Фотоэлементы неисправность. Они не дают опускаться стреле шлагбаума.
Евген
Гость
Житель форума
Re: Фотоэлементы неисправность
Фотоэлементы с завода обычно идут с полосатой или сетчатой наклейкой, которая имитирует плохую погоду. После установки и настройки фотоэлементов ее надо снимать. Но только после настройки, иначе придется в дождь ехать перенастраивать.
Какое напряжение подается на приемник и передатчик фотоэлементов? (проверяется тестером, а не надписями в инструкции или на блоке).
Фотоэлементы могут быть не отцентрованы. Так что в приемник попадает лишь рассеяный край луча, а небольшое препятствие (ИК-фильтр) его почти полностью убирает.
Еще в фотоэлементах надо дип-переключателем указывать,- какое напряжение на него подается.
Если питание в норме, дип-переключатель указывает на правильное напряжение и отцентровано, то посадить передатчик на времянку (кусок провода) и относить его от приемника для определения дальности действия. Может фотоэлементы неисправны.
А точно от фильтра перестает работать? Может провод какой перебит, или конец какой-нибудь в колодке не затянут и просто так болтается?
Евгений
Осваиваюсь
Re: Фотоэлементы неисправность
На 100% могу сказать что причина в датчиках и ни в каких не сетках. Поможет либо замена датчиков или замена передающего и принимающего ИК диода-стоят копейки практически в любом магазине торгующем радиодеталями,да и работы на 5 минут.
Житель форума
Re: Фотоэлементы неисправность
Поэтому и советовал разносить фотоэлементы на времянке.
Чтобы определить дальность действия.
В сервисе покрутят в руках и скажут, что все работает.
Источник
Не работают фотоэлементы nice
Этап 6. Подключение фотоэлементов и сигнальной лампы к блоку управления MC424
Официальная инструкция содержит три схемы подключения устройств в различных режимах (стандартный, режим ожидания, фототест), но на них не всё понятно. Поэтому ниже я нарисую реально работающую схему подключения, наш частный случай: режим фототест с одной парой фотоэлементов и отсутствием других возможных устройств.
Принцип работы блока управления
Блок управления MC424 управляет приводами и другими устройствами (фотоэлементами, сигнальными лампами и пр.), запитывая их от безопасного постоянного напряжения 24 вольта. Таким образом, к прокладке кабелей под дорогой можно не предъявлять каких-то серьёзных требований в направлении защиты человека от поражения электрическим током. Однако ими не стоит пренебрегать хотя бы из соображений долговечности работы самой системы.
Управляя приводами, блок управления MC424 постоянно меряет токовую нагрузку на них. Когда ворота встречают препятствие, мотор механически перестаёт вращаться, хотя напряжение на него подаётся. В результате этого он начинает потреблять больший ток. Блок управления распознаёт увеличение тока и отключает привод. Если это происходит вблизи крайних положений, значит ворота достигли упора. Если это случилось посередине хода, значит ворота упёрлись в автомобиль, и блок управления переключает движение обоих приводов в противоположную сторону.
Крайние положения определяются системой при первом запуске вместе с промером времени движения створок от одного крайнего положения до другого. Затем эта информация используется блоком управления для распознавания причины остановки ворот — судя по времени движения створки ею достигнут либо упор, либо борт дорогого автомобиля.
В случае перебоя в подаче электроэнергии блок управления может использовать аккумуляторные батареи PS124 как аварийный источник электропитания, а для любителей экзотики он также может подключаться к системе Solemyo, использующей энергию солнечного излучения, что вряд ли будет полезно в наших широтах.
Как уже говорилось выше, электрические подключения можно выполнить для трёх основных режимов работы: стандартный режим, режим энергосбережения и режим проверки фотоэлементов перед открытием ворот. Режимы являются взаимоисключающими.
Не знаю, для чего кому-то захочется подключать стандартный режим, когда тут же предлагают такие вкусности. Режим энергосбережения актуален только при работе с батареей или солнечными панелями, поэтому я выбрал режим проверки фотоэлементов, чтобы ворота не долбанули кому-нибудь из-за их неисправности или загрязнённости.
Схема, приведённая в инструкции, непонятна без прочтения текста на страницах 6 и 8, поэтому я нарисовал свой вариант. Поскольку мы установили только одну пару фотоэлементов на уровне столбов, их подключение в режиме фототеста следует выполнить по нижеприведённой схеме:
Логика подключений внешних устройств к клеммам 12-16 такова, что все неиспользуемые входы фотоэлементов, ожидающие нормально закрытые контакты от подключённых к ним устройств (например, ФОТО 1, ФОТО 2 в случае включения дополнительного входа в режим ФОТО 2), соединяются перемычками с клеммой 8, а остальные входы, тоже ожидающие нормально закрытые контакты (СТОП) соединяются перемычками с клеммой 11. Входы, ожидающие нормально открытые контакты устройств (ПОШАГОВЫЙ РЕЖИМ, НАСТРАИВАЕМЫЙ в случае его включения в любой режим кроме ФОТО 2) остаются свободными. Таким образом, перемычками эмулируются отсутствующие устройства с нормально закрытыми контактами, а также поведение отсутствующих фотоэлементов во время проверки их работоспособности.
Замечу, что схема для режима экономии электроэнергии (режим ожидания) отличается от вышеприведённой только тем, что питание фотоприёмника параллелится с питанием фотоизлучателя, переключаясь с клеммы 10 на клемму 8 (чтобы питание обеих устройств блок мог отключить, обесточивая клемму 8), а все неиспользуемые входы, ожидающие нормально закрытые контакты подключённых устройств (например, СТОП, ФОТО 1, ФОТО 2 в случае включения дополнительного входа в режим ФОТО 2), соединяются перемычками с клеммой 11. Вдобавок один из нормально замкнутых контактов существующих фотоприёмников переключается с клеммы 11 на клемму 8. Подробнее смотрите соответствующую схему в инструкции.
Сигнальную лампу следует подключать к клеммам 4 и 5. Она моргает одинаково во время движения ворот и отключается, когда они неподвижны. Однако гораздо интереснее было бы подключить её к клеммам 6 и 7 для индикаторной лампы, которую можно настроить на различную частоту мигания при открытии и закрытии ворот, но, к сожалению, этот выход рассчитан на нагрузку только 5 Вт, а сигнальная лампа потребляет 25 Вт.
При перегрузке выхода индикаторной лампы должен срабатывать индикатор ошибки внутри блока (5 миганий лампы P2). Замечу, что я ради эксперимента всё-таки подключал сигнальную лампу на место индикаторной, но сигнала ошибки не получил, и в течение недели, пока я не выполнил обратное переключение, всё заработало нормально. Но это, как говориться, на свой страх и риск.
Источник
Поиск и устранение неисправностей автоматики для откатных ворот
В этой статье приводятся публикации призванные облегчить пользователю самостоятельный поиск неисправностей и ремонт автоматики для откатных ворот. Мы не занимаемся ремонтом автоматики приобретенной в других магазинах. Данные публикации имеют исключительно осведомительный и общеобразовательный характер. Все действия Вы производите на свой страх и риск.
Итак, если Вы столкнулись с такой ситуацией, что с утра нажимая на кнопку пульта. и ничего не происходит, ворота не открываются. То же касается нестабильной работы двигателя — непредвиденно остановливаются посередине итд итп. Первая мысль посещающая пользователя — «Все пропало!» Но не нужно паниковать, как правило загвоздка в какой-то мелочи. Порой сразу начинают негодовать, что мол автоматика плохая, а вместе с ней и продавцы нехорошие люди. Но не стоит забывать, что электропривод работает в связке с такими вещами как проводка (иногда похабная), навешанная периферия (лампа, фотоэлементы, GSM-WIFI-модули, умные дома, home-link и др.) довольно часто проблема кроется в этом. Сейчас мы попорядку во всем разберемся. Моделей и производителей автоматики для откатных ворот существует превеликое множество и описать каждую модель не хватит никакого времени, посему я изложу общие принципы, которые справедливы для большинства моделей автоматики и если вы последовательно будете следовать нижеизложенному алгоритму, то с вероятностью 85-90% вы найдете неисправность и возможно даже устраните ее. Данная статья не это посыл Вас в известном направлении, напротив, это те вещи, которые Вы можете и должны сделать, как грамотный пользователь, а если не хотите или не умеете, то сразу снимайте привод и везите в сервисный центр. Итак, поехали.
1. Открыть крышку привода и визуально осмотреть плату на предмет подгораний, обугливания итд. Такое как на рис. ниже сразу выкинуть и заглянуть сюда или сюда. И желательно прочитать эту статью.
Если обуглился варистор — выкусить его и заменить сгоревший предохранитель, если все заработало — впаять новый варистор с Vmax 250V.
2. Проверить подачу и качество питания 230 В, в принципе, если светодиоды на плате горят, то питание подается, стоит проверить находится ли напряжение в адекватных пределах 230+-10%. Если не горят, то проверить целостность предохранителей и трассы питания, довольно часто бывает, что провод в земле перебит и привод работает через слой влажной земли, в это случае полезно запитать его от заведомо исправной переноски минуя вашу линию питания мотора. Если предохранитель и трасса целы, «звоним» тестером трансформатор — первичную и вторичную обмотки. Если трансформатор сильно греется, то это явное указание на его неисправность. Если причина в нем — заменяем его на таковой с аналогичными параметрами, обычно это 12+12В, т.е 2 вторичные обмотки по 12 В. Заменить можно на отчественный (ТПШ-5-220-50 12+12V), хотя сейчас в радиомагазинах уже есть и «родные» китайские трансформаторы. См рис.
3. Если питание подается и трансфоматор в порядке, но все равно привод не работает, то отсоединяем всю навешанную периферию — лампу (в ней может быть кз), фотоэлементы (может быть неконтакт, деградация линз от УФ излучения, окисление контактов итд). Отсоединение происходит не только физическим отключением проводов. Да, лампу можно просто «выдернуть», а вот на вход фотоэлементов нужно поставить перемычку соединяющую ее с общим проводником GND, COM, минус, итд. Вход фотоэлементов обычно называется IR, INFRD, PHOTO, PH, Ph1, Ph2. Если какой-то производитель, САМЕ или NICE, например имеет свою номенклатуру, отличную от интуитивно понятной, то имеет смысл погуглить пдфки с ихней инструкцией и по ней уже отключить фотоэлементы. На некоторых моделях предусмотрен также вход экстренного останова STOP, STP он также должен быть закорочен с общим. Это отключение периферии нужно для «чистоты эксперемента» дабы отбросить все посторонние факторы. Вот несколько примеров отключения фотоэлементов:
Для привода GANT BS-IZ (PROFESSIONAL PS-IZ, NORDMOTORS, BAISHENG)
Для MILLER TECHNICS MT-1000. INFRD-GND, STOP-GND
Для STEELON NAVI-600\1000\1500. YOUGATE ASG-600\1000. G-LOCK. Клеммы 8 и 9.
Для GANT IZ-600: — белая перемычка IR-COM. Красная STP-COM.
Для GANT IZ-1200: — белая перемычка IR-GND
Для BFT серии DEIMOS старого и нового:
COMUNELLO FORT-500/700: DSI-GND, STOP-GND.
Для FAAC 740/741: Фирма FAAC здесь переплюнула всех — для отключения периферии нужно поставить 6 перемычек, как правило, 5 уже Вам или Вы поставили при монтаже и теперь нужно поставить одну отвечающую за фотоэлементы.
Схема для FAAC 740/741 когда все отключено:
Для Doorhan Sliding, Alutech ROTO, AN-MOTORS ASL: Ph1-GND и Ph2-GND. STOP-GND также.
Для CAME BX-74/78. Установить перемычку 1-2, 2-С1 и 2С3 или можно отключить все это на DIP селекторе — см. родной мануал.
По NICE ROBUS, ROX, ROAD итд ищите информацию как отключить фотоэлеметы в родных инструкциях. Ваш покорный слуга имеет свое скромное и абсолютно личное, субъективное мнение, что у приводов Nice все неоправданно усложнено, даже элементарные вещи, но кому-то нравится — на вскус и цвет как говорится. И да, мы не заставляли Вас покупать Найс.
4. После того как фотоэлементы отключены пробуем запустить привод пультом — вероятных исходов здесь два — или «поедет» или «не поедет». В первом случае мы понимаем, что проблема была в фотоэлементах и далее разбираемся с ней — повреждена проводка, выход из строя одного или обоих сразу фотоэлементов, фотодеградация пластиковых линз встроенных в крышки, затекшая вода, итд.
Если таки «не поехал», то нужно запустить привод принудительно, без пульта и в обход радиоприемника (возможно дело в нем). Принудительный запуск осуществляется следующим образом — у каждого электропривода на слаботочной колодке имеются клеммы CYCLE, PP, START, PUSH, OPEN-A, SBS (step by step) итд, так вот кратковременное замыкание (1 сек) их скрепкой с общей клеммой GND, COM «минус» приведет к началу маневра ворот — они начнут закрываться или открываться, для нас это не суть важно. Если это произошло, то сделать несколько циклов открытия-закрытия убедившись в стабильности работы. В этом случае «копать» приемник, возможно он «забыл» пульты, в этом случае нужно прописать их заново см. инструкцию вашего привода. Иногда бывает полезно сначала стереть все пульты, а потом уже прописать их. Если пульты ни в какую не пишутся в приемник, есть смысл установить внешний приемник, например, внешний универсальный приёмник REC-2, он вместо вас будет замыкать на 1 сек клеммы принудительного запуска.
Если случился второй из вероятных вариантов — «не поехал», даже по принудительному запуску, то тут ваша компетенция, как пользователя, заканчивается — обращайтесь в сервисный центр.
5. Ворота сами открываются (живут своей жизнью). Варианты тут следующие: нестабильное напряжение, ошибка в подключении периферии, что-то с приемником. Методика следующая — убеждаемся, что напряжение в сети нормальное 230+-10%. Если с напряжением все в порядке, то отключаем ВСЮ периферию как это было описано выше, стираем все пульты из памяти приемника и наблюдаем несколько часов, что будет, можно погонять мотор принудительным запуском, как это было описано выше. Если самовольных открытий нет, то прописываем пульты заново в приемник и опять наблюдаем. Если проблема повторяется — выход такой опять стереть все пульты и установить внешний приемник, например REC-2. Если проблема повторяется при подключении периферии — разбираемся с ней и ее проводкой. Если проблема не уходит — обращаемся в сервисный центр.
6. Следующий случай — выход из строя симистора ВТА16, BTA24 и им подобных. Выглядят они вот так, не путать со стабилизаторами 7812 и 7805, кои имеют такой же корпус и могут присутствовать на плате.
В этом случае реле привода включается — слышно характерные щелчки, но движения не происходит. Лечится это либо заменой симистора, либо путем замыкания силовых дорожек тиристора каплей припоя или перемычкой. см. рис ниже. Но прежде нужно проверить предохранитель (если таковой имеется) двигателя на 6А, его перегорание дает такую же картину.
Сам симистор можно не выпаивать. После этой процедуры перестают работать функции плавного стопа и пуска, но полезность этих функций спорный вопрос, зато Вы снова имеете рабочую плату.
Ревизии плат могут меняться, но эти две луженые дорожки все равно хорошо просматриваются. То что они будут другой формы чем те, что изображены выше сути дела не меняет.
7. Недостаточное тяговое усилие. При этом наблюдается нестабильная работа — привод самовольно останавливается посредине, или вообще, где ему вздумается. В этом случае имеет смысл убедиться, что тяговое усилие выставлено на максимум. На некоторых моделях это триммер-регулятор с обозначением «FORCE», у других это производится в меню, у третьих (CAME) переставлением фишек на трансформаторе. Рекомендуем всегда выставлять это усилие на максимум, так как зимой густеет смазка в подшипниках и редукторе, где-то что-то подмерзает, «стареет» фурнитура и пользователи, которым нравится, чтобы было «посерединке» могут столкнуться с описаными выше проблемами.
8. Пусковой конденсатор. Редко, но бывает, что его «вспучит» или «вздует» и он не выполняет свою функцию, при этом мотор едет нестабильно — рывками. В этом случае заменить конденсатор аналогичной емкости и вольтажа.
9. Еще одна, достаточно редко встречающаяся неисправность это выход из строя геркона концевого выключателя. Проблема сия устранима достаточно легко. Понять, что вышел из строя геркон можно понять, если посмотреть на светодиодные индикаторы концевых выключателей OL и CL.
Если к блоку герконов над зубчатым колесом не подведен ни один магнит (ворота в среднем положени), то если герконы исправны должны гореть оба индикатора OL и CL. А вот ежели один из них поврежден, то какой то и из индикаторов гореть не будет.
Переходим к ремонту. Снимаем блок герконов.
Герконы залиты белым клеем. Если сгоревший геркон не видно визуально, то пользуемся тестером-мультиметром. Общий провод — красный ;). Далее идем на радиорынок и покупаем аналогичный нормально-разомкнутый, двухконтактный геркон, стоимость у дедов-старьевщиков 5-7 грн макс. После этого берем паяльник и производим замену неисправного геркона. Вот и все. Ставим блок герконов на место и наслаждаемся комфортом.
Справедливости ради стоит отметить, что в последние годы производители откатной автоматики отходят от использования герконов в блоках концевых выключателей, их место занимают транзисторы, в связи с этим блок концевиков уже требует питания +5 или +12 В. В теории вышедшие из строя транзисторы тоже можно заменить. На рис. плата транзисторных концевиков — видно 2 транзистора реагирующих на магниты и один ключевой.
Если все же после всех наших усилий плату «оживить» не удалось, но двигатель и редуктор «живы», то имеет смысл задуматься о покупке новой такой же или функционального аналога DC-43M или CBSL-220.
Как установить плату в привод Professional PS-IZ, GANT BS-IZ
10. Если случилось, что ворота «задавило» в уловитель и Вы не можете разблокировать редуктор штатным ключем, то возьмите гаечный ключ на 13 и открутите зубчатую рейку, что находится над зубчатым колесом и «освободите» редуктор. После этого установите зубчатую рейку обратно, зазблокируйте мотор. Подкорректируйте положение концевого выключателя на зубчатой рейке, чтобы «задавление» не повторялось.
Остались вопросы? Звоните, и наши менеджеры с удовольствием проконсультируют Вас по всем вопросам! Звоните или закажите консультацию.
Источник