не работают стеклоподъемники (блок комфорта)
Завсегдатай
вдруг перестали работать стеклоподъемники, зумер невыключенного света
ЦЗ работает некорректно
тест на компе достучаться до блока комфорта не может.
откл/подкл блока комфорта все восстанавливает
тест на компе пишет «ошибок нет», но приписывает еще две строчки «возможно частичное потеря данных и еще что-то.
диагноз не меняется даже при отключении одной из дверей — это вызывает подозрение что блок комфорта чудит
что делать?!
менять на новый блок комфорта или есть иная причина.
P.Alvydas
Мастер советчик
seamen
Мастер советчик
Завсегдатай
БК у меня под рулевой колонкой и совершено сухой. визуально проблем с пайкой нет.
штекера всех дверей кроме задней пробывал разъдинять, толку нет.
где штекер задней двери не знаю, рядом с гофрами его не обнаружил.
если кто подскажет где он, обязательно и его проверю.
seamen: у меня БК ошибки не выдает, он даже не видит разницы, когда дверь отключаешь от кузова, ему все равно.
это и настораживает моего электрика
по сути, БК ни диагностируется никак, у него всегда нет ошибок + две невнятные строчки .
у Вас ошибки считывались с БК ?
seamen
Мастер советчик
Иногда выскакивала ошибка»CAN-шина работает в аварийном режиме».Фишка задних дверей у меня находится прямо в гофре кузов-дверь.Но суть в том,что шина может коротнуть или оборваться где угодно.Я очень долго искал проблему,а нашёл совершенно случайно:я даже фишку отрезал,которая соединяет вод дверь с блоком комфорта,т.к.сначала на плохой контакт грешил;когда провод низкочастотной шины(тонкий оранжево-коричневый)случайно коснулся кузова,сразу все заработало!(я понял это,потому что запищал зуммер габаритов)кроме задней правой двери.Провод откинул-опять проблема.Ну и после того,как залез в проводку задней двери,там и нашёл неисправность!Не утверждаю,что у тебя может быть тоже самое,но вполне вероятно,что может быть похожее что-нибудь!Опять же,я настолько глубоко копал,потому что целостность проводки вод.дверь-блок комфорта была прорверена не один раз,а у тебя может она в обрыве!
Да,и ещё:Если я разъединял разъем вод.двери,то при открывании-закрывании пассаж двери ключом,на оставшихся дверях цз начинал работать корректно и стеклоподъемники тоже!
Источник
Фотоотчет Ремонт электростеклоподъемников (ЭСП) Фольксваген Гольф 4, Бора
Ну вот дошли руки до замены рем.комплекта стеклоподъемника.
Решил начать фотоотчет с самого начала, т.е. со снятия обивки, для самых неопытных.
Аккуратно поддеваем плоской отверткой снизу наружнюю часть ручки и снимаем ее.
Откручиваем 2 винта ручки двери.
Откручиваем 1 саморез с переднего торца двери.
Откручиваем 3 самореза внизу панели.
Поддеваем панель двери снизу или сбоку руками или плоским предметом, аккуратно, не царапая краску и сдергиваем с клипс.
Далее, удерживая нижнюю часть в отведенном от двери положении поднимаем панель вверх и снимаем ее.
После снятия панели отстегиваем 2 разъема: стеклоподъемника и подсветки.
А также трос открывания двери, который снимается приподняв усики и отодвинув трос в сторону от крючка.
И видим такой сюжет:
Далее отстегиваем клипсы всей электропроводки, которая будет мешать демонтажу панели ЭСП. И откручиваем 10 винтов крепления панели
С торца двери вытаскиваем заглушку и наблюдаем в глубине винт под «звездочку», такую же, как для нижних винтов панели двери.
акууратно откручиваем этот винт, НО НЕ выкручиваем до конца, а, пробуя рукой наружнюю часть личинки замка, выкручиваем до момента когда личинка свободно выйдет из двери, при этом надо слегка потянуть наружнюю ручку двери, как бы приоткрывая дверь.
В результате видим тросик привода замка, который нужно освободить легким двежением тонкой отвертки
далее откручиваем 2 винта замка двери на её торце. и.
снимаем панель ЭСП, при этом сняв проводку с замка двери и панели.
При внимательном осмотре и ощупывании видно, что задняя направляющая (на фото слева) практически без смазки, верхний ролик крутится туго из-за его перекоса на оси и как следствие-полное отсутствие направляющей клипсы стекла ввиду ее полного разрушения 
Откручиваем 3 самореза крепления механизма к двигателю и снимаем его.
Сняв старый механизм, очищаем направляющие полозья от пыли, грязной смазки, проверяем легкость вращения роликов.
Перекос ролика выровнял аккуратно подогнув плоской отверткой со стороны мЕньшего зазора относительно основания. Легкость вращения восстановлена полностью.
После очистки все смазываем, включая оси роликов.
И приступаем к сборке, сначала просто пробуя как надевается клипса стекла-вот так:
А вот так это выглядит с изнанки с тросиками
вырезы в роликах служат для заправки троса в местах близлежащих к панели
Собрав всю конструкцию (без двигателя), проверяем легкость хода ползунков по направляющим и движения тросиков.
В моем случае не понравились следы интенсивного трения тросика об панель
Плоскогубцами эта неприятность была быстро устраненена отгибанием отбортовки панели от троса И промазыванием всех мест движения троса вдоль панели
Всё собрано 
. неправильно 
А вот теперь правильно 
Кстате, при натягивании троса пришлось приложить немаленькое усилие (неудивительно что 1 из роликов был перекошен именно внутрь) и пойти на хитрость. т.к. не удавалось дотянуть трос буквально 5 мм до того момента чтоб втулка троса вошла в направляющую, слегка её отгибаем для захода втулки троса (голубого цвета на фото) и, после вставки втулки, зажимаем обратно.
Все вышеперечисленные действия с новым механизмом необходимо производить не выводя его из транспортно-установочного положения! (а если по-русски, то барабан с тросом и пружины троса затянуты пластиковым хомутом, так вот его снимать НЕ надо! )
После проверки работы механизма вручную и остановку его в установочном положении «ползунки напротив отверстий с заглушками» стыкуем его с двигателем, удаляем транспортировочные хомуты и прикручиваем двигатель.
При желании можно подключить разъем к двигателю и проверить работспособность «на коленке», воспользовавшись кнопкой на водительской двери, чтоб потом меньше работы было, если что. . у меня такое желание возникло конечно и все было проверено перед установкой.
Перед установокой панели на место протягиваем провод замка и проверяем положение ползунков.
Вставляем стекло в ползунки, зажимаем винты, проверяем водительской кнопкой и продолжаем сборку в обратной последовательности.
Особое внимание уделите установке ручки двери и личинки замка, не закрывайте дверь пока не убедитесь в работоспособности ручки в открытом положении двери.
ЗЫ:Немного лирики:
Исходя из всего вышеописанного и кем-то написанного, что в сервисе меняют механизм за 15 мин. (при разобранной двери). видимо именно после таких сервисов ЭСП долго не живут. т.е. старый выкинули-новый воткнули-свободен-следующий! 
Я не спеша провозился не более 2-часов со всеми разборками, протирками,подгонками, перекурами. вообще не о чем. если учесть что ЭТА работа сделана если не навсегда, то очень-очень надолго 
Всем спасибо за внимание.
ten70 спасибо за ссылку по ремонту, кое в чем помогла 
ЗЫ: Учитывая многочисленные просьбы :
ОЕ номер р/к правый 1JM898462
левый 1JM898461
Покупал в магазине ул. Селезневская,д.21 (м.Новослободская) тел. 681-16-26,755-71-11
цена 1250 руб.
Источник
Самоблокировка стеклоподъемников Фольксваген Гольф 4? (5 минут работы — и кнопки игнорируются)
EagleB3
Мастер советчик
На «пустой» G4 поставлены стеклоподъемники. Все совсем как настоящее, все работает как положено, но только в течение 5-ти минут после включениия питания. Потом любые нажатия на кнопки управления стеклами игнорируются.
Выключаем/включаем зажигание — все опять работает.
Не потому ли, что вместе со стеклоподъемниками не поставлен заодно и блок «комфорт»?
Ну а если даже и по причине отсутствия этого «комфорта», то можно ли это как-то обойти? Скажем, подать куда-нибудь +12В (от шины «15», например,) или «массу» для снятия такой блокировки?
TheTERMINATOR
Сам себе электрик
Какие-то ошибки в подключении.
Описанное поведение напоминает ситуацию с проблеммой наличия сигнала «зажигание» на определенном проводе.
Стандартно, когда зажигание включено, стеклоподьемники нормально управляются всеми кнопками. После выключения зажигания, управление действует в течении 5-ти минут, потом на кнопки не реагирует.
erektrik
Я здесь живу
EagleB3
Мастер советчик
To erektrik:
Стеклоподъемники штатные, от G4-европейца,
разъем на блоке управления 29-ти контактные.
To TheTERMINATOR:
По штатной схеме (взятой из ELSA) на 29-ти контактные стеклоподъемники G4/Bora приходит только питание от шины «30», а от шина «15» на них нигде и никак не заведена. Поэтому (если верить схеме) стеклоподъемник может почувствовать, что пора блокироваться (или что нельзя блокироваться. ) только по какому-то сигналу, полученному по какой-то шине. От блока «комфорт»? У «комфорта» есть не только «30», но и «15»; он управляет ЦЗ (и получает сигналы от брелка).
Я потому и грешу на отсутствие блока «комфорта». Допустим, при наличии напряжения на входе от шины «15» «комфорт» выдает деблокирующий сигнал. Двигатель заглушили, «15» пропало, «комфорт» сигнал убрал. Через 5 минут стеклоподъемник перестает реагировать на кнопки, даже если блок «комфорт» (он же ЦЗ, сигналка и т.п.) будет расколот топором надвое.
Вообще мысли:
На схеме все блоки управления стеклоподъемниками в дверях объединены двухпроводной шиной (B229, B230). И на «комфорт» эта шина (по той же схеме) заведена. А больше вообще никуда «во внешний мир» эта двухпроводная шина не выведена. 5 блоков на этой шине — 4 дверных и «комфорт».
Что это за шина (B229, B230; контакты 8 и 27 на водительском дверном блоке, 6 и 15 на пассажирском, 11 и 12 на задних, 9 и 6 на «комфорте»)? Просто «+/-» или какой-нибудь SPI? По ней ли передается этот деблокирующий сигнал (если он вообще в природе существует)?
Есть ли у штатного стеклоподъемника какой-то (штатно не задействованный?) вход, на который можно подать «+12» или «массу» и деблокировать стеклоподъемник?
. Если, конечно, все эти мои размышления верны. 
Источник
