Не заводится утром машина прогреется работает нормально

Утром не заводится автомобиль. Что делать?

До половины всех неисправностей, связанных с проблемой запуска двигателя возникает после стоянки автомобиля в ночное время, не обязательно в холодное время года. Попробую рассмотреть все возможные ситуации и последовательность действий в каждой из них. Скажу сразу, статья больше заточена на начинающих автолюбителей, хотя постараюсь дать полезные советы и продвинутым водителям.

Итак, вечером автомобиль своим ходом приехал на место стоянки. Вы пошли отдыхать, утром пришли и…
1. Автомобиль не открывается с центрального замка, на действия ключа не реагирует, стартер не крутит.
Вероятнее всего, разрядился аккумулятор (полностью или частично). Для проверки напряжения аккумуляторной батареи необходим мультиметр. Стоит самая дешевая китайская версия этого чудо-устройства совсем недорого (от 200 рублей).

Научиться работать на нем просто, в школе иногда обучают на уроках физики. Иметь его в бортовом комплекте просто необходимо. Переключаем мультиметр в положение =20 Вольт (предел измерения) и щупами прикасаемся к клеммам аккумулятора. Какая куда значения не имеет, если перепутаете, то перед значением измеряемого напряжения появится значок «минус». В идеале – красный провод на плюсовую клемму, черный – на минусовую. Нормальное значение напряжения– больше 12,6 Вольт. Если такое значение есть, а авто молчит, приборка не загорается, значит клеммы не имеют нормального электрического соединения с автомобилем. Обычно в этом виновата минусовая клемма, провод её отгнил от кузова либо от двигателя, следует проверить точки соединений. Возможно, вышел из строя один из мощных распределительных предохранителей. Они находятся в подкапотном пространстве недалеко от аккумулятора. В некоторых авто, например BMW, аккумулятор расположен в багажнике, напряжение «теряется» по пути. Но под капотом все равно есть +клемма, она обычно в красном колпачке, кстати, обычно с помощью неё обычно прикуривают – заводятся от другого авто:

Если напряжение в пределах от 9 до 12,6 Вольт, то приборная панель должна при включении всё равно включиться, а вот стартер – не факт.

Есть еще один вариант, встречается редко, но встречается. Напряжение на аккумуляторе больше 12 Вольт, а при включении зажигания падает практически в ноль. Тогда может пора хоронить аккумулятор – в нем внутренний обрыв, скорее даже оплав. Такое встречается даже на новых некачественных аккумуляторах. Когда меня спрашивают, какой аккумулятор лучше купить, я отвечаю: поставьте в ряд соответствующие вашему авто аккумуляторы (по пусковому току, ампер-часам, типоразмеру, кошельку). Потом поднимите каждый из них. Какой покажется самым тяжелым – покупайте, в нем больше свинца! Меньше вероятность сплавиться, да и в скупку по окончании срока службы аккумулятор подороже сдадите.
Частая причина разрядки в ночное время аккумулятора – утечка (потребление тока автомобилем при выключенном зажигании и всех электроприборов). Как проверить? Снимите минусовую клемму, в разрыв (. ) между минусовой клеммой аккумулятора и снятой клеммой включаем мультиметр, переключенный в режим 10 Ампер (там ещё и +щуп надо перекинуть). Следите, чтобы было выключено все электрооборудование, закрыты двери.

Нормальная утечка – до 0,5 Ампер. За 10 часов при такой утечке съедается 0,5 Х 10 = 5 Ампер*часов, т.е. 10% емкости аккумулятора. Обычно утечка около 0,05 – 0,1 ампера происходит в основном за счет сигнализации. Если утечка больше, то где-то есть закоротка (это очень опасно!) или неисправное оборудование (та же сигнализация, магнитола, свет, дополнительное оборудование). Поиск цепи утечки – довольно сложная проблема, я уделю ей внимание, но не в этой статье.
Как вариант, возможно, не работает зарядка, автомобиль приехал уже на сдохшем аккумуляторе. К тому же, если пробиты диоды генератора, то последний может высадить аккумулятор за пару минут. При пробитых диодах генератора ехать вообще нельзя, генератор может нагреться до воспламенения. Уж на крайняк – отсоединить от генератора все клеммы, и ехать на одном аккумуляторе.

2. Включается зажигание. Начинают хаотично моргать лампочки на приборной панели.
Автоэлектрики часто называют такой режим «цветомузыка». Причина – недостаточное напряжение, плохие контакты на клеммах аккумулятора, плохое соединение минусовой шины с кузовом. Надо зачистить клеммы крупной наждачкой и надежно поджать.

3. Включается зажигание. При повороте ключа в крайнее положение на запуск идет срабатывание втягивающего реле, но не вращается стартер.

Возможно, для срабатывания втягивающего тока аккумулятора хватает, но контакты привода стартера, так называемый пятак, не замыкаются, и стартер не вращается.

Во всех перечисленных выше вариантах первым делом необходимо зарядить аккумулятор. Только после зарядки перед подключением аккумулятора трижды проверьте соответствие полярности, иначе можно натворить немало бед.
Можно прикурить от другого автомобиля, но соблюдайте правила:
• провода должны быть с толстым сечением;
• сначала подключается плюсовая шина к обоим авто, затем минусовая;
• заводится автомобиль-донор, идет зарядка не менее пяти минут, надо «подтянуть» разряженный аккумулятор;
• некоторые владельцы «доноров» рискуют прикуривать от заведенной машины, но иначе приходится «подтягивать» подольше;
• включаем запуск на время не более 15 секунд.

4. Включается зажигание. Включаем запуск, стартер вращает двигатель, но машина не заводится.
Это наиболее распространенный случай. И здесь очень много вариантов. Перечислю лишь те, которые можно одолеть в полевых условиях.

Если у Вас дизельный автомобиль, а утром глубокий минус, не расстраивайтесь, вы не одиноки в своей беде. Может, запарафинилось топливо. На будущее добавьте в него присадки, на худой конец разбавьте керосином. Для суровых районов лучше на фильтр установить нагревающий бандаж, если интересно, ближе к зиме напишу как. Проверьте работу свечей накала. Оптом их проверять нельзя, лучше снять каждую свечу и подсоединить на пять секунд к аккумулятору, убедиться, что они нагреваются. Если дело не в электрике (а это можно определить только диагностикой), проверьте компрессию, возможно вам может помочь спрей «быстрый запуск». Ну а первым делом – проверьте все предохранители, и под капотом, и под рулем, если не в курсе какой за что отвечает. Если в курсе – только те, которые отвечают за двигатель и иммобилайзер.

Об иммобилайзере. Если он отвязался, т.е. нарушилась программная связь ключ- иммобилайзер — блок управления двигателем, тогда прямая дорога к автоэлектрику. Это часто бывает, когда снимается аккумулятор при включенном зажигании, также при разрядке аккумулятора. Сообщить об этом может значок «ключик» на приборной панели. Неприятная штука, Привязка стоит немало.

Если у вас бензиновый авто, то начинать проверку проще с искры. Для этого я рекомендую в запасе возить исправную свечу. Сняли высоковольтный провод, вставили свечу, кинули на металлическую часть двигателя и крутите стартер, должна быть искра. В моделях автомобилей, где каждую свечу обслуживает своя катушка, придется снимать одну из катушек. Если искры нет, значит нарушены цепи питания блока управления двигателя или попросту сгорела катушка либо коммутатор.
Во время запуска бензиновых автомобилей и некоторых дизельных на пару секунд включается бензонасос. Он стоит сзади в баке, слышно жужжание. Если этого нет, то не срабатывает главное реле управления двигателем. Не лишним будет подергать релюхи, может нарушился контакт.

Еще одна беда – нештатная сигнализация. Она может блокировать блок управления двигателя. Очень часто автовладельцы просят отключить сигнализации, установленные ранее, эта задача не из простых.

По моему опыту, большинство неисправностей, связанных с незапуском двигателя, связаны с основными проблемами автоэлектрика: нет контакта, где он должен быть, и есть контакт – где не должен. В любом случае, не следует паниковать, менять подряд все основные блоки. Надо на 100% определиться с характером неисправности, затем принимать меры.

Источник

На холодную троит двигатель: причины, методы устранения

Многие владельцы транспортных средств сталкиваются с ситуацией, когда на холодную двигатель троит, а как только прогреется выравнивается и целый день работает. Многие ломают голову в поисках причин данной неисправности, в итоге меняют подряд запчасти, едут на диагностику и делают дорогостоящие ремонты. Разберемся в последовательности действий при поиске причин троения при запуске, особенно когда машина еще и глохнет.

Диагностика не ровной работы на холодную

Основная проблема в поиске неисправности в том, что двигатель может троить кратковременно. Этот момент нужно уловить и найти причину. Особенно актуально, когда автомобиль проверяется в автосервисе. Машину нужно оставить на ночь, чтобы диагносты смотрели ее на холодную. Иначе на горячую, когда мотор работает нормально, найти причину будет тяжело.

Механика двигателя

В первую очередь нужно замерить компрессию на холодный двигатель. Показатель не должен отличаться от стандартного значения для данного типа мотора. Как правило, для распространенных атмосферных бензиновых двигателей 12-13 атм считается нормой. Если показатель отличается на 1-2 атм стоит задуматься о проблеме в самой механике двигателя.

Если отличие по компрессии не более 1-2 атм нужно замерить тепловые зазоры клапанов, при ручной регулировке газораспределительного механизма (ГРМ).

Если конструкцией предусмотрена автоматическая регулировка за счет гидрокомпенсаторов, обратить внимание на стук со стороны клапанного механизма. При пропадании звука с прогревом снять гидрокомпенсаторы, проверить их работоспособность.

Первичная проверка гидриков производится на моторе, со снятием клапанной крышки. Не снимая распредвала, поставив кулачки в верхнее положение, чтобы не давило на клапан давить на гидрокомпенсатор. Он не должен нажиматься. В противном случае заменить или промыть.

В случае низкой компрессии, проверить с маслом, если показатель увеличится, все дело в поршневой группе. При незначительном увеличении компрессии отремонтировать головку блока цилиндров. Масло при попадании на негерметичные поршневые кольца закрывает микронные щели и давление увеличивается.

Одним из видов механических повреждений является пробитая прокладка головки блока цилиндров. В зависимости от места прогара прокладки будет уходить охлаждающая жидкость, попадать в масло, уходить масло или попадать обратно в тосол. Если пробивает между цилиндрами, то будет теряться компрессия.

Самой дорогостоящей проблемой является трещина в ГБЦ и шорт блоке. Выявить тяжело, устранить дорого. Металл в зависимости от температуры расширяется и сжимается, поэтому двигатель может троить именно на холодную.

Проблема с механикой двигателя является самой распространенной причиной троения на холодную.

Состояние инжектора на холодную

Второй и очень значимой проблемой современных моторов является качество топлива, которое мы заливаем каждый день на заправках. Минусы даже не в качестве самого бензина, а в наличии воды и конденсата. Влага попадает в заправочные емкости под землю с грунтовых вод, дождей и образуется за счет конденсата. Его бывает в огромных количествах. Насос при заборе бензина захватывает и закачивает все это к нам в баки. Как быть при такой ситуации.

Нужно постоянно делать профилактику топливной системы: промывка форсунок каждые 30000 км пробега и заливать чистый спирт в бак в количестве 350-500 грамм на 20-30 литров бензина.

На холодный мотор грязная форсунка не дает правильного распыла и объема топлива в камеру сгорания. Соответственно топливно-воздушная смесь нарушает свои пропорции и не воспламеняется. Система инжектора не справляется, в следствии двигатель при заводке начинает троить. С разогревом вода в сопле форсунки уходит и мотор работает ровно.

Подсосы воздуха

Распространенный вид неисправности на холодную. Резинки на форсунках, прокладки впускного коллектора с холодом сжимаются и пропускают лишний воздух, что приводит к нарушению стехиометрического состава смеси. Воспламенить такую смесь практические невозможно, так как происходит резкое увеличение объема молекул кислорода. А пробить искре эти молекулы, как известно из курса физики, очень тяжело.

Проверить подсос воздуха нужно дымогенератором. Они есть у диагностов в автосервисах. Можно сделать самодельный прибор из пластиковых бутылок и сигареты. Информации про них очень много в сети. Проверять подсосы воздуха нужно на холодный мотор.

В основном подсосы возникают через сальники форсунок, которые стоят в самой головке блока цилиндров, либо во впускном коллекторе. Есть старые методы диагностики, с помощью пролива мыльным раствором, но он очень ошибочный. Но за неимением ничего и это хорошее подспорье.

Вторым местом в рейтинге подсосов является прокладка между впускным коллектором и головкой блока цилиндров. Также можно пролить жидкостью это место и при появлении пузырей воздуха заменить прокладки. Дымогенератор является точной диагностикой.

Бываю случаи, когда трескается коллектор внутри и найти такую трещину очень тяжело.

Распространенным местом не герметичности впускной системы является схема продувки адсорбера. Так называемая продувка бака. Шланги, сам фильтр, клапан имеют резиновые уплотнители, которые со временем трескаются, разрушаются, смягчаются и пропускают лишний воздух в систему. Чтобы исключить данную причину, можно заглушить на время штуцер системы продувки адсорбера на впускном ресивере и понаблюдать.

Данная система является нормой экологии. В связи с этим полностью выводить шланг с бака является нарушением экологических норм!

Система зажигания на холодную

Здесь основной секрет кроется в катушке, модуле зажигания. Первичная цепь и корпус играть в зависимости от температуры и начинает пробивать искру на холодную. Бывают случаи, когда автомобиль вообще не хочет запускаться, так как в этот момент первичная цепь замкнута и искрообразования нет.

Также тепловые расширения происходят и в месте контакта свечей и конца высоковольтного провода. При расширении металла, контакт на столько расширен, что искра бьет в бок на массу двигателя, не попадая в камеру сгорания. Топливно-воздушная смесь не воспламенится и двигатель троит при утреннем запуске.

Проблемы с электронной системой управления

Одним из ярких примеров плавающей неисправности на холодную является автомобиль отечественного производства ВАЗ марки калина. Блок управления находится в консоли под шлангом печки, откуда постоянного капает охлаждающая жидкость. Вся проблема в хомуте, который зажимает шланг отопителя. Чтобы его поджать нужно разобрать всю панель. Это дорогостоящая операция и не всегда сразу найдешь в чем проблема. На данных автомобилях ЭБУ сразу же надо перемещать в другое место. Даже незначительное попадание тосола на схему блока управления выводит его из строя. Дорожки начинают замыкать, пропадают импульсы на катушку или форсунки. С разогревом проблема может уходить.

При дефектах или устаревании дорожек и микросхем электронного блока управления, мотор может троить на любом автомобиле на холодную. Также мелкие неприятности с контактами могут проявляться в моторном жгуте.

Проблема с расширением пластмассы существует и в датчиках системы управления. Особенно дело касается резистивных элементов. К такому узлу относится датчик абсолютного давления в ресивере, который выдает сигнал на длительность открытия бензиновых форсунок. Топливная смесь готовится в зависимости от показания разряжения во впускном коллекторе. При нарушении в механической части датчика, значения давления будут не корректны и смесь будет либо обогащенной, либо обеднённой. Воспламенения в цилиндре не будет и мотор будет троить. С разогревом работа датчика восстанавливается и двигатель работает ровно. Контакты в разъеме также имеют немаловажную роль.

Топливная система на холодную

Признаки воды в баке, топливном насосе, магистралях и форсунках особенно проявляются зимой на холодный мотор. Капли воды замерзают, двигатель троит или не заводится. Нужно проверить давление топлива на холодную. Значение варьируется от 3 — 4 АТМ в зависимости от типа мотора. Если регулятор давления топлива расположен в баке, то значение как правило 4 атм. При низком давлении движок будет троить на холодную. После растворении льда по мере разогрева давление в рампе становится нормой.

Как уже было сказано, чтобы не столкнуться с такой неисправностью, нужно делать профилактику влаги. На прилавках есть специальные осушители и вытеснители воды. К примеру фирмы, «Тритон». Можно взять любой, главное, чтобы в составе был концентрированный спирт. Он смешивается с водой и выходит через выпускную систему. Детонацию и влияние на механические части двигателя не оказывает.

Заключение

Можно сказать, что поиск причин почему троит двигатель является самой сложной неисправностью. В связи с тем, что троение проходит с разогревом и уловить этот момент очень сложно, но деваться некуда. Лучше всего найти специалиста, который занимается конкретной маркой автомобиля. Он имеет большой опыт именно с этими моторами и найдет причину скорее всего даже на горячую.

Источник