Задние Стоп фонари (доработка)
Я тысячи раз нажимаю стоп и может один раз в год попаду в туман. На мой взгляд это правильное решение, повышающее безопасность моего задка.
А выключатель этих фар я приспособил для включения задней брызгалки.
== Приехал я в магазин Таврию покупать.(Блин, там были сплошные приколы. ) 3 декабря, зима, снег, холодно. Утро! Ну пока деньги считали, (кидалы — за то, что мои бабки посчитали — взяли 10 баксов ЗА КАССОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ! хотя как оказалось деньги можно было заплатить в сберкассе почти даром), пока документы оформляли — это вообще . Сначала у них небыло бумаги, пришлось привезти пачку бумаги, потом у них машина типа 486 sx33 c 8 ОЗУ. В Ворде печатают договора. Ждали минут 40, потом сгоняли за ноутбуком, переписали файл и у себя распечатали. Вобщем выдали машину. . Завел, прогрел, заправился, поехал. Начали спускаться сумерки. Еду — пора включать габариты. Включил. Все горит кроме подсветки приборной панели. Ну еду, чертыхаюсь, еще чуть стемнело и ВДРУГ ЗАСВЕТИЛАСЬ ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ. Я офигел ! Приезжаю на работу, начинаем гадать. Пришли к выводу, что в Таврии как у крутого Мерса стоит фотодатчик освещенности, и включает подсветку при определенной освещенности. Почти угадали! Оказался непропай на плате, и контакт появляется минут через 15-20 после прогрева.
А по твоему совету впринципе правильно, но можно и проще, при включении габаритов напряжение на спойлерные стопы подавать через дополнительный резистор.
Спасибо! С уважением, Константин.
19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в
условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние
противотуманные фонари к стоп — сигналам.
: 19.7. Задние противотуманные фонари могут применяться только в
: условиях недостаточной видимости. Запрещается подключать задние
: противотуманные фонари к стоп — сигналам.
Еще Салтыков-Щедрин писал «строгость российских [и украинских, кстати тоже ;)] законов компенсируется необязательностью их исполнения»
Когда я себе делал аналогичное подключение (разве-что сам выключатель противотуманок был не отключен, а на нем нанесена надпись STOP, которая радостно светится при нажатии на тормоз) эти два абзаца были несколько раз зачитаны. После автошколы я правила еще хорошо помнил. 😉
Вообще-то эти (и стопы и противотуманки) не слишком яркие, и кого-то могут слепить только если он «уперся» в тебя на сфетофоре (проверено на себе 😉 Да и то у некоторых иномарок «штатные дополнительные» стоп-сигналы еще ярче. Возможно дело в том что, у меня в задних фонарях нет никаких отражателей (и не задумано), хотя однажды видел таврию (кажется из «новых») с полу-разбытым задним фонарем — у нее отражатели БЫЛИ — а отражатель может серьезно усилить «светимость» фонаря.
Похоже что «. за такой машиной» действительно не ездил. Но на трассе (да еще и ночью) дистанция больше чем в городе. А если в городе не слепит — то там тем более.
: И если у тебя там все заржавело, то не значит, что у всех так!
У меня там кроме «проводов» ржаветь нечему 😉 Протирание тряпочкой cнаружи — почти каждый день, изнутри — не очень часто ;(
Но, еще раз повторяю — я перед подключением «оценил светючесть» этих «противотуманок» — если было-бы ярко/слепило я не стал-бы так делать.
: А правила пишут не для того, чтобы деньги собирать, а чтобы люди меньше гибли и калечились!
Согласен. Но из правил бывают исключения. И «хреновое» исполнение этих фонарей как-раз «тот случай».
: Если бы действительно противотуманки были противотуманками, я бы и слова в их защиту не сказал. У меня есть и отражатели и лампы по номиналу, ну не слепят, да и не могут ослепить никого! См. мое сообщение по данной теме. И у иномарок гораздо сильнее штатники светят! И у Волги сильнее, а не слепят. Слепят тоько дополнительные навесные у шестерок, вот тут поддерживаю полностью.
: И еще, когда я купил тачку, и гнал домой то чуть не поймал в жопу бумер. Оттуда вышел мил человек и сказал:»Братан у тебя стопов не видно! Ты чо нибудь придумай.» Так что незвестно что на самом деле безопаснее.
/// Я думаю до месторасположения тех или иных фонарей никто докапываться не будет, а лампочки там (по крайней мере у меня) светят так что ослепить ими никого не возможно 🙂
Бывает дополнительный стоп сигнал под стеклом хуже фигарит. Но его необходимость давно доказана и до него ГАИ не цепляется.
А в принципе, дело конечно хозяйское, но время реакции на стандартные таврические стопари и с доп. сигналом резко отличается.
Источник
Не горит задний ход: самая частая причина, устраняем своими руками
Всем привет! Движение задним ходом с неработающими фонарями, особенно в темное время суток, может стать фатальным для водителя неисправного авто, и машин, которые движутся позади. Нужно понимать, что если не горит задний ход, это серьезная проблема, которую нужно устранить.
Вопрос лишь в поиске причины возникновения подобной ситуации. Если на машине вдруг перестал работать фонарь, отвечающий за задний ход, рекомендуется незамедлительно приступить к диагностике.
Потенциальных проблем несколько. Узнав, почему именно свет не включается, можно будет предпринять соответствующие меры по устранению неисправности.
Возможные причины
Если лампы заднего хода не включаются при переходе на заднюю передачу, будь то механика или автомат, нужно искать причину.
Свет обязательно должен гореть. Это не только приведет к штрафу, но и станет возможной причиной серьезной аварии или ДТП.
- Неисправность датчика . Он же выключатель заднего хода, концевик или лягушка. Этот контроллер достаточно надежный и долговечный. Но все равно исключать вероятность его поломки нельзя. Особенно, если в машину приходился удар сзади, разбивалась фара и менялись фонари;
- Сгоревшая лампочка . А может все до безобразия банально. Лампочка со временем израсходовала свой ресурс, а потому уже не работает. Ее придется заменить;
- Предохранитель . Также сигнал может пропасть, если перегорит отвечающий за эти фонари датчик. Это плавкая вставка, которая выгорает при превышении допустимого напряжения. Поскольку этот предохранитель отвечает сразу за несколько приборов в большинстве авто, параллельно с задним ходом могут не гореть и другие лампы, подсветка приборной панели и пр.;
- Обрыв в электроцепи . Тут могут обломаться пины, перетереться провода и не только;
- Окислы и коррозия . Образуются в местах, где соединяются контакты цепи, ведущей к задним фонарям;
- Контакт массы . Если масса плохая, задний ход может не функционировать. Это также одна из причин, почему не горят стоп-сигналы на автомобиле.
В отличие от ситуации, когда лампа горит постоянно, здесь потенциальных причин значительно больше.
Но все же наиболее частой является именно выход из строя выключателя заднего хода. Его еще называют лягушкой.
Расположение
Расположение выключателя или лягушки во многом зависит не от марки и модели автомобиля, а от коробки передач, которой оснащается транспортное средство.
Если это механическая трансмиссия, тогда выключатель будет устанавливаться непосредственно на корпус КПП. Когда включается задняя передача, кнопка выключателя зажимается, перемыкаются контакты лягушки, и ток следует на задние фонари.
Что же касается автоматических коробок, то тут вместо стандартного концевика (лягушки) используется датчик положения селектора. В зависимости от изменения положения ручки коробки-автомат, передается соответствующий сигнал к блоку управления силовым агрегатом, а тот передает его на блок, управляющий светом.
Проверка работоспособности датчика
Заменить предохранитель не составит большого труда. А вот проверить состояние всей проводки, прозвонить ее и при необходимости заменить, задача уже куда более сложная.
Если говорить о восстановлении работоспособности ламп заднего хода своими руками, то тут в основном приходится иметь дело с выключателем.
Для его проверки необходимо сделать следующее:
- снять фишку выключателя задних ламп;
- включить зажигание;
- с помощью отрезка проводки замкнуть контакты датчика и задней передачи между собой.
Если при этом фонарь загорелся, тогда причина кроется непосредственно в концевом выключателе.
В этой ситуации самым простым и логичным решением будет заменить полностью неисправный датчик. Ведь на многих автомобилях его замена нецелесообразная, слишком сложная и фактически бесполезная. Не всегда удается восстановить работоспособность устройства. Хотя есть ряд примеров, когда датчик просто разбирали, зачищали контакты, и все возвращалось в нормальный режим работы.
Насколько долго проработает восстановленный выключатель, говорить очень сложно. Это могут быть долгие годы, либо же буквально несколько дней.
Если с лягушкой все в порядке, тогда придется прозванивать цепь и искать участок, где пропадает напряжение. Для этих целей потребуется воспользоваться контрольной лампочкой, либо же мультиметром. Задача не для новичков, поскольку речь идет об электросхемах и работе с электрикой автомобиля. Тут многим будет выгоднее и безопаснее обратиться к профильным специалистам.
Подводя итоги
Что необходимо знать водителю про задний ход на перекрестке
Негорящая лампа заднего хода такая же потенциально опасная неисправность, как и постоянно работающий фонарь включения задней передачи, даже когда машина движется вперед.
Потому игнорировать подобную проблему нельзя ни в коем случае. Как и ставить мигающий стоп-сигнал ради красоты. Выглядит может и эффектно, но сбивает с толку водителей знатно.
В некоторых случаях найти и устранить причину можно своими руками. Причем без особых проблем. Но есть и такие ситуации, когда лучшим решением станет посещение опытного автоэлектрика.
Источник
Глюки с КПП
Обнаружилось несколько глюков в моей Таврии
(пробег 1600 км, двигатель 1.2 карб)
1. Четко слышимое различие в уровне шума на стоянке при нейтрале между тем, когда педаль сцепления нажата (звук тише) и тем, когда она не нажата (звук громче, появляется что-то типа постоянного легкого скрежета)
2. Не всегда с первого раза удается включить задний ход, фонари включаются, передача — нет, т.е. рычаг вроде и встал на место, но при попытке тронутся, слышим характерный звук недовключенной передачи.
3. Видимо после «прогрева» КПП перестает включаться первая передача. Т.е. включить ее (что на ходу, что на стоянке) можно, но только предварительно переключившись на вторую, только после этого получается «провести» рычаг вперед достаточно далеко. Если же не заметить, что рычаг не прошел туда куда надо, то (видимо) включается третья, что приводит к отключению двигателя при попытке стронуться.
4. Во время движения, при включенной второй передаче и нажатой в пол педали сцепления слышен звук схожий с п.1, но громче. Звук затухает соответственно затуханию скорости движения. На нейтрали такого эффекта не наблюдается (либо он просто не столь хорошо слышим во время движения).
Подозрение на недолив/недоброкачественность трансмиссионного масла, а то и всей коробки. Возможен вариант (еще уточню на гарантийной СТО) что там залито т.н. «обкаточное» масло (про двигатель мне это сказали точно и сразу, про КПП я тогда еще не спрашивал).
Что еще это может быть? Что говорить сервисменам (я все еще не успел пройти первое ТО) и что с них требовать?
Ответы всем сразу На сервисе вешают лапшу на уши и делать нифига не хотят. Тем не менее добился от них регулировки кулисы. Подвинули немного, чтобы ход рычага влево был побольше. Стало легче: заявленный глюк с включением первой на стоянке проявлялся пару раз, но после включения (возврат рычага на нейтраль, либо на вторую и повторная попытка включения)сразу исчезал. Задняя теперь включается мягче и отчетлевее.
Масло в КПП и в движке поменяли. Залили якобы имеющееся везде JB German Oil. В движок — Power F2 Synth SAE 10W-40, в КПП — GK4 SAE 80W-90.
Сцепление смотреть отказались, под предлогом того, что надо открывать трансмиссию и копаться.
В итоге — вроде лучше, но глюк с включением первой все равно остается, теперь проявляясь еще реже, шумы аналогично есть (надеюсь, что послушаем их с Синоптиком вместе).
Начни с регулировки кулисы > 1. Четко слышимое различие в уровне шума на стоянке при нейтрале между тем, когда педаль сцепления нажата (звук тише) и тем, когда она не нажата (звук громче, появляется что-то типа постоянного легкого скрежета)
+++А что ты еще хотел? ;O) При выжатой педали коробка вообще не работает(становится тише).
Легкий скрежет — это ненормально, проверь зазор в приводе сцепления. Вот небольшое бренчание — норма на ХХ.
> 2. Не всегда с первого раза удается включить задний ход, фонари включаются, передача — нет, т.е. рычаг вроде и встал на место, но при попытке тронутся, слышим характерный звук недовключенной передачи.
+++Кулису(механизм привода включения передач) регулируй
> 3. Видимо после «прогрева» КПП перестает включаться первая передача.
+++ Вообще у неё норма — включение до 5 км\ч(т.е. если превысить некоторое кол-во оборотов в минуту, то проблемы с включением гарантированы). Частично должно вылечиться регулировкой кулисы.
> 4. Во время движения, при включенной второй передаче и нажатой в пол педали сцепления слышен звук схожий с п.1, но громче. Звук затухает соответственно затуханию скорости движения. На нейтрали такого эффекта не наблюдается (либо он просто не столь хорошо слышим во время движения).
+++Это тоже объяснимо, т.к. на нейтрали первичный и вторичный валы раъеденены и вращаются каждый сам по себе, поэтому шум меньше, а при выжатом сцеплении — соеденины через передачу, т.е. колеса вращают вторичный вал, а он, в свою очередь, через шестерню передачи вращает первичный вал.
> Подозрение на недолив/недоброкачественность трансмиссионного масла, а то и всей коробки. Возможен вариант (еще уточню на гарантийной СТО) что там залито т.н. «обкаточное» масло (про двигатель мне это сказали точно и сразу, про КПП я тогда еще не спрашивал).
+++Посмотри в сервисную книжку, там указан перечень работ на ТО-1(что нужно сделать до 1000-2000 км), наверняка увидишь там замену масел в коробке и в двигателе.
У меня на Сенсе тоже сначала довольно туго включались. Сразу же отрегулировал кулису — стало заметно полегче. Сейчас разработалось уже(или привык ;O))
> Что еще это может быть? Что говорить сервисменам (я все еще не успел пройти первое ТО) и что с них требовать?
+++ То и говори, что сюда написал. Требовать, чтоб устранили. А, может, и написать надо, какие претензии, потому что слова к делу не пришьешь.
Источник
