Не работают подогревы сидений опель астра j
Всем привет. Починил подогрев — делюсь.
Блок управления подогревами находится под водительским сидением. На него приходит питание и однопроводная шина (Lin судя по всему).
С блока выходит на каждое сидение по 2 провода питания подогревами и по 2 провода на датчик температуры (терморезистор).
Мат спинки и сидушки в каждом сидении соединены последовательно.
Общее сопротивление матов должно быть около 1.2 Ом. Или около 0.6 Ом. каждый.
Сопротивление резистора 10-15 кОм. при комнатной температуре.
Самая частая проблема — частичный перелом нити подогрева на водительском сидении (чаще всего в области боковой поддержки). От этого сопротивление мата возрастает и он отключается системой защиты.
Проявляется данная неисправность тем, что подогрев работает, но отключается через некоторое время.
ВНИМАНИЕ: Использование подогрева с такой неисправностью, а тем более повторное включение после самопроизвольного выключения может привести к прожегу обшивки сидения.
Устраняется данная неисправность заменой мата. Но велика вероятность повторения, т.к. конструкция мата не лучшая. Нити очень толстые и плетеные, а боковая поддержка мякгая. Стоимость оригинального мата около 5000р (при том что сделан он в китае и материала в нем рублей на 300).
Мною было принято решение поменять мат на самодельный и отказаться от подогрева боковой поддержки. Только серединка. В качестве донора был использован китайский универсальный мат с сопротивлением 4 Ом и подогнан путем нарезки и соединения под сопротивление 0.5 Ом.
Отлично подойдет способ изготовления мата самостоятельно(но этим я не занимался).
Так же возможна неисправность самого блока или контактов в разъеме от блока к подогреву, но об этом чуть позже. Постараюсь нарисовать схемку(или перерисовать ту что я нашел, но с ошибками)
Если не работает оба подогрева — проверяйте предохранитель и питание на блок сначала.
Источник
Тема: Подогрев водительского сидения
Подогрев водительского сидения
Astra J 2011г, при включении подогрева, он гаснет через минуту и не работает. Кто сталкивался?
Я два раза, меняли по гарантии и оба раза на водительском, ломается нить тэна и подкорачивает, как объяснили это связано помимо с более частой нагрузкой на водительское сидение еще и с «техникой» самой посадки. Садишься на левый край сиденья и «перекатываешься» потом на середину (что в принципе естественно), вот оба раза была повреждена нить именно в левой части сиденья.
Благодарю за подсказку! Самому если менять, дофига заморочек? Не наблюдал сам как тебе меняют?
Если авто не на гарантии, народ меняет сам вроде ничего сложного нет, сам не видел
Господа, добрый день. У меня схожая проблема с подогревом водительского сидения. Кнопка горит, а сиденье не греет. Электрик сказал, что проблема скорее всего в нагревательном элементе. Подскажите где могут помочь с заменой нагревательного элемента. Если есть такие, прошу написать где и сколько стоит. Питер.
Продолжу тему ремонта подогрева сиденья.
Опишу какие неисправности могут случиться:
— Если подогрев совсем не включается, и даже не загорается кнопка включения, то это свидетельствует о сгоревшем предохранителе. Бывает такое очень редко. Сам предохранитель под номером 21 находится сзади, в блоке у левого фонаря.
— Если подогрев сидений включается, работает 2-5 минут и самопроизвольно выключается, то возможно несколько причин появление этой неисправности.
Для начала, отмечу, что подогрев отключает блок управления при превышении суммарного сопротивления матов спинки и сиденья.
Отключение происходит при сопротивлении выше 5 Ом.
1. Разъем под сиденьем.
Он может развалиться (как в моем случае), разъединиться или иметь плохой контакт из за окисления.
Все это ведет или совсем к потери контакта с матом или, в случае окисления, к увеличению сопротивления.
Проверьте разъем. Очистите контакты. Если совсем всё плохо, замените его как сделал это я.
2. Разъем в блоке управлении.
Всё тоже самое, что и с разъемом под сиденьем. Плюс еще одна неприятность.
Разъем этот не держит высокие температуры. Суммарный ток потребления матов достаточно высокий. Разъем начинает плавиться. Не сильно, но этого достаточно для того чтоб контакты в разъеме начали шататься и терять соединение.
По этому поводу у GM была бюллетень на ремонт этой болячки. У официалов имелись ремкомплекты разъемов. Не знаю, есть они в продаже или нет.
Кто-то решает эту проблему подгибанием контактов в разъеме. Кто-то перепаивает провода напрямую в блок управления.
3. Сам блок управления.
Разъем не припаян к плате, а просто вставлен в неё. Тут также контакты могут окислиться, и сопротивление вырастет.
Я бы не советовал пытаться опаять контакты. При пайке контакты нагреются и расплавят разъем и они будут болтаться в нем. Но если очень хочется то пайка с обычным флюсом результатов не дает, лучше использовать глицериновый флюс.
4. Маты подогрева.
Самая частая и распространенная причина это частичный или полный обрыв нитей обогрева в мате. Сопротивление такого мата изначальное превышает допустимое значение или растет с нагревом больше чем нужно. Именно это влечет за собой отключение подогрева через несколько минут.
Диагностировать повреждение мата можно измерив его сопротивление мультиметром.
Для проверки нижнего мата измеряем сопротивление в разъеме под сиденьем на 3 и 4 ножке.
Нормальное сопротивление 1-3 Ом.
Для проверки мата спинки измеряем сопротивление на разъеме спрятанным под подкладкой спинки сиденья.
Нормальное сопротивление 0,7-2 Ом.
Общее сопротивление двух матов водительского места можно проверить на разъеме жгута идущему к блоку управления. Ножка 1 и 3.
Нормальное сопротивление 2-5 Ом.
Также необходимо проверить датчик температуры нижнего мата. Его сопротивление изменяется в большом диапазоне в зависимости от температуры и может иметь значения 10-15 кОм.
Если сопротивление мата превышает нормальное значение его необходимо заменить.
В моем случае сопротивление нижнего мата было 0.9 Ом. В целом, это нормальное сопротивление, но при включении подогрева я не чувствовал что нижний мат работает. Возможно в моем мате есть обрыв нитей которые в определенном положении замыкаются и дают нормальное сопротивление.
Полный размер
Для простоты понимания нарисовал схему диагностики матов подогрева.
Схема в PDF.
Родной нижний мат имеет артикул Opel 17 48 003 или 13257321.
Стоит от 5500 до 7000р. Покупать его смысла нет.
Как замена отлично подходит ваговский мат. Стоимостью от 500р.
Сопротивление моего мата 1.5Ом.
6RU963555U — Мат сиденья
6RU963557U — Мат спинки
Для установки этого мата необходимо заменить его жгут на родной жгут с нужным разъемом и термодатчиком (без термодатчика мат работать не будет). Для этого из старого мата аккуратно вырезаем термодатчик и отпаиваем питающие провода, припаиваем их новому мату а термодатчик крепим снизу мата. Я закрепил его на матерчатую изоленту для проводки.
Мат спинки не имеет термодатчика, поэтому заменить его немного проще.
Добавлено спустя 12 минут:
Совсем недавно ремонтировал второй мат. После разбора сиденья выянилось что сам мат целый, проблема была в проводке от разъема мата до самого мата. Тупо был пережат один провод с оголением проводки и полностью оборван второй провод. Проводка кстати дубовая, что видимо и привело к обрыву.
Кстати кто живет в Новороссийске могу помочь с ремонтом
Последний раз редактировалось chernota; 16.10.2017 в 00:12 .
Источник
Тема: не работает подогрев обоих сидений и заднего стекла. ПОМОГИТЕ!
не работает подогрев обоих сидений и заднего стекла. ПОМОГИТЕ!
Приветствую всех!
Имеется Астра J 1.4Т ат космо+премиум, пробег 11т км.
до сегодняшнего дня проблем в принципе не было, но вот сегодня утром сел прогревать машину, включаю попогрейку (пассажирская тоже, даже лампочки не горят), а она не включается, включаю обогрев заднего стекла, а он тоже не включается и лампочка соответственно не горит. при всем этом подогрев руля работает замечательно.
Подскажи в чем может быть проблема?
нужно для начяла предохранители проверить
просто странно с чего бы такому случиться за ночь. вчера вечером припарковали машину, все было в норме,и попогреи работали, а сегодня уже нет, жена вечером вернется проверю предохранители.
Авто стояло, «прогреваясь» на холостом ходу? Если да — то всё правильно, автомобиль спасал генератор и АКБ от неразумных действий владельца. Критично было поддержать напряжение в бортовой сети, логика модуля управления кузовным оборудованием не разрешила включать мощные, но не жизненно необходимые потребители электроэнергии.
Вообще — авто не должно греться на ХХ, заводите — и едете. Тогда и прогреется быстро, и всё включится, и топлива меньше израсходуется, и аварии двигателя не будет, и масло дольше проживёт в «живом» состоянии.
В ЕЭС работа на ХХ — не более 1-ной минуты, в Скандинавии — до 2-х минут зимой. Далее — ехать. Чего и Вам желаю.
Авто стояло, «прогреваясь» на холостом ходу? Если да — то всё правильно, автомобиль спасал генератор и АКБ от неразумных действий владельца. Критично было поддержать напряжение в бортовой сети, логика модуля управления кузовным оборудованием не разрешила включать мощные, но не жизненно необходимые потребители электроэнергии.
Вообще — авто не должно греться на ХХ, заводите — и едете. Тогда и прогреется быстро, и всё включится, и топлива меньше израсходуется, и аварии двигателя не будет, и масло дольше проживёт в «живом» состоянии.
В ЕЭС работа на ХХ — не более 1-ной минуты, в Скандинавии — до 2-х минут зимой. Далее — ехать. Чего и Вам желаю.
а почему же тогда вчера при заводке и прогревании все включалось нормально, а сегодня нет, при этом подогрев руля работал?
Чего спрашивать. Проверьте оба варианта. Сначала включение на ходу, потом предохранители.
gizmodТебе же сказали проверь предохранители, вмолне возможно что у тебя поле вчерашней поездки осел на контактах конденсат и сегодня при попытке включить обогрев тупо сгорел предохранитель.
Astra J 5D [*849**] 1.4 Т ркпп
У меня был случай — когда предохранитель банально выпал. Так что скорее всего он.
Авто стояло, «прогреваясь» на холостом ходу? Если да — то всё правильно, автомобиль спасал генератор и АКБ от неразумных действий владельца. Критично было поддержать напряжение в бортовой сети, логика модуля управления кузовным оборудованием не разрешила включать мощные, но не жизненно необходимые потребители электроэнергии.
Вообще — авто не должно греться на ХХ, заводите — и едете. Тогда и прогреется быстро, и всё включится, и топлива меньше израсходуется, и аварии двигателя не будет, и масло дольше проживёт в «живом» состоянии.
В ЕЭС работа на ХХ — не более 1-ной минуты, в Скандинавии — до 2-х минут зимой. Далее — ехать. Чего и Вам желаю.
Чушь! От начала и до конца. В особенности первый абзац. Браво!
Автору темы — проверьте предохранители. Они (как и все эл. приборы) имею свойство выходить из строя без предупреждения. Именно так, сегодня работает — завтра нет. Или Вы ждали, что он чуть перегорит, затем «срастется», ну а потоооооом перегорит окончательно?
Последний раз редактировалось PIN_A; 30.01.2012 в 21:58 .
Да конечно чушь, так как авто стали умнее многих своих владельцев..
Обратите внимание на датчик тока на толстом кабеле у АКБ. Его дурак-производитель для красоты поставил.
Поясняю. В опциях авто есть пункт — «авто оттаивание заднего стекла» (дословно не помню). Другими словами активировав эту функцию (что лично пользую) при заводе авто вкл. обогрев заднего стеклда, зеркал. И все работает прекрасно! Т.Е. Ваш пост про перегруз эл. системы — чушь, без обид! Факт есть факт. Ни один нормальый производитель не будет советовать делать то, от чего могут возникнуть проблемы.
По большому счету и без данного примера все понятно. Эл. нагрузка рачитывается по максимуму! Что означает — если у Вас возникают проблемы при нажатии какой-либо кнопки — к диллеру. И без вариантов!
P.S. датчик тока — на критический случай (типа к.з.).
Последний раз редактировалось PIN_A; 31.01.2012 в 20:01 .
Если аккумулятор в критическом состоянии по заряду, всё описанное может быть не чушью.
Насколько помню по Пежо, там именно так и было разжевано в инструкции к автомобилю.
Но я бы сначала проверил предохранители (чего уж проще)
- Просмотр профиля
- Сообщения форума
- Личное сообщение
- Записи в дневнике
- Просмотр статей
аналогично!
я вообще в шоке была, как их так закрепили, если они после 2х месяцев эксплуатации выпадают.
а знаете, как обидно было за диагностику 2 штук отдать, чтобы выяснилось, что предохранитель просто выпал. 
так что проверяйте
2 PIN_A, и сочувствующим:
Видите ли, Ваши представления о логике работы систем зарядки современных автомобилей основаны на догадках и в лучшем случае — любительском опыте на примитивных моделях. И соответственно, не применимы на современных платформах.
В отличие от Вас — я имею несколько большие познания в этой области, и не пользуюсь догадками.
Если Вы считаете мои слова чушью, а функцию датчика тока — предотвращением КЗ ( уже смешно, чесслово) — это Ваше право.
Насчет выпавших предохранителей — конечно проверьте.
Если Вы — обычные пользователи, и даже если Вы когда-то смогли найти и заменить неисправный предохранитель, а некоторые когда-то даже смогли сами установить сигналку на «Жигули»
Логика работы электрооборудования обсуждаемой модели не совсем очевидна. Связано это с резко возросшим энергопотреблением бортовых систем (в разы) при практически неизменной емкости АКБ. Плюс требования к экономии топлива.
Блок управления кузовным оборудованием имеет возможность ограничивать потребление тока отдельными потребителями. при разряженной АКБ блок управления кузовным оборудованием имеет возможность «попросить» блок управления двигателем поднять обороты ХХ для поднятия тока, отдаваемого генератором.
Датчик тока на АКБ , в числе прочего, «считает» баланс ушедшего из АКБ тока, и пришедшего обратно. Когда АКБ заряжена, то напряжение генератора снижается настолько, чтобы АКБ НЕ заряжалась (т.е. не перезаряжалась и вхолостую не грела окружающую среду). То есть 13,2 Вольта во время движения авто свидетельство не неисправной генераторной установки, а просто означает, что определен полный заряд АКБ, и ее далее заряжать не нужно.
На самом деле все еще несколько сложнее, но для Вашего понимания — примите мои слова за основу.
2 PIN_A, и сочувствующим:
Видите ли, Ваши представления о логике работы систем зарядки современных автомобилей основаны на догадках и в лучшем случае — любительском опыте на примитивных моделях. И соответственно, не применимы на современных платформах.
В отличие от Вас — я имею несколько большие познания в этой области, и не пользуюсь догадками.
Если Вы считаете мои слова чушью, а функцию датчика тока — предотвращением КЗ ( уже смешно, чесслово) — это Ваше право.
Насчет выпавших предохранителей — конечно проверьте. Хуже от этого точно не будет.
Если Вы — обычные пользователи, и даже если Вы когда-то смогли найти и заменить неисправный предохранитель, а некоторые когда-то даже смогли сами установить сигналку на «Жигули» , это не означает, что Вы хорошо понимаете алгоритмы работы автомобиля.
Логика работы электрооборудования обсуждаемой модели не совсем очевидна. Связано это с резко возросшим энергопотреблением бортовых систем (в разы) при практически неизменной емкости АКБ. Плюс требования к экономии топлива.
Блок управления кузовным оборудованием имеет возможность ограничивать потребление тока отдельными потребителями. при разряженной АКБ блок управления кузовным оборудованием имеет возможность «попросить» блок управления двигателем поднять обороты ХХ для поднятия тока, отдаваемого генератором.
Датчик тока на АКБ , в числе прочего, «считает» баланс ушедшего из АКБ тока, и пришедшего обратно. Когда АКБ заряжена, то напряжение генератора снижается настолько, чтобы АКБ НЕ заряжалась (т.е. не перезаряжалась и вхолостую не грела окружающую среду). То есть 13,2 Вольта во время движения авто свидетельство не неисправной генераторной установки, а просто означает, что определен полный заряд АКБ, и ее далее заряжать не нужно.
На самом деле все еще несколько сложнее, но для Вашего понимания — примите мои слова за основу.
Спасибо за объяснение, действительно, на выходных зарядил акб и теперь после 3-4 минут работы авто, напряжение падает до 13,4В, а до этого было 14,6В
Как Вы мне поясните поступать если мне надо начать движение задом и в довольно узком пространстве? (это о жиненно необходимом).
И второе. Да я не теоретик, а практик. За 20 лет эксплуатации различных автомобилей ни один так (как Вы описываете, якобы для сохранения генератора (??) и т.п.) себя не вел.
Если есть кнопка — она должна работать! И мне как потребителю безразлично на каких оборотах в данный момент двигатель! Либо должна быть оговорка производителя — типа «не активировать данную функцию до достижения напряжения в бортовой сети до такой-то величиы, или таких-то оборотов». Вы когда-нибудь встречали подобное в мануале?
При всем уважении к Вашим познаниям не соглашусь, что это НОРМАЛЬНОЕ поведение авто! (что Вы говорите автору темы).
Если какая-то функция в автомобиле не работает — то это не «правильно» (как Вы утверждаете в своем первом посте), а неисправность. Какая и чем вызвана, это уже второй вопрос.
Последний раз редактировалось PIN_A; 04.02.2012 в 22:54 .
Здравствуйте, у меня похожая проблема, только у меня не работает подогрев сидений, даже лапмпочки на кнопках не загораются, а обогрев заднего стекла работает, предохранители все в порядке, не выпадали.
Источник
