Не работают клавиши руле
Привет всем.
Периодически перестали работать кнопки на руле, с левой стороны, все. Дефект плавающий, и если проявляется, то при положении руля «прямо». Т.Е. можно нажать кнопку громкости повернуть руль и она заработает.
Для порядка вскрыл блок кнопок — там все чисто.
Подскажите, в каком направлении «копать»)?
Судя по симтомам, «копать» надо контакты в руле, в улитке.
Думаю кнопки не при чем, именно калибровка их в ГУ.
Я разобрал улитку Просмотрел весь шлейф и контакты, прозвонить было нечем. На взгляд следов излома или перегорания нет, как на видео, которое
@Aram193, предоставил.
После сборки в положении «руль прямо» кнопки не работают, а при повороте руля в любую сторону увеличивается громкость.
Цены на улитку просто АХОВЫЕ, на оригинал.(
У меня улитка с двумя шлейфами.
Еще раз перечитал ветку, ссылку на которую
@Aram193, скинул, три раза снимал- устанавливал улитку новую, один раз старую с обрывом ставил (все равно ошибки выскакивали). Первые два раза катался с ними около 20 км., -без толку.
1. Ставил руль идеально прямо, как только это можно на глаз, скидывал клемму и проверял, что-бы руль не был заблокированным. Снимал айрбэг, руль, отсоединял разъемы (два от улитки и один от датчика положения руля),улитку, снимал с улитки датчик положения руля..
2. На новой улитке стоит защелка, которая фиксирует ее в среднем положении, все равно вынул «чеку» и проверил, прокрутил улитку по и против часовой стрелки. В каждую сторону три оборота, чуть больше, наверное на одну пятую примерно. Руль у нас делает всего около 1,5 оборота в каждую сторону, если не запамятовал))) Совместил стрелки на улитке РОВНО, на фото стрелки красным показаны.
3. Дальше все в обратной последовательности, строго ровно (улитку сдатчиком руля, руль).
Еще следил за тем, что-бы руль при сборке и при затяжки гайки не заблокировался.
4. Опять проверил среднее положение руля, как только можно более тщательно, «на глаз».
Завел, ошибки остались. Проехался буквально сто метров, покрутил рулем от края до края пару раз, и шибки пропали!
ИМХО помогла тщательная установка руля и улитки в среднее положение.
ИЗВИНЯЮСЬ, что в этой теме отписался, но изначально вопрос здесь задавал про не работающие кнопки руля.
P.S. ELM не видел и не скидывал ошибки 4WD и ASC.
Тема собрана из сообщений.
@alexeystr99, обратите внимание.
Еще раз перечитал ветку, ссылку на которую
@Aram193, скинул, три раза снимал- устанавливал улитку новую, один раз старую с обрывом ставил (все равно ошибки выскакивали). Первые два раза катался с ними около 20 км., -без толку.
1. Ставил руль идеально прямо, как только это можно на глаз, скидывал клемму и проверял, что-бы руль не был заблокированным. Снимал айрбэг, руль, отсоединял разъемы (два от улитки и один от датчика положения руля),улитку, снимал с улитки датчик положения руля..
2. На новой улитке стоит защелка, которая фиксирует ее в среднем положении, все равно вынул «чеку» и проверил, прокрутил улитку по и против часовой стрелки. В каждую сторону три оборота, чуть больше, наверное на одну пятую примерно. Руль у нас делает всего около 1,5 оборота в каждую сторону, если не запамятовал))) Совместил стрелки на улитке РОВНО, на фото стрелки красным показаны.
3. Дальше все в обратной последовательности, строго ровно (улитку сдатчиком руля, руль).
Еще следил за тем, что-бы руль при сборке и при затяжки гайки не заблокировался.
4. Опять проверил среднее положение руля, как только можно более тщательно, «на глаз».
Завел, ошибки остались. Проехался буквально сто метров, покрутил рулем от края до края пару раз, и шибки пропали!
ИМХО помогла тщательная установка руля и улитки в среднее положение.
ИЗВИНЯЮСЬ, что в этой теме отписался, но изначально вопрос здесь задавал про не работающие кнопки руля.
Источник
Не работают кнопки на руле и сигнал?
Сегодня пойдет речь о неработающем сигнале, и о неработающих кнопках на руле. К тому же выскакивает ошибка по подушке в руле.
Раньше руль автомобиля был очень простым, и в нем была только кнопка клаксона. В качестве массы испльзовался рулевой вал, а напряжение на кнопку подавалась через графитовые проводники. Сегодня же в руль часто ставят пневмоподушку безопасности, кнопки мультиметида и т.д. Что б это все работало корректно, приходится вставлять под руль длинный шлейф, свернутый в улитку.
С такой проблемой приехал ко мне Volkswagen Passat B5 уже знакомый вам по статье»Куда уходит буст?».
Проблема такая — не работает сигнал, по диагностике ошибка водительской подушки — слишком высокое сопротивление.
Снимаем клемму аккумулятора, снимаем руль, добираемся до «улитки». Пробуем прозвонить — не звонится. Вскрываем.
Вот эти 2 детали должны быть соединены шлейфом. Видим что весь шлейф находится во внутренней обойме. Шлейф порван. Пробуем оценить ремонтопригодность, вытаскиваем шлейф
Из обоймы вынул еще 2 куска. Вердикт — ремонту не подлежит. Если бы шлейф оторвался только от внутренней части улитки, то его можно было бы спаять, я так делал на одной мазде, но если собирать шлейф из кусков — он долго не проходит, потому как в исправной улитки шлейф заправлен между роликами и будет постоянно изгибаться. Укорачивать шлейф тоже нельзя — тогда его вновь оборвет в крайнем положении руля.
После замены улитки сигнал в машине заработал. Обращаю ваше внимание, что перед установкой новой улитки надо будет посчитать, сколько оборотов делает улитка, после этого отсчитать половину, тем самым установив ее по центру. Дальше надо поставить колеса автомобиля в положение прямо, после этого можно собирать все на место. На мазде, которую я упоминал ранее, этим пренебрегли, в результате мне пришлось паять шлейф.
На этом все, благодарю за внимание!
Все мои статьи можно найти в группе ВКонтакте https://vk.com/diagnost40_ru или на сайте http://diagnost40.ru
Найдены возможные дубликаты
У соседа ситроен С6. Центральная часть руля с сигналом, миллиардом кнопок управления музыкой и подушкой не крутится. Крутится только обод руля. Решение прикольное и, может быть, удобное для водителя. но я представляю мат механиков, если всю эту конструкцию надо будет разбирать и чинить.
Было дело тоже паял шлейф от субару форестер. Его паяли но некачественно, пришлось переделывать. Хозяин машины так и отъездил с паяным шлейфом и продал авто позже.
с одного из концов отвалился же? не посередине шлейф паяли?
Автору плюс. Когда начал читать, уже рука потянулась к лицу. Думал как обычно тру мастер выложил крутой лайфхак как сэкономить 10000 рублей спаяв «улитку».
паять бесполезно — хватает на месяц максимум
есть ремкомплекты — наборы шлейфов
я взял цельный неоригинал
причем два раза, на джетте и аутлэндере — бу тоже странный вариант — хватило на три месяца, а стоило вдвое дороже китая с ебэй
Чип-тюнинг. Часть III. Почему производители сразу не делаю чип?
Снова всем привет, перед вами 3я часть статей о чип-тюнинге.
В этой части я отвечу на вопрос, почему производитель сразу не делает чип-тюнинг на своих машинах.
В комментариях к предыдущей статье мне написали, что человек не верит, что «парень с компьютером может настроить автомобиль лучше, чем завод».
Раньше, когда большинство автомобилей были карбюраторными, на СТО был главный человек — карбюраторщик. Этот человек, обычно на слух, с помощью отвертки и прочих приспособлений настраивал карбюраторы и зажигание на автомобилях. Кто помнит, то карбюраторщика можно было даже попросить настроить автомобиль на динамику или на расход. Но времена изменились, карбюратор на автомобиле встречается все реже, а вот настройкой автомобиле теперь занимаются люди с компьютером.
Теперь к тому, почему производитель не делает чип-тюнинг сразу на заводе.
Во-первых все, что делаю автопроизводители в последние лет 20 направлено на соблюдение постоянно ужесточающихся норм токсичности, иногда в ущерб экономичности двигателя, его эластичности, мощности и, даже ресурсу (привет современным двигателям TSI VAG и N62 от BMW). Для соблюдения норм токсичности двигатель сначала обзавелся электронным впрыском топлива, вместо карбюратора. После введения норм евро 2 инжектор обзавелся датчиком кислорода. После норм евро 3 появился клапан ЕГР и катализатор. После евро 4 электронный дроссель, задний датчик кислорода. Позже появились системы для улавливания оксидов азота и т.д. К сожалению большинство из этих нововведений отрицательно сказываются на динамике и экономичности двигателя.
То же самое по смесеобразованию в двигателе. Не для кого не секрет, что оптимальной смесью считается 14,7 кг воздуха к 1 кг топлива (14,7 к 1). Что означает оптимальная смесь — это значит только то, что при сгорании такой смеси образуется только СО2 и Н2О. Для обеспечения экономичного режима смесь надо обеднять, но при этом повышается температура в камере сгорания и азот из воздуха начинает вступать в реакцию с кислородом, образуя оксиды азота (NO), по выбросу которых есть жесткие нормы. В последнее время стали появляться уловители оксидов азота (NOx-trap). Для мощносного режима смесь надо обогащать, что приводит к увлечению выбросов CO, который дожигаются в катализаторе, повышая его температуру. Бесконечно греть катализатор нельзя, потому использование обогащенной смеси сведено к минимуму. Поэтому если выставить параметры оптимальные для двигателя, то мы получим мощный и экономичный двигатель.
Во-вторых, завод делает массовый продукт и прошивку он делает такую, что б на ней работал нормально даже самый плохой двигатель, который они соберут. Ни для кого не секрет, что двух одинаковых двигателей не существует, как и не существуют двух одинаковых людей. При сборке двигателя есть множество этапов, где что то может пойти не так. Различия начинаются в момент отливок частей двигателя из силумина и заканчивается неточностями при затяжке болтов. Поэтому завод делает прошивку для самого плохого двигателя, который может сойти с их конвейера, тем самым не давая раскрыться потенциалу другим двигателям.
Так же чип-тюнеры учитывают региональные факторы, к примеру какой бензин есть в их регионе и настраивают автомобиль на этом бензине.
Поэтому сняв с двигателя ограничения евро норм, раскрыв весь потенциал чип-тюнеры создают прошивки, благодаря которым мощность в машине растет, а расход падает.
С Вами был Фокин Алексей (г. Москва), задавайте вопросы в комментариях, ставьте плюсики.
Источник
Отключаются кнопки на руле
| Страница 1 из 2 | 1 | 2 | > |
Привет всем.
Периодически перестали работать кнопки на руле, с левой стороны, все. Дефект плавающий, и если проявляется, то при положении руля «прямо». Т.Е. можно нажать кнопку громкости повернуть руль и она заработает.
Для порядка вскрыл блок кнопок — там все чисто.
Подскажите, в каком направлении «копать»)?
Судя по симтомам, «копать» надо контакты в руле, в улитке.
| Пользователь сказал cпасибо: | |
| Пользователь сказал cпасибо: | |
Еще раз перечитал ветку, ссылку на которую
@Aram193, скинул, три раза снимал- устанавливал улитку новую, один раз старую с обрывом ставил (все равно ошибки выскакивали). Первые два раза катался с ними около 20 км., -без толку.
1. Ставил руль идеально прямо, как только это можно на глаз, скидывал клемму и проверял, что-бы руль не был заблокированным. Снимал айрбэг, руль, отсоединял разъемы (два от улитки и один от датчика положения руля),улитку, снимал с улитки датчик положения руля..
2. На новой улитке стоит защелка, которая фиксирует ее в среднем положении, все равно вынул «чеку» и проверил, прокрутил улитку по и против часовой стрелки. В каждую сторону три оборота, чуть больше, наверное на одну пятую примерно. Руль у нас делает всего около 1,5 оборота в каждую сторону, если не запамятовал))) Совместил стрелки на улитке РОВНО, на фото стрелки красным показаны.
3. Дальше все в обратной последовательности, строго ровно (улитку сдатчиком руля, руль).
Еще следил за тем, что-бы руль при сборке и при затяжки гайки не заблокировался.
4. Опять проверил среднее положение руля, как только можно более тщательно, «на глаз».
Завел, ошибки остались. Проехался буквально сто метров, покрутил рулем от края до края пару раз, и шибки пропали!
ИМХО помогла тщательная установка руля и улитки в среднее положение.
ИЗВИНЯЮСЬ, что в этой теме отписался, но изначально вопрос здесь задавал про не работающие кнопки руля.
P.S. ELM не видел и не скидывал ошибки 4WD и ASC.
| 3 пользователя(ей) сказали cпасибо: | |
Тема собрана из сообщений.
@alexeystr99, обратите внимание.
Еще раз перечитал ветку, ссылку на которую
@Aram193, скинул, три раза снимал- устанавливал улитку новую, один раз старую с обрывом ставил (все равно ошибки выскакивали). Первые два раза катался с ними около 20 км., -без толку.
1. Ставил руль идеально прямо, как только это можно на глаз, скидывал клемму и проверял, что-бы руль не был заблокированным. Снимал айрбэг, руль, отсоединял разъемы (два от улитки и один от датчика положения руля),улитку, снимал с улитки датчик положения руля..
2. На новой улитке стоит защелка, которая фиксирует ее в среднем положении, все равно вынул «чеку» и проверил, прокрутил улитку по и против часовой стрелки. В каждую сторону три оборота, чуть больше, наверное на одну пятую примерно. Руль у нас делает всего около 1,5 оборота в каждую сторону, если не запамятовал))) Совместил стрелки на улитке РОВНО, на фото стрелки красным показаны.
3. Дальше все в обратной последовательности, строго ровно (улитку сдатчиком руля, руль).
Еще следил за тем, что-бы руль при сборке и при затяжки гайки не заблокировался.
4. Опять проверил среднее положение руля, как только можно более тщательно, «на глаз».
Завел, ошибки остались. Проехался буквально сто метров, покрутил рулем от края до края пару раз, и шибки пропали!
ИМХО помогла тщательная установка руля и улитки в среднее положение.
ИЗВИНЯЮСЬ, что в этой теме отписался, но изначально вопрос здесь задавал про не работающие кнопки руля.
Источник