Перестал работать электропривод зеркал — причины
Многие автовладельцы могли сталкиваться с проблемой, когда механизм складывания зеркал заднего вида не срабатывает. Нажимаешь на кнопку, а в ответ никакой реакции. Казалось бы, проблема не такая существенная. В былые времена можно было прихлопнуть зеркало рукой, и оно закрывалось. Раньше об электронном складывании никто в России и не знал. Но даже такой аргумент не является весомым — все-таки автомобиль стоит своих денег не просто так, а все функции и опции в нем должны находиться в исправном состоянии.
Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток открывания зеркал
Сама по себе функция тоже удобная — не нужно бегать вокруг автомобиля и складывать зеркала, чтобы сосед по парковке их не зацепил. Во время раскрытия, зеркала с электроприводом могут настраиваться автоматически, опираясь на датчики. Такие элементы можно сравнить со стеклоподъемниками. Ручкой поднимать и опускать тоже удобно, но все-таки электропривод вещь современная, поэтому первым делом нужно разбирать причины, из-за которых механизм складывания зеркал перестал работать.
Есть такие неисправности, которые можно починить самостоятельно в гараже. Однако, с некоторыми проблемами все же придется обратиться в сервис. Первый фактор, который может оказать отрицательное влияние на электроскладывание зеркал — температура и влажность. Простыми словами — внешние условия. Конечно, погода сказывается не на всех системах, но большинство точно попадает под ее влияние. К примеру, системы на автомобилях, которые входят в модельный ряд Saab, перестают работать при температуре -15 градусов. При -10 зеркала пытаются открыться, но не всегда это оборачивается успехом. Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток в открывании зеркал. Особенно актуальна проблема, если перед морозом стояла влажная температура.
Точно такая же ситуация возникает, когда система намокает. Поэтому в сильный ливень не нужно пытаться складывать зеркала. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой именно после мойки. Если для вас это актуально, перед процедурой не нужно складывать зеркала, так как потом система может показать сбой и придется открывать их вручную.
Наихудшая причина поломки механизма — неисправность моторчика в системе. У тех же Saab мотор вмонтирован в само зеркало. Поменять его отдельно не получится — придется покупать зеркало в сборе с моторчиком. Точно такая же ситуация наблюдается и у Ford Focus. Конечно, специалисты в этой среде могут попытаться поковыряться в моторчике — развальцевать трубку, а потом свальцевать ее обратно.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме
Но что делать, если в морозный день нужно помыть автомобиль? Не стоит при этом вообще затрагивать зеркала. Если это неотъемлемая часть процедуры, то зеркала следует обрабатывать незамерзайкой. Но такой вариант нужно применять только в крайнем случае. Многие автомобилисты обрабатывают механизм WD-40.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме. Очень частая причина отказа в работе — облом контакта. Если вышла из строя сама микросхема, нужно будет менять целый блок.
Итог. Если в автомобиле перестали складываться зеркала заднего вида, причина может заключаться не только в поломке. Очень часто это возникает из-за влияния температуры и влажности.
Источник
Перестал работать электропривод зеркал — причины
Многие автовладельцы могли сталкиваться с проблемой, когда механизм складывания зеркал заднего вида не срабатывает. Нажимаешь на кнопку, а в ответ никакой реакции. Казалось бы, проблема не такая существенная. В былые времена можно было прихлопнуть зеркало рукой, и оно закрывалось. Раньше об электронном складывании никто в России и не знал. Но даже такой аргумент не является весомым — все-таки автомобиль стоит своих денег не просто так, а все функции и опции в нем должны находиться в исправном состоянии.
Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток открывания зеркал
Сама по себе функция тоже удобная — не нужно бегать вокруг автомобиля и складывать зеркала, чтобы сосед по парковке их не зацепил. Во время раскрытия, зеркала с электроприводом могут настраиваться автоматически, опираясь на датчики. Такие элементы можно сравнить со стеклоподъемниками. Ручкой поднимать и опускать тоже удобно, но все-таки электропривод вещь современная, поэтому первым делом нужно разбирать причины, из-за которых механизм складывания зеркал перестал работать.
Есть такие неисправности, которые можно починить самостоятельно в гараже. Однако, с некоторыми проблемами все же придется обратиться в сервис. Первый фактор, который может оказать отрицательное влияние на электроскладывание зеркал — температура и влажность. Простыми словами — внешние условия. Конечно, погода сказывается не на всех системах, но большинство точно попадает под ее влияние. К примеру, системы на автомобилях, которые входят в модельный ряд Saab, перестают работать при температуре -15 градусов. При -10 зеркала пытаются открыться, но не всегда это оборачивается успехом. Если за бортом мороз перешел уже за -20 градусов, даже не стоит предпринимать попыток в открывании зеркал. Особенно актуальна проблема, если перед морозом стояла влажная температура.
Точно такая же ситуация возникает, когда система намокает. Поэтому в сильный ливень не нужно пытаться складывать зеркала. Многие автомобилисты сталкиваются с проблемой именно после мойки. Если для вас это актуально, перед процедурой не нужно складывать зеркала, так как потом система может показать сбой и придется открывать их вручную.
Наихудшая причина поломки механизма — неисправность моторчика в системе. У тех же Saab мотор вмонтирован в само зеркало. Поменять его отдельно не получится — придется покупать зеркало в сборе с моторчиком. Точно такая же ситуация наблюдается и у Ford Focus. Конечно, специалисты в этой среде могут попытаться поковыряться в моторчике — развальцевать трубку, а потом свальцевать ее обратно.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме
Но что делать, если в морозный день нужно помыть автомобиль? Не стоит при этом вообще затрагивать зеркала. Если это неотъемлемая часть процедуры, то зеркала следует обрабатывать незамерзайкой. Но такой вариант нужно применять только в крайнем случае. Многие автомобилисты обрабатывают механизм WD-40.
Если на улице стоит хорошая погода, а мотор точно в порядке, то нужно первым делом проверить провода, которые подходят к микросхеме. Очень частая причина отказа в работе — облом контакта. Если вышла из строя сама микросхема, нужно будет менять целый блок.
Итог. Если в автомобиле перестали складываться зеркала заднего вида, причина может заключаться не только в поломке. Очень часто это возникает из-за влияния температуры и влажности.
Источник
Фотоотчет Установка штатного электропакета на Фольксваген Гольф 4, Бора (ЭСП, замок и зеркала)
в связи с своим днём рожденья возникла у меня идея установить штатные стеклоподьемники (стоят передние АМЕ что то не очень нраватся), зеркала и ц.з. почитал темы про это но так ничего расписанного досконально не нашёл
подходит для Фольксваген Гольф 4 без блока комфорта. (у кого нет ни стеклоподов, ни ЦЗ, ни электрозеркал. )
1. куплен комплект 4 стеклоподов с косой по двери — 5000
2. куплен комплект 4 замка с ц.з. — 3000
3. куплен блок комфорта с косой по салону — 2000
в данный момент заменил механику на электро в 3х дверях процесс далее:
разбор передней правой двери 30 мин работы (но это после того как я целый вечер до этого мозги ломал)
берётся малый набор инструмента и отвёртка
и начинается вскрытие передней левой двери
обшивка снимается легко (по этому поводу прилично написано)
и начинается самое интересное
первым делом снимаем заглушку в торце двери и выкручиваем винт (насадкой торкс)
вставляем ключ и проворачиваем его в замке, аккуратно поддеваем плоской отвёрткой часть ручки с личинкой и вынимаем его, снимаем тросик с ручки (у меня мозги клинило пока не нашёл по этому поводу тему)
откручиваем винты замка (торкс многозубчатый)
опускаем стекло пока не покажутся крепления стекла отдаём болты (насадка на 10 )
поднимаем стекло руками и крепим клейкой лентой
откручиваем болты по периметру обшивки (насадка на 10)
отдаём панель от двери
после этого отдаём всю проводку (крепления отжимаются изнутри рукой) иначе она будет мешать
после этого сдвигаем панель вниз налево и она легко выходит целиком вместе с замком
получаем вскрытую дверь без начинки
снимаем бардачёк (там 6 винтиков на торкс сверху 3 и снизу 3 вроде)
снимаем небольшую обшивку у порога и видим крепление под разъём
снимаем разъём и вытаскиваем проводку
берём панель с электроподьемником (смазываем её целиком)
и вставляем снизу направо (не забудьте сначала протянуть проводку внутри двери) и получаем
на задних дверях тоже самое, есть несколько различий
штифт крепления стекла проще сразу выдавить и потом легко вставить торцевой насадкой на 9
и при снятии постановке замка будет гемор надо отдать 2 болта крепления направляющей стекла (но он всё одно хреново выходит )
фотки не сделал
самое забавное распиновка разъёмов разная .
скоро буду ставить блок комфорта (БК) 
продолжаем.
берём косу от донора и начинаем её потрошить аккуратно и не спеша. чем меньше вы откусите проводков тем легче вам будет, но можно обойтись и без донора просто кинуть концы до БК
вот схемка концов которых кинуть нуно
снимаем весь пластик под рулём и бардачок и аккуратненько снимаем изоляцию с косы под торпедой (правда всё в раскорячку, но это делаем если хочется сделать так что-бы даже не видно было что там кто-то переделывал проводку. )
блок предов можно отвести в сторону тогда чуть полегче
вид переделанной косы под бардачком
втыкаем концы в внутренние разъёмы T10i, T10k, T10l, T10m распотрошив старые (нам понадобятся кончики ток с динамиков, и на передних разъёмах красно-синие с 2го контакта)
начал с левой стороны
Внимание. при протаскивании концов на правую сторону потребуется распиновать 2 разъёма. иначе фиг протащишь через пластиковый кожух косы над рулевой.
фоткать не было времени 
итак протянули. начинается маленький гемор с разъёмами и с концами БК.
вот распиновка моих разъёмов
БК
Т23
Разъём Т23
1. Чёрно-Коричневый (Sw-Br) идёт на выключатель обогрева заднего стекла (Т7/3)
2. Коричнево-Синий (Br-Bl) пока не подключил (на замок багажника).
3. Жёлто-Красный (Ge-Ro) общая точка (приходит на пред F37)
4. Коричнево-Зелёный (Br-Gn) пока не подключил (на замок багажника).
5. Чёрно-Сиреневый (Sw-Li) на пустой пред F6
6. Оранжево-Коричневый (Or-Br) соединение низковольтной шины от Т10i/7, Т10k/7, Т10j/7, Т10m/7
7. Жёлто-Чёрный (Ge-Sw) отрезаем (люк. у меня нету)
8. Коричнево-Жёлтый (Br-Ge) общая точка (конец с Т10i скрутка с БК)
9. Оранжево-Зелёный (Or-Gn) соединение высоковольтной шины от Т10i/6, Т10k/6, Т10j/6, Т10m/6
10. Красно-Коричневый (Ro-Br) отрезаем (люк. у меня нету)
11. Серо-Белый (Gr-Ws) общая точка (идёт на приборку Т32/25 и на диагностический разъём Т16/7)
12. Серо-Синий (Gr-Bl) общая точка (с переключателя света фар)
13. ————-
14. Сине-Белый (Bl-Ws) общая точка приходит с приборки Т32/3
15. Коричнево-Чёрный (Br-Sw) пока не подключил(с замка багажника на плафоны освещения багажника).
16. Сине-Серый (Bl-Gr) общая точка от старых разъёмов (выкусываем и изолируем старые концы и ведём на БК)
17. Сиреневый-Белый (Li-Ws) откусываем (на Т75/72 блок подушек)
18. Красно-Синий (Ro-Bl) общая точка (старый приходит с преда F14 выкусываем и на БК)
19. Зелёный (Gn) электропривод замка багажника
20. Синий (Bl) электропривод замка багажника
21. —————
22. Красно-Чёрный (Ro-Sw) ставим на освободившийся пред F14)
23. Коричневый Br (корпус)
Т15
1. Коричнево-Красный (Br-Ro) отрезаем выключатель капота (штатная сигналка)
2. ——
3. ——
4. ——
5. ——
6. ——
7. Антенна
8. ——
9. ——
10. Антенна
11. Чёрно-Жёлтый (Sw-Ge) отрезаем (Сигнальный рожок штатной сигналки)
12. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) пред. F111 (15А) опрессовываем наконечником и подключаем на 30
13. Чёрно-Зелёный (Sw-Gn) отрезаем (для штатной сигналки)
14. Чёрно-Белый (Sw-Ws) отрезаем (для штатной сигналки)
15. Красно-Чёрный (Ro-Sw) подключаем к F14 (пред Ц.З.)
из блока предов вытаскивает так (есть тема о вскрытии разъёмов, главное не забыть отщёлкнуть фиолетовый стопор на разъёмах)
Т10i (разъём водительской двери)
2. Красно –Синий (Ro-Bl) подключаем штатно с старого
3. Красно-Жёлтый (Ro-Ge) врезаемся в пред. F37 (15А)
10. Серо-Синий (Gr-Bl)
Аккуратно подключаем 
путаясь в косе под торпедой
и вуаля если всё работает (вроде как)
извиняюсь что фоток пока нету потом добавлю когда делал достало всё по полной программе разъёмы БК снились.
Источник
