Не работают тормоза мотоцикл

МотоФорум.RU/Форум

Мотофорум.ру — Место, где общаются байкеры

Помогите не прокачиваются тормоза.

Помогите не прокачиваются тормоза.

#1 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:07

Помогите не прокачиваются тормоза.

#2 Сообщение Geodozer » Вт мар 23, 2021 23:16

Помогите не прокачиваются тормоза.

#3 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:20

Помогите не прокачиваются тормоза.

#4 Сообщение Geodozer » Вт мар 23, 2021 23:28

Ты точно умеешь тормоза прокачивать?

Качаешь, держишь, откручиваешь штуцер (педаль проваливается, но ты её продолжаешь держать), закручиваешь штуцер, снова качаешь.

Помогите не прокачиваются тормоза.

#5 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:28

Помогите не прокачиваются тормоза.

#6 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:40

Помогите не прокачиваются тормоза.

#7 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:41

Помогите не прокачиваются тормоза.

#8 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:45

Помогите не прокачиваются тормоза.

#9 Сообщение Jezep » Вт мар 23, 2021 23:45

Помогите не прокачиваются тормоза.

#10 Сообщение day rabbit » Вт мар 23, 2021 23:48

Помогите не прокачиваются тормоза.

#11 Сообщение SheWolf » Вт мар 23, 2021 23:53

чему не помогает?))) А что должно быть?) А куда пузыри выходят?)
Может, по резьбе штуцера воздух насасывает. Или через край трубки, если на штуцер надета силиконовая трубка))) Тебя что именно не устраивает? И зачем столько восклицательных знаков в названии темы, а запятые потерялись.

Фотку давай, как ты там «прокачиваешь»

Источник

Тормозная система мотоциклов

Обычно обучаются на категорию «А» и покупаются мотоциклы ради скорости, ради того, чтобы лететь по пустынным улицам со скоростью под 100 км/ч, а то и 200 км/ч. Однако на дорогах часто возникают аварийные ситуации: выбежавший на дорогу ребёнок или неожиданно повернувшая машина. И удастся ли гонщику избежать аварии зависит от исправности и эффективности его тормозной системы.

От чего зависит тормозной путь и время торможения мотоцикла

1. От длины базы. При резком торможении основной удар приходится на переднее колесо мотоцикла, так что заднее колесо норовит оторваться от земли и перевернуть мотоцикл. Длинная база лучше сопротивляется перевороту, поэтому, чем больше длина базы, тем короче тормозной путь.
2. От центра тяжести. Низкий центр тяжести прижимает мотоцикл к земле и не даёт ему перевернуться через переднее колесо. Понизить центр тяжести в процессе езды можно сдвинувшись на задний край сиденья мотоцикла, это даст преимущество при торможении. А багаж, особенно тяжёлый, лучше укладывать на дно кофров, чтобы не давать мотоциклу дополнительной силы для переворота.
3. От липкости шин. Несмотря на то, что мягкие шины менее износостойкие, чем жёсткие, в условиях аварийного торможения они работают эффективнее. Мотоцикл останавливается благодаря сцеплению шин с дорогой, поэтому липкие шины сокращают тормозной путь и помогают остановиться быстрее.
4. От работоспособности тормозной системы. Неисправные или изношенные тормоза приводят к серьёзным авариям на дорогах. Поэтому так важно подобрать наиболее подходящие тормоза для резкой остановки мотоцикла и периодически проверять все элементы на износ.

Типы тормозов на мотоциклах

Главный критерий оценки тормозной системы – это тип тормозного механизма. В магазинах вы найдёте два существующих типа тормоза: дисковый и барабанный. Рассмотрим различия.

Барабанные тормоза

Барабанный тормоз работает следующим образом: при торможении 2 серповидные тормозные колодки раздвигаются и прижимаются фрикционными накладками к внутренней стороне тормозного барабана, представляющего собой полый цилиндр. Когда торможение прекращается стяжные пружины возвращают колодки в исходное положение.

Барабанный механизм тормоза стоит недорого, он защищён от грязи и других внешних физических факторов. Благодаря маленькой рабочей поверхности колодок такие тормоза прослужат дольше. Недостатком барабанного тормоза является неустойчивость к температурам: при торможении механизм сильно нагревается и приходит в негодность. А при отрицательных температурах фрикционные накладки примерзают к колодкам, из-за чего тормозная система становится неисправной. Помимо этого, барабанный тормоз имеет большие габариты и вес и издаёт неприятный скрежет при торможении.

Дисковые тормоза

Механизм работы дискового тормоза такой: к вращающемуся диску крепятся плоские тормозные колодки, на которые действует большой поршень, соединённый шлангом с поршнем поменьше. Маленький поршень крепится к рычагу тормоза или педали, за счёт чего и происходит торможение. Разница в размере поршней позволяет прилагать меньше усилий, чем в случае с барабанным тормозом.

По сравнению с барабанным тормозом дисковый гораздо легче в эксплуатации и замене. Он изнашивается медленнее, а в случае износа заметить проблему легче, чем в барабанном тормозе. Дисковый тормоз устойчив к температурам, не нагревается и не реагирует на влажность. Однако его износостойкость меньше, чем у барабанного тормоза, а стоимость, наоборот, больше.

Классификация тормозов по типам суппортов

Суппорт – это деталь тормоза, отвечающая за исправную работу колодок. Он представляет собой узел, прижимающий колодки к диску, когда водитель мотоцикла нажимает на тормоз. От суппорта и его крепления к диску зависит очень многое.

Моноблочные и составные суппорта

Моноблочные суппорта отливаются или куются в виде одного цельного элемента. Составные суппорта состоят из двух частей, соединяющихся высокопрочными стальными болтами. Весят они одинаково, однако составные суппорта считаются более прочными благодаря стальным болтам между частями. В отличие от моноблочных суппортов они устойчивы к высоким температурам при торможении и дольше сохраняют работоспособность.

Плавающие и неподвижные суппорта

У неподвижного суппорта (рис. А) тормозные цилиндры располагаются с двух сторон диска друг напротив друга, в то время как у плавающего суппорта (рис. В) цилиндры расположены только с одной стороны. Неподвижные суппорта мощнее, так как в них всегда устанавливается цилиндры устанавливаются парами, они стоят дороже, но и ощущаются при нажатии на тормоз лучше. Плавающие суппорта компактнее, легче в установке и замене и дешевле, однако их мощность меньше, а ощущение педали тормоза хуже.

Радиальные и осевые суппорта

Если болты крепежа суппорта расположены параллельно тормозному диску, это радиальный суппорт (слева), если перпендикулярно диску – осевой (осевой). При плавном торможении разница незаметна, однако в условиях аварийного торможения радиальные суппорта дают лучший контакт колодок с диском и, как следствие, сокращают тормозной путь. В эксплуатации радиальные суппорта легче, но и стоят они дороже осевых.

Типы тормозных дисков по материалу изготовления

Как это не удивительно, но материал тормозного диска тоже влияет на тормозной путь мотоцикла. От материала диска зависит износоустойчивость тормозного механизма и скорость аварийного торможения.

Чугунные диски

• высокая теплопроводность, позволяющая тормозному механизму работать бесперебойно даже в условиях резкого торможения и сильного нагрева механизма.

• каждый производитель работает с собственным сплавом чугуна, из-за чего подобрать подходящие колодки сложно;
• при использовании с жёсткими колодками чугунные диски быстро изнашиваются.

Диски из ковкого железа

• повышенная теплопроводность и эффективность работы в условиях резкого торможения;
• прочность и универсальность в выборе колодок;
• устойчивость к поводке.

• низкая износостойкость;
• точный состав материала неизвестен.

Диски из нержавеющей стали

• прочность и износостойкость.

• полная неустойчивость к температурам, из-за чего резкое торможение может привести к стремительному увяданию диска;
• низкая теплопроводность, что приводит к неравномерному прогреванию и разрушению частей диска и, как следствие, к сильным вибрациям, которые вредят всему механизму.

Тормозная жидкость для мотоциклов: классификация и отличия

Ни один тормозной механизм не будет работать без тормозной жидкости. Пополнять бачок с тормозной жидкостью необходимо каждые 1000 км пробега (или два раза в год). Если уровень жидкости превышает отметку «lower», то поводов для беспокойства нет.

Виды тормозной жидкости

Это самая распространённая и недорогая тормозная жидкость, однако у неё есть много недостатков. В состав Dot3 входят вещества, разъедающие краску и натуральную резину (поэтому использование тормозных прокладок из натуральной резины в этом случае строжайше запрещено). А открытая упаковка с Dot3 хранится одну неделю, после чего становится непригодной. К плюсам Dot3 относится её высокая температура кипения, что важно при аварийном торможении.

Dot4 так же токсична, как и предыдущая жидкость, однако её температура кипения выше. То есть в условиях резкого торможения вероятность перегрева и повреждения тормозной системы меньше. В открытом виде Dot4 хранится несколько недель.

Dot4 смешивается с Dot3, однако лучше добавлять тормозную жидкость с высоким классом в жидкость с низким классом, а не наоборот.

Dot5 хранится долго, она не разъедает краску и сочетается со всеми видами резины. Но она не поглощает воду, поэтому влага в гидравлической системе сразу же приводит к коррозии. Перед использованием Dot5 прокачайте тормозную систему 2-3 раза и удалите весь воздух. Эта тормозная жидкость не смешивается с другими.

Dot5.1

Dot5.1 по характеристикам превосходит другие тормозные жидкости: она имеет самую высокую температуру кипения, так что для резкого торможения подходит лучше. Для высоких скоростей Dot5.1 используется чаще, но из-за относительной новизны найти эту жидкость можно не во всех магазинах, и стоит она дороже. Эта тормозная жидкость подходит ко всем типам резины, но так же, как Dot3 и Dot4 она разъедает краску.

Тормозные колодки

Во время резкого торможения колодки подвергаются повышенной нагрузке, и именно они отвечают за износостойкость тормозного механизма. Поэтому к выбору тормозных колодок следует подойти внимательно и выбрать ту модель, которая подходит для ваших целей.

Типы колодок

Условия эксплуатации

Основной критерий, на который следует опираться при выборе колодок – это область их применения. Существует колодки для ежедневного и спортивного использования мотоцикла, для дальних расстояний, гонок или езды в условиях аномально холодных температур.

Менять колодки необходимо тогда, когда толщина рабочей поверхности становится менее 2 мм. Переднее колесо – ведущее, на него падает вся нагрузка во время торможения, поэтому менять его колодки нужно в 3 раза чаще, чем на заднем колесе. Даже если в колесе не один комплект колодок, во время обслуживания заменяйте каждый из них.

Риск неправильного выбора

Неправильно подобранные колодки увеличивают тормозной путь и повышают скорость износа тормозного механизма. При использовании колодок неправильных размеров педаль газа становится жёсткой и резкой, а время торможения вырастает. Также не следует использовать колодки для спортивных и гоночных мотоциклов на ежедневных байках и наоборот. Это приводит к резкому падению температур и, как следствие, длинному тормозному пути и низкой износостойкости.

Обслуживание тормозной системы

Исправность тормозной системы – это залог безопасной езды на мотоцикле. Изношенный механизм тормозов не будет эффективен и может привести к серьёзным последствиям. Чтобы избежать аварийных ситуаций, периодически проверяйте состояние тормозов. Для этого проверьте состояние и толщину тормозного барабана, толщину колодок и накладок, состояние тросов или шлангов и уровень тормозной жидкости. Помните, что никакая из деталей не должна быть изношена или со следами коррозии. Рабочие тормоза – эффективное торможение.

Источник

motoizh.ru

Все о мотоциклах ИЖ

Не работает передний дисковый тормоз

Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 08 июн 2011, 17:17

Купил вчера почти новый мот. (пробег 500 км). Мотоцикл долгое время стоял и до долгого простоя тормоз разумеется работал.
Сейчас ,при нажатии на ручку тормоза ничего не происходит (совсем не тормозит)

В чем может быть причина?

Заранее спасибо за ваши советы!

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение android » 08 июн 2011, 17:56

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 08 июн 2011, 19:01

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение trutenwar » 08 июн 2011, 23:21

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 09 июн 2011, 19:26

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение SlawaKuzmich » 09 июн 2011, 21:38

не прокачивается потому что: Манжеты разбухшие, перекрывают отверстие через екоторое поступает жидкость в цилиндр. Лечится способом: ставим новую манжету(старую не выкидываем), прокачиваем тормоз, наслаждаемся его работой до первой неисправности(там где нить шланг порвался или жидкость как то утекла). Затем перед вторичной прокачкой(после устранения неисправности) достаем ту манжету которая стоит в цилиндре(она тоже разбухла), ложим ее а на место ставим старую, высохшую и принявшую первоначальный вид. И так по кругу.

Дело в том, что как не искал нормальных манжет, всегда попадались такие, которые от тормозухи ставют в 2 раза больше, но высыхаю становятся прежними

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение maress » 09 июн 2011, 21:48

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение nem2007 » 10 июн 2011, 01:17

Спасибо большое за советы!
Скорее всего у меня дело в манжетах. (жесткого упора нет и нет прокачки)
Завтра пойду их в мотомагазин искать.

P.S. Читал, что такие манжеты еще вроде как от Москвича 412 подходят

Re: Не работает передний дисковый тормоз

Сообщение AStorm » 10 июн 2011, 04:37

при нормальной прокачке должен появиться жесткий упор. это раз. во-вторых, прокачку можно произвести гораздо проще, чем эти онаничные движения рычагом и постоянные открывания-закрывания штуцеров. Способ прост. Берешь прозрачный шланчик подходящего диаметра (бензошланг, например), одеваешь на штуцер суппорта, на второй конец шланга одеваешь шприц хорошего размера. Этак 60кубиков, открываешь сам штуцер, заливаешь в бачок машинки тормозуху, после начинаешь вытягивать поршень шприца (не забываем следить за уровнем жидкости в машинке). Как только тормозуха пошла наполнять шприц без пузырьков — не прекращая вытягивать поршень закрываем штуцер, доливаем тормозуху и проверяем работу тормоза. Если же во время прокачки уровень тормозухи не падает в бачке — значит, где-то есть гумно. Отсоединяем шланг от машинки, наполняем шприц тормозухой и вводим ее в суппорт. Коли из шланга она потекла — значит, дело в машинке (манжеты, грязь и т.д.). Если нет — проблема в шланге или в суппорте. Соответственно, их проверяем по отдельности.

Сам пользуюсь только таким способом прокачки — всегда себя оправдывал. Как в плане скорости и удобства прокачки, так и в плане быстрого нахождения неисправного узла гидравлики.

Источник