Не работают повороты уаз 31512
Здравствуйте. Очередной вопрос от чайника)
По началу глючила аварийка, то включалась, то нет. Вчера Перестали включатся поворотники. Думал, сгорело реле поворотников, купил новое поставил. Сначала так же работали поворотники и глючила кнопка аварийки, а потом после короткого «тика» в реле поворотников и подмигивания самих поворотников опять перестало работать. Добавлю, что проводка у меня такая же старая как и машина (1988г) и там столько всего понавешено, отрезано, заклеено изалентой и тд., что я уже думал о замене проводки целиком. Так как ничего в этом не смыслю начал звонить в сервисы. После того как мне заломили 25000р за одну только работу с новой родной проводкой, не говоря уже о том если по другой схеме делать, как тут многие на форуме сделали, расстроился. В общем читая форум надеюсь по кусочкам что нибудь сделать.
попробуй поменять кнопку аварийки. похоже коротнула. если не поможет- выхода два: либо грамотный электрик, либо изучаем схемы
Заломили 25 специально,чтоб ты отказался,умного не чего там нет,если красный от зеленого отличаешь.А вообще попробуй заменить саму кнопку аварийки,только у них разное число контактов,посчитай сколько у тебя и вперед в магазин,УДАЧИ.
Кнопку менял ещё до того как перестали работать поворотники. Не помогло. Как вариант можно все повода, которые идут между переключателем поворотов, аварийкой и реле поворотов поменять на новые вместе с клеммами. Какой инструмент может понадобиться для такой операции?
смотри контакт в предохранителях- которые три штуки проволочные под капотом — два крайних отвечают за поворотники и аварийку
Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.
Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает. Ещё один момент. Завёлся когда, включил поворотник и вдруг заглох))) Вообще я давно не выезжал никуда (недели как полторы), только во дворе заводил. Потом завёлся раза с 3го. И вообще последние пару дней когда завожу холодный движок утром при вытащенной полностью заслонке обороты сначала еле еле, потом спустя сек 5 начинают расти до обычных при полностью вытащенной заслонке. Хотя иногда сразу на высоких заводится. Ну это уже не в тему наверно)
Вы имеете в виду «блок плавких предохранителей» ? Я позже сфотографирую и выложу фотку их. Там по ходу только на крайний левый намотана какая то проволока, а остальные просто как коричневые куски пластмассы выглядят.
Эти куски пластмассы ;),и есть предохранители,а проволока-запасная.,Вытащить предохранители и проверить контакты.
Только что завёлся и вдруг поворотники заработали (!) Я просто проверял их при не работающем двигателе, они сначала светили потом перестали. Прокатился, нормально тикают. Но аварийка так и не работает.
В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.
Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки — она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало — неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.
На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.
На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента — вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.
Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.
Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.
Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.
Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка — нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.
Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».
Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.
Пока оно у вас тикает — не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать — меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним — завтра новое реле обязательно пригодится.
В УАЗе две поломки для одной цепи — норма.
Между собой аварийка и реле поворотов завязаны через кнопку аварийки — она переключает питание с одного предохранителя (до замка) на другой (после замка). Если в обоих состояниях кнопки реле не работало — неисправна или/и кнопка, или/и проводка, или/и реле.
На то, что кнопка новая рассчитывать нельзя. Она изначально очень плоха.
На то, что она подключена правильно если вокруг есть изолента — вообще рассчитывать нельзя. С нею путаются практически все.
Следующее больное место — разъём реле. Он гниёт, поскольку место его расположения гнилое.
Сейчас, пока у вас работает реле, можно разобраться с кнопкой. Она либо не переключает питание, либо не замыкает входы реле поворота.
Если не переключает питание, то после включения аварийки должны выключиться поворотники. Ни туда, ни сюда моргать не должны.
Если повортники продолжают работать и туда, и сюда, а аварийка — нет, то кнопка или рассыпалась или неправильно подключена.
Если ничего не работает — сдохла кнопка или провод до предохранителя «до замка».
Реле у УАЗа немногим хуже кнопки, дохнут быстро, устроены странно и имеют полное право то работать, то нет и вообще не работать.
Пока оно у вас тикает — не дышите и ищите остальные проблемы. Перестало тикать — меняйте вместе с кнопкой. Даже если это сейчас окажется лишним — завтра новое реле обязательно пригодится.
Включил кнопку аварийки при работающем поворотнике, перестал тикать поворотник, то есть кнопка не переключает питание(?).
все нормально с кнопкой
открывай капот и смотри предохранители- что сложного?
можешь еще бибикнуть- тот же пред и на сигнал и на аварийку самый левый
все нормально с кнопкой
открывай капот и смотри предохранители- что сложного?
можешь еще бибикнуть- тот же пред и на сигнал и на аварийку самый левый
Самый левый целый, а самый правый нет(если смотреть со стороны открытого капота). Я смотрел на схеме, от него тоже идет провод к аварийке. Там есть типа запасной проволоки на левом поедохранителе сверху. Может ее снять и одеть на место расплавленной правого? Или лучше купить новый предохранитель?
да
сними проволоку и одень в правый- эта проволока и предназначена как запасная
Снял, сначала уронил на землю кусочек, не нашел)))) Хорошо что там ещё было. Поменял. Работает аварийка. Спасибо за помощь ребят) Ну это ничего не меняет, проводку надо делать, она в таком состоянии, что в любой момент может подвести боюсь. Сам я пока не смогу сделать, по этому может посоветуете, где в Москве могут хорошо и не очень дорого сделать с нормальным блоком предохранителей , реле и тд.?
Включил кнопку аварийки при работающем поворотнике, перестал тикать поворотник, то есть кнопка не переключает питание(?).
Или питания до замка на неё просто не приходит.
Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.
По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.
Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.
проблема похожая, не работает вся левая сторона, что с аварийки, что с переключателя, кнопка поставил новую, все позачищал, 5 раз все работало как надо, потом опять перестало. Это что за полтергейст?
Тут, вполне возможно, проблема с контактами левой стороны за пределом салона. Иначе сторона моргала-бы либо при включении поворотника, либо с аварийки.
При условии, что реле поворота исправно и контакты вы почистили тщательно. В отличии от ВАЗов у УАЗа стороны в реле разделены и могут не работать по отдельности. Поэтому моргание одной стороны не есть показатель исправности реле поворотов и наличия всех контактов с ним.
Почистите теперь земли и контакты непосредственно в поворотниках. Если не поможет — возвращайтесь к реле.
Или питания до замка на неё просто не приходит.
Что вы уже и выяснили. Зато теперь знаете принцип работы кнопки.
По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.
Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.
И если сможете, схемку тоже выложите пожалуйста. Может быть кто поможет из знакомых проложить проводку если в сервисах по прежнему будут астрономические цены заламывать.
По новой проводке — прямо сейчас готовлю несколько комплектов проводки для замены штатной.
Через недельку сделаю подробные фотоотчёты по установке на первые машины. Очень надеюсь, что в будущем её можно будет устанавливать самостоятельно.
О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)
О если будет схема будет отлично, тк тоже планирую на зиму полній ребилд проводки провести)
В обязательном порядке. Я все рабочие схемы выкладываю здесь — http://469plus.com/viewtopic.php?f=20&t=1844&sid=90b8edb064b1449f96adfd5d02ef5246
Привычка — на основном месте работы все решения вначале широко обсуждаются, а уже потом воплощаются в железе.
После первых двух переоборудованных УАЗов я из последней рабочей схемы сделаю исполнительную. То есть — окончательную, с привязкой к реальности.
Ну и размещу её здесь, на УАЗбуке.
Прямо сейчас привязываю схему к родному жгуту световых приборов УАЗ. Он вполне имеет право на жизнь. Гибнут в нём в основном концы. Тот, кто хочет его оставить — должен иметь такую возможность.
У моего УАЗа, после 20 лет эксплуатации и учитывая не родные морду, жопу и середину машины, на этом жгуте вообще нет повреждений. За исключением мёртвых разъёмов. Сейчас демонтирую жгут со второй машины, более свежей — оценю повреждения и на нём.
Этот жгут можно будет отрезать в салоне, на выходе с моторного отсека и завести на новый блок предохранителей и реле. По подробной инструкции и цветовой схеме. При этом все многочисленные отводы убираются — жгут заканчивается в одном, единственном, месте.
В отличи от этого жгута, совсем не жизнеспособен родной жгут моторного отсека, но в новом совсем немного проводов и они достаточно короткие. Его недорого будет и поставить готовым, и сделать самому.
Источник
Авто-помощь
Советы для автомобилистов
Не работают поворотники на УАЗ
На автомобилях УАЗ, в электрическую схему указателей поворота входят: под рулевой переключатель, реле указателей поворота, шесть лампочек и кнопка аварийной сигнализации Защищают от перегрузок эту электрическую цепь два предохранителя: десяти амперный F8 (работает на аварийную сигнализацию) и семи с половиной амперный F20 (работает на указатели поворотов). Их местом расположения является монтажный блок.
Кнопка аварийной сигнализации включена в схему, потому что именно через её колодку подаётся напряжение с предохранителей на реле поворотов. Если эту колодку по какой-то причине отсоединяли, а затем забыли поставить на место, то указатели поворотов работать не будут. Произойдёт тоже самое, когда при небрежной установке колодки, её недостаточно плотно поставили, в результате чего не произошло замыкания контактов.
Не будут работать указатели поворота и при перегорании предохранителя F20 (7,5А). Проверить это предположение можно, даже, не открывая монтажный блок. Нужно только включить аварийную сигнализацию и если она работает, значит, наше предположение верно, ведь питание на неё идёт через предохранитель F8, а не F20, а реле, за счёт работы которого начинают моргать лампочки, у них, одно и тоже.
Виновником отказа в работе указателей поворота может стать и монтажный блок, при условии, что предохранитель F20 не перегоревший, а чтобы выявить это нужно при помощи тестера проверить есть ли + на входе и выходе с этого предохранителя. Если окажется, что + на входе есть, а на выходе его нет, то искать неисправность придётся в монтажном блоке.
Не хотят работать указатели поворотов и при ослаблении гаек крепления фонарей к кузову автомобиля, так как в этом случае нарушается контакт с «массой». Тоже самое может произойти и в случае загрязнения контактов ламп.
Без исправного реле указателей поворотов, лампы мигать не будут, а неисправность этого реле можно определить на слух, так в этом случае при включении указателей поворотов Вы не услышите щелчков его работы. При покупке нового реле обязательно сравниваете обозначения на клеммах с тем, которое стояло у Вас, так как на разных моделях этого автомобиля реле указателей поворотов могут отличаться друг от друга.
Ну, а самой лёгкой неисправностью, которую может легко найти и устранить любой водитель, является перегорание одной из ламп указателей поворотов. Подсказывает водителю о этой неисправности щиток приборов, на котором контрольная лампа указателей будет гореть не мигая.
Источник
Не работают повороты уаз 31512
просьба тапками не кидаться. по своей проблеме поиск не дал результатов(может плохо искал)
проблема такая. при влюченом зажигании(мотор не запущен)поворотники и аварийка работают как надо. ярко. равномерно. контр. лампа в норме. НО ПРИ ЗАПУЩЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ ПОВОРОТНИКИ И АВАРИЙКА РАБОТАЮТ С БЕШЕНОЙ СКОРОСТЬЮ. МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ГОРЯТ ПОСТОЯННО. ОНИ НЕ МИГАЮТ. ОНИ ЕЛЕ ЗАМЕТНО МЕРЦАЮТ. контр. лампа в этом случае не работает вообще. реле менял два раза. ставил новые. эфекта ноль. где искать .
да. если это важно то случилась это беда после замены мотора с 402 на V8 змз 511. но проводка не менялась. генератор не менялся. электрика вообще не затрагивалась.
да . и еще зарядка акб по прибору=14-15 вольт. постоянно. до замены ДВС такого небыло. РР тож менял . не помогло(НО ГЕНЕРАТОР ШАЛИЛ НЕМНОГО И НА 402 МОТОРЕ)
просьба тапками не кидаться. по своей проблеме поиск не дал результатов(может плохо искал)
проблема такая. при влюченом зажигании(мотор не запущен)поворотники и аварийка работают как надо. ярко. равномерно. контр. лампа в норме. НО ПРИ ЗАПУЩЕНОМ ДВИГАТЕЛЕ ПОВОРОТНИКИ И АВАРИЙКА РАБОТАЮТ С БЕШЕНОЙ СКОРОСТЬЮ. МОЖНО СКАЗАТЬ ЧТО ГОРЯТ ПОСТОЯННО. ОНИ НЕ МИГАЮТ. ОНИ ЕЛЕ ЗАМЕТНО МЕРЦАЮТ. контр. лампа в этом случае не работает вообще. реле менял два раза. ставил новые. эфекта ноль. где искать .
да. если это важно то случилась это беда после замены мотора с 402 на V8 змз 511. но проводка не менялась. генератор не менялся. электрика вообще не затрагивалась.
да . и еще зарядка акб по прибору=14-15 вольт. постоянно. до замены ДВС такого небыло. РР тож менял . не помогло(НО ГЕНЕРАТОР ШАЛИЛ НЕМНОГО И НА 402 МОТОРЕ)
Источник
