатации.
p, blockquote 1,0,0,0,0 —>
p, blockquote 2,0,0,0,0 —>
Количество элементов в Ваших блоках может отличатся от представленных и зависит от комплектации и года выпуска автомобиля.
Предохранители и реле в салоне
Что бы получить к нему доступ, надо повернуть на четверть оборота винт, расположенный в крышке блока, под рулем.
p, blockquote 4,0,1,0,0 —>
Описание предохранителей
p, blockquote 5,0,0,0,0 —>
- Не используется.
- 7,5 Компьютер автоматической коробки передач (АКП) или зуммер превышения скорости.
- 5 Kомпьютер АБС.
- 5 Приборная панель, центральный блок защиты салона, блок регулирования температуры охлаждающей жидкости, подсветка селектора переключения режимов АКП, реле АКП, замок отключения подушки безопасности переднего пассажира.
- 25 Выключатель фонарей заднего хода, Реле АКП, выключатель стоп-сигналов, реле фонарей дневного освещения, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, выключатель прессостата, реле компрессора.
- 5 Приборная панель, центральный блок защиты салона, сигнализатор охранной системы, часы, лампа освещения багажника, антенна радиоприемника.
- 30 Электрообогреватель заднего стекла и наружных зеркал.
- 20 Центральный блок защиты салона, автомагнитола.
- 20 Компьютер системы впрыска, реле группы вентиляторов охлаждения двигателя, электронный блок регулировки температуры охлаждающей жидкости.
- 20 Фонари аварийной световой сигнализации, задний и передний плафоны освещения салона.
- 10 Подсветка приборной панели, зуммер превышения скорости, часы, регулятор яркости подсветки приборной панели, габаритные фонари.
- 10 Задний противотуманный фонарь.
- Не используется.
- 30 Реле заднего стеклоподъемника и электрообогревателей сидений.
- 20 Разъем подсоединения электропроводки прицепа.
- 30 Реле передних стеклоподъемников и вентиляционного люка.
- 20 Выключатель звукового сигнала.
- 10 Передние противотуманные фары.
- 10 Задний габаритный фонарь.
- 30 Система вентиляции, отопления, кондиционирования воздуха
- 10 Задний левый габаритный фонарь, освещение номерного знака, передние габаритные фонари.
- 10 Реле системы вентиляции, выключатель электрообогревателя заднего стекла и наружных зеркал.
- 20 Прикуриватель.
- Не используется.
- 10 Автомагнитола.
- 30 Выключатель стеклоочистителя и омывателя ветрового стекла, электродвигатель стеклоочистителя ветрового стекла, таймер выключения стеклоочистителя или реле датчика дождя.
- 15 Лампа освещения перчаточного ящика, индикаторы указателей поворота, выключатель электрической регулировки наружных зеркал, плафоны местного освещения, лампа подсветки туалетного зеркала, датчик дождя, датчик температуры воздуха в салоне.
- 15 Часы, термометр наружного воздуха, реле стеклоподъемников и электрообогревателей сидений, стеклоочиститель заднего стекла, вентиляционный люк.
За прикуриватель отвечает предохранитель номер 23 на 20 А.
Схема реле
p, blockquote 7,0,0,0,0 —>
p, blockquote 8,1,0,0,0 —>
Обозначение
p, blockquote 9,0,0,0,0 —>
- Реле 1 датчика дождя
- Реле 2 датчика дождя
- Реле ближнего света фар / сигнализация
- Реле передних стеклоподъемников
- Реле задних стеклоподъемников
- Реле передних противотуманных фар
- Реле нагревательного элемента печки отопителя, АСС
- Реле работы электро схемы двигателя / сигнализация / электро подъемники передние
- Реле таймера подогрева заднего стекла
- Реле индикаторов указателей поворотов
Блок с предохранителями под капотом
В моторном отсеке данный блок находится с боку от аккумуляторной батареи, под защитной крышкой.
p, blockquote 10,0,0,0,0 —>
Фото-схема блока
p, blockquote 11,0,0,0,0 —>
p, blockquote 12,0,0,1,0 —>
Сам блок условно можно разделить на две части: обычные предохранители и предохранители высокой мощности (MF).
p, blockquote 13,0,0,0,0 —>
Обозначение MF
p, blockquote 14,0,0,0,0 —>
- 40A Питание противоугонного устройства
- 60A Питание электрических замков, выключатель освещения, вентилятор климатической установки, реле передних противотуманных фар, диагностический разъем
- 60A Питание компьютера AБС
- 60A Питание + от аккумуляторной батареи блока электрических предохранителей
Назначение обычных
p, blockquote 15,0,0,0,0 —>
29 10 Левая фара ближнего света
30 10 Правая фара ближнего света
31 10 Левая фара дальнего света
32 10 Правая фара дальнего света
33 15 Компьютер дизельного двигателя
34 10 Датчик кислорода
35 15 Бензонасос
36 20 Таймер омывателей
37 40 Вентиляторы системы охлаждения двигателя
38 — Не используется
39 40 Запасной предохранитель вентиляторов системы охлаждения двигателя
40 40 Вентиляторы системы охлаждения двигателя
p, blockquote 16,0,0,0,0 —>
Руководство по эксплуатации
Не нашли ответ на свой вопрос? Попробуйте ознакомится с инструкцией по обслуживанию и эксплуатации пежо 306: «скачать«. Либо задайте его в комментария.
Источник