simply_a_man
simply_a_man Две стороны одной медали
i love it when a plan comes together
Краткое руководство (HOWTO) для желающих поставить себе на Nissan Maxima/Cefiro A32/A32B генератор для ВАЗ 2110 или ВАЗ Калина
Зачем это надо? Штатный генератор на Максиме (LR1110-705 / -709 или JA990IR, макс. мощность 110 Ампер) имеет свойство выходить из строя. Ну нежный он довольно, сволочь такая. Больное место максимок. Покататься по лужам, прикурить при работающем двигателе, юзать убитые аккумы для него очень плохо. Да в общем-то для любого плохо, просто может не настолько. Смысл не в этом. Итак, полетел генератор.
Цены на ремонт/замену (всё про Москву):
1. новый генератор при заказе оригинальный запчасти от Ниссана стоит где-то $700
2. новый генератор при заказе от Хитачи стоит где-то $350 (не то что совершенно аналогичный, а просто ТОТ ЖЕ САМЫЙ)
3. восстановленный генератор стоит где-то $200-250
4. контрактный генератор стоит где-то 2500-3000 руб (непроверенная информация), но кто вам сказал, что он в таком прямо хорошем состоянии, что нету подплавленных обмоток, к примеру 🙂
5. ремонт штатного генератора стоит в зависимости от поломок, в среднем это замена диодного моста (новый неоригинал 1500-2000 р) и/или регулятора напряжения (новый неоригинал 2000-3000 р). плюс работа. менять диоды в мосту — занятие неблагодарные, скорее всего вылетят снова от плохого контакта/перегрева
6. генератор болгарской фирмы «ДИНАМО» для ВАЗ 2110, на 105 Ампер, стоит при покупке по безналу 2150.70 рублей (ООО «Автоэлектрика», http://www.generators.ru/)
7. существует также генератор ИСКРА для ВАЗ КАЛИНА, на 120 Ампер — это даже больше, чем выдаёт штатный. Стоит 2727.11 рублей там же (правда на момент, когда ставил я, его там не было в наличии)
8. ремонт ВАЗовского генератора стоит В РАЗЫ дешевле хитачевского! (что логично). никто не говорит, что он не может выйти из строя — зато регулятор напряжения для него стоит где-то 300 рублей и диодный мост где-то столько же. а больше в генераторе лететь почти нечему, если только замыкание витков обмоток ещё бывает, но очень редко.
Итак, ставим генератор для жигуля на максиму. Фотографий в этом «howto» нет — не фотал по ходу дела, попробую зато как можно подробнее всё описать.
1.1. 1 генератор типа ВАЗ 2110 или Калина, мощностью не ниже 105 А
1.2. 1 болт 8х120мм*, 1 болт 8х60мм
1.3. 6 шайб на 8мм, 10 шайб на 10мм
1.4. 3 гайки на 8мм
1.5. 3 железные пластинки 50x25x4мм
1.6. 1 клемма ножевая шириной где-то 6-7мм**
1.7. изолента
2. Последовательность действий:
2.1. снять штатный генератор:
2.1.1. загоняем машину на яму
2.1.2. отключаем клеммы от аккумулятора
2.1.3. ныряем в яму, откручиваем правую нижнюю защиту, головка на 10
2.1.4. из разъема на компрессоре вынимаем электрический штекер
2.1.5. снизу ключом на 14 ослабляем контрогайку ролика-натяжителя ремня генератора-кондиционера (находится спереди ролика)
2.1.6. выпрыгиваем из ямы, максимально ослабляем ролик-натяжитель (головкой на 15 (кажется) крутим против часовой стрелки «гайкообразный» верх «болта», на котором крепится натяжитель)
2.1.7. откручиваем «+» с генератора головка/ключ на 12, вынимаем штекер с проводами
2.1.8. (!) вынимаем штекер на другом конце этих проводов, и вынимаем сам этот проводок. ****
2.1.9. откручиваем верхний крепеж генератора от крышки цепи, на самом генераторе просто ослабляем болт, совсем откручивать не обязательно
2.1.10. ныряем обратно в яму, снимаем ремень генератора-кондиционера
2.1.11. головкой на 14 откручиваем 4 болта на компрессоре, компрессор аккуратно отводим вниз и в сторону, он повисает на гидравлических линиях
2.1.12. ключом на 14 откручиваем нижний болт крепления генератора, стараемся не уронить гайку, что находится слева, если смотреть на генератор
2.1.13. придерживаем генератор левой рукой, болт вытаскиваем, генератор вынимаем через низ
2.2. подготовить детали:
2.2.1. просверлить дырки на 10мм и на 8мм в двух пластинках из трёх, расстояние между центрами 30мм
2.2.2. просверлить две дырки на 8мм в третьей пластинке, расстояние между центрами 30мм
2.2.3. (!) срезать штекер с двумя проводами на снятом проводке**; один провод (чёрно-жёлтый) замотать изолентой, ко второму проводу (красно-белому) припаять клеммочку ножевого типа, и всю, кроме края, тоже замотать изолентой, дабы ничего не замкнуло
2.2.4. штатная «+» клемма сделана в виде «ботинка», т.е. изогнута под углом и прикручивается к боку штатного генератора, а у нас-то «+» выход будет на задней крышке — клемма туда не дотягивается, поэтому её надо разогнуть. при этом сталкиваемся с проблемой изоляции. я лично оторвал кусок («нос ботинка») от штатной изоляционной резинки, разорвал колечко, которым она крепится к изоляции провода, сдвинул её ближе к клемме и замотал изолентой оголившуюся часть провода
2.3. прикрутить железные пластинки:
2.3.1. верхнюю (с двумя дырками по 8мм) штатным болтом к уху на крышке цепи, от которого откручивали крепление штатного генератора. пластинку размещаем (!) сзади*** уха и прикручиваем в упор к нему штатным коротким болтом с шайбой, ключ на 12мм. пока не затягиваем.
2.3.2. оставшиеся две пластинки нужно прикрутить к нижнему креплению подобно тому, как были установлены уши штатного генератора. учитывая то, что пластинки тоньше ушей, между ними и креплением нужно проложить требуемое количество шайб (с дыркой 10мм) — по 4-5 штук между каждым ухом и креплением. прикручивать штатным болтом крепления генератора.
2.4. вставить сам генератор в отведённое пространство. у него два «уха» — одно толще, другое тоньше. тонким ухом вверх, толстым вниз. вставлять через низ.
2.4.1. сверху прикручивать с передней*** стороны нашей железной пластинки болтом 8х60мм, по шайбе с каждой стороны и гайку на 8мм
2.4.2. снизу прикручивать болтом 8х120мм, продетым сквозь обе наших пластинки и ухо генератора, расположенное между ними в упор к передней*** пластинке. ухо генератора меньше, чем расстояние между пластинками, поэтому следует взять дополнительные гайку и шайбу, и закрепить ухо генератора с задней стороны. пока не затягивать
2.4.3. всерьёз озаботиться тем фактом, что шкив генератора должен находиться в одной плоскости с другими шкивами, и расположить его именно так. описанное расположение креплений это позволяет, нужно только чтобы он не был перекошен. после этого затянуть все болты
2.4.4. лично я сначала гену туда засунул так, чтобы не выпадал (там фигни всякой вокруг много, он за неё цепляется и висит), вылез из ямы, подтянул его наверх, прикрутил верхний болт, нырнул обратно и прикрутил нижние
2.5. подключение электрики:
2.5.1. подключить снятый проводок сверху (воткнуть в разъём)*****
2.5.2. в Калиновский генератор просто воткнуть штекер, на гене для ВАЗ 2110 найти контакт с подписью «D» и надеть на него клемму, припаянную к красно-белому проводу со штекера******
2.5.3. плотно прикрутить к болту с подписью «B+» плюсовую клемму выхода генератора. прикручивать гайкой, идущей вместе с генератором (ключ на 10), и любой подходящей шайбой. хорошо заизолировать — там рядом будет фигня какая-то алюминиевая от кондиционера, а на ней, ясное дело, масса.
2.6. сборка разобранного:
2.6.1. вернуть на место компрессор кондиционера, вкрутить обратно 4 болта, на которых он крепится, подключить к нему проводок
2.6.2. надеть обратно ремень (при полностью ослабленном ролике-натяжителе)
2.6.3. отрегулировать натяжение ремня, затягивая натяжитель, после чего затянуть его контрогайку
2.6.4. вернуть на место защиту двигателя и клеммы аккумулятора
2.7. проверка:
2.7.2. включить зажигание и убедиться, что лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели горит
2.7.3. завести мотор и убедиться, что она гаснет, если не гаснет — значит генератор не крутится / нерабочий
2.7.4. заглушить мотор и убедиться, что есть новая фича — при останове двигателя лампочка недозаряда на приборной панели кратко мигает 🙂
Сноски:
* можно 8х110мм, это даже лучше, но я таких не видел, хотя и не особо искал.
** только для генератора типа ВАЗ 2110, не для генератора на КАЛИНУ.
*** сзади = ближе к задней стороне двигателя. задняя сторона двигателя — та, где установлена коробка передач, она же противоположная передней. спереди = ближе к передней стороне — той, где был снятый ныне ремень и находятся шкивы.
**** проводок имеет на одном конце штекер, который подключается к разъёму сверху; дальше раздваивается и идёт к генератору и компрессору кондиционера.
***** важно то, что и «+» клемма, и проводок к разъёму должны идти ПОД трубкой, идущей от компрессора, иначе при установке компрессора на место они будут мешать.
****** здесь уже можно провести небольшую проверку — вернуть клеммы аккумулятора на место и включить зажигание. если под капотом ничего не взорвалось — всё нормально (шутка). а если серьёзно — то уже сейчас должна загореться лампочка недозаряда аккумулятора на приборной панели. если не горит, значит где-то нет контакта или перегорела лампочка на приборке. второе в случае с генератором ВАЗ 2110 очень плохо, т.к. при данной схеме подключения без лампочки не заводится и сам генератор.
Источник
Ремонт генератора HITACHI автомобиля Nissan Maxima A32
KOMMENTARE • 156
Здравствуйте проверил я рыле под капотом , так у меня там предохранитель стоял вообще 10 я его заменил на 7,5 и стало чото у меня в прекуревателе 14,2,1 а под капотом на акуме 13,9,8 не приму что делать
@Александр Белошапка Понял спасибо , заменил прокладку крышки клапанов старую снял ломалась как дрова буду заниматься геной ещё раз спасибо вам за инфу
@Константин Егоров. Вообще-то, мойка двигателя под давлением чревата затеканием воды в разъемы. Потом начинаются проблемы. Лучше так мыть, с ручного распылителя, и смывать водой.
@Александр Белошапка Тоже так думаю сделать а если на мойку заехать и пенай его залить да водой промыть с керхера или это слишком извращена будет ?
@Константин Егоров. Добрый день! Это да. Реле-регулятор перегревался. Можно купиь химию в бутылке с распылителем, и помыть сам генератор. Масло стечет, а потом водой смыть остатки.
@Александр Белошапка Здравствуйте Александр , короче дело в другом у меня генератор весь грязный был , как будто его ведро с маслом окунули и воткнули обратно с под крышки клапанов видно капает потихоньку за полтора года весь генератор засрало залез тряпкой всё вытер и обтер и стал выдовать 14,4,3 после прогрева , а заводешь когда 14,8 так что думаю всё путем может грелся просто
То что за сраный весь , буду прокладку менять крышки клапанов посмотрю может вообще снему генератор да основательно почищу перед зимой
Полезная информация спасибо надо завтра проверить
Подскажите, меняли генератор на контрактный восстановленный, ставил от А33 (у меня а32) проводок от фишки тоже оторвал один, прикрутил назад его, подключил силовой провод и фишку, надеваю клемму на акб и клемма заискрила сильно и в этот момент в генераторе что то хлопнуло, и он не работает совсем. Что могло произойти?
Хлопнуть мог, либо диод в диодном мосту, либо транзистор в реле-регуляторе. А проводок от фишки оторвался только один? Второй был на месте? Я к тому, что не могли вы перепутать местами проводки? Еще, я не сталкивался с заменой генератора от А33. Не было возможности сравнить разъем подключения. На разьеме реле-регулятора должно быть обозначение контактов. Если не ощибаюсь — R и L. Сравните с надписями на родном генераторе. Хотя, я однажды тоже перепутал местами эти провода, когда оторвал разьем при снятии. Но, у меня перегорел предохранитель, и все. Лампа заряда на приборной панели горела постоянно. Потом поменял местами, заменил предохранитель, и все заработало.
С чем делать? В чем суть вопроса?
Скажите пожалуйста отличается генератор на 2х и 3х литровых моторах?
@BoBa Himik. И вам всего хорошего!
@Александр Белошапка благодарю за ответ успехов вам
Нет. Одинаковые. Но, есть два разных генератора, которыми комплектуют Максимы. В любом случае, оба взаимозаменяемы.
Добрый вечер. Помогите пожалуйста машина Ниссан Цефиро а 33 2000 года заменили диодный мост так как перестал давать заряд генератор, сразу
Не заметил но через пару дней увидел что не горит приборная панель нашел предохранитель он подавленный был заменил приборка загорелась но предохранитель расплавился ставлю другой предохранитель вообще не горит приборка и климат что делать полскажите
Добрый день! На приборку идет провод с реле-регулятора генератора. Провод на контрольную лампу заряда. Но, из-за него ничего не должно происходить. Максимум, что может быть, — это постоянно гореть лампа заряда. Посмортите по схеме, за что отвечает предохранитель, который постоянно перегорает. Может на нем висит еще что-то? Тут явно короткое замыкание где-то. Если приборку никто не снимал, тогда, как она может быть связана? А как определили, что нет заряда с генератора? До выхода из строя генератора приборная панель работала нормально?
Добрый день. Подскажите пожалуйста, переодически начинает выть генератор и зарядка увеличивается до 18 вольт, а потом само проходит и работает нормально. Что может быть?
Добрый день! Видимо, контакт на разъеме генератора пропадает. Воет — из-за нагрузки сильной. Гена работает на максималке. У меня выше 15 Вольт генератор не выдавал. Еще не мешало бы разобрать, и просмотреть внутрянку: диодный мост, статор и ротор. Бывает ножки на диодах отгнивают.
Саша здравствуйте, скажите пожалуйста заменил диодный мост с регулятором после ремонта не работают стеклоподъёмники, печка и подсветки дверей. Остальное вроде работает.
@50 BAY. Если честно, то я не помню, сколько там проводов подходит на болт генератора. На разъеме пластиковом два провода. Если генератор \ не выдает напряжение, значит нет питания на возбуждение обмотки генератора. При включении зажигания контрольная лампа на приборке загорается?
@Александр Белошапка оказывается неправильно соединил + клемму на гену, пластиковый изолятор отвалился при разборке не заметил, коротнуло на корпус гены, теперь собрал обратно гена заряд не выдает, диоды все исправные реле новый, подскажите вместе с клеммой еще тонкий провод вместе идет он вместе с клеммой должен в болт прикручен или иначе? Может из за этого заряд не дает. Буду благодарен
@50 BAY. Скорее всего, у вас не правильно диодный мост установлен, либо, не тот, что нужно. Выходит, что через генератор система коротит на корпус.
@Александр Белошапка сменил предохранитель, как подключил аккум опять сгорел, подскажите пожалуйста может я на генератор плюс клемму неправильно подключил:(
@Александр Белошапка после ремонта при соединении плюса появился искра помоему тогда спалил
Здравствуйте, у меня нисан леопард генератор вроде такой же, после зимы начала моргать лампочка зарядки , теперь горитпостоянно , зарядка 14.8-15 в, может ли быть причины в реле и почему лампочка горит постояна тухнет только когда снять фишку , заранее спасибо
@Александр Белошапка нашел проблему, отгнил провод который от предохранителя ишел , спасибо за совет )
@Вова Юферев. А вы проверьте на втором проводе есть питание во время работы. Если питания нет, значит в цепи этого провода предохранитель перегорел. У Максимы этот предохранитель установлен в коробке подкапотного пространства. Там и остальные предохранители на фары. Номинал — 7,5 Ампера.
@Александр Белошапка подал принудительно 12 в на провод лампа гаснет , на Максима проще с проводкой тут намудрили и что обидно нет схем никаких
@Вова Юферев. Должно быть 12 В. Нужно смотреть схему. Если не ошибаюсь, то провод с напряжением идет от приборки. в разрез провода включена лампа накаливания (контрольная лампа приборки). Пока генератор не работает, на генераторе минус. Лампа горит. Как только генератор начинает давать заряд, с него поступает встречный плюс. Соответственно, два плюса в кучу, и лампа тухнет. Если с генератора нет питания, значит лампа продолжает гореть.
@Александр Белошапка на одном проводе при включении зажигания показывает всего 3.5 вольт , подскажите должно так и быть или 12 в ?
Александр здравствуйте, подскажите пожалуйста, начал моргать подсветка прибора панели на холостых, при газовке все нормально горит, и еще с этим появился вой или жужжание из под капота и запах гари около генератора, в чем может быть проблема? Диодный мост?
Здравствуйте! Думаю да. Обычно, при неисправности диодного моста появляется вой. Нужно проверить напряжение на выходе. Но, запах гари, может свидетельствовать о подгорании обмоток. Вскрытие покажет)
Здравствуйте Александр, у меня такая проблема. После замены диодного моста, генератор перестал на холостых давать заряд и только после подъёма оборотов создавал возбуждение и заряд шёл. Появился вой генератора
@timka 67552. Вам удачи в ремонте!
@Александр Белошапка спасибо большое, я сразу начал ему не доверять мутный тип. Желаю вам крепкого здоровья!
@timka 67552. Оооо! Это и могло создать большую нагрузку, в результате которой вылетел один из диодов.
@Александр Белошапка да проверяли воя не было, но он я не сильно понимаю на стенде он мне все показал и в один момент вместо отключения он перепутал тумблер и включил то что его (гена) заставило под большой нагрузкой так что он завизжал, он быстро выключил и отдал его мне.
@timka 67552. Во время проверки генератор испытывается на разных оборотах, и при разной нагрузке. Да и вой бы было слышно, я думаю. А реле-регулятор не меняли? На моей практике вой гены появлялся из-за диодного моста, либо сгоревшей обмотки статора. Я так свой генератор собирал. Взял у товарища ротор, и перекинул на свой генератор. А товарищ купил себе новый, так как старый завыл из-за замыкания в статоре. Кстати, если замыкание присутсвует, то корпус гены греется.
Здравствуйте а если при разборе треснул немного диодный мост, работать не будет?
Треснул диодный мост
Добрый день! ак именно треснул? Сам алюминиевый корпус? Если пластина, то, желательно соединить её какой-то пластиной и двумя болтиками. Главное, чтоб нигде не касались к корпусу. Если треснула пайка диодов — нужно восстанавливать контакт. Иначе, генератор не будет выдавать полного напряжения. А при нагрузке, трещина может прогореть.
Здравствуйте!не подскажите как правильно подключить ,снимал гениратор на ниссан максима 32 кузов и не придал значение откуда открутить проводок над генератором стоит маленькая типа релюшки и от неё выходит проводок чёрный на конце провода клема круглая ,куда прикрутить не знаям🤦♂️
Добрый день! Это в Ниссан Максиме? Что-то я такого не припомню. Правда, генераторы встречались нескольких типов. Помню, на одном из них была чорная коробочка, прикрученная к задней крышке генератора. Типа конденсатора.
Есть есть есть есть все он пля проверил. А что есть то? Показания диодов. Дебил пля
Молодец. Все доходчиво.
такой генератор стоит на всей практически линейке авто с таким мотором
@Piktor Sk. Я, когда перебирал свой генератор, столкнулся с этим. Не могли открутить шкив генератора, и свернули гайку. Токарь один взялся восстановить, но, сделал это так коряво, что я не рескнул устанавливать. Зато, товарищ отдал свой генератор в котром сгорел статор. Тогда я и у видел разницу со своим. Зато, забрал у него оригинальный ротор, а всё остальное своё оставил.
@Александр Белошапка сам щас осваиваю этот вопрос)))
Да, но есть отличия в диодном мосте и регуляторе напряжения. Встречал два вида с разными выводами. Под свой диодный мост свой регулятор.
Привет братан у меня горит красный на панеле, газу когда добавляю, исчезает, но бод обороты снимаю клему глохнет. В чем проблема? Заранее спасибо
@Александр Белошапка огромное спасибо я с твоих выдео многое учился
Привет! Пора щеткив генераторе сменить. Короткие уже. При нагрузке контакт теряется.
Спасибо дружище, все дельно, без лишнего. 😉
Александр здравствуйте. Заметил, что у вас стоят задние подкрылки. Подскажите, с какой машины подошли? Заранее спасибо!
Через неделю предстоит такая же процедура с генератором. На горячем двигателе при запуске нет возбуждения на обмотке, лампа тухнет только после прогазовки до 3000-4000 оборотов. Грешу на стертые щетки
@Артем Ивашина. Кстати, читал, что задние от Сонаты подходят. А передние мои, от Москвича чуток коротковаты в передней части. Не достают сантиметров на 5-6 до краю арки бампера. Думал уже, заменить крылья, и родные подкрылки вкинуть.
У меня передние от логана, стоят четко. Спасибо за наводку.
Добрый день. Согласен, щетки коротки. Если не ошибаюсь, то задние подкрылки от Форд Транзит (задние). Правда, боковые лопухи подрезаны. Давно это было. Передние, от Москвича 2141. Люди ставят и от Нивы, но, подкрылок коротковат получается.
а у меня почему то горит в пол накала,лампа зарядки и лампа чека. что может быть?
@Сергей Евдокимов. Ну вот. Нужно отсоединить. Он взял плюс, и кинул его на реле. При запуске двигателя реле запускается, и туманки включаются. Но, вместе с этим, через реле идет ток, и лампа горит в пол накала.
@Александр Белошапка да бывший горе хозяин подцепил туманки как ходовые огни.
Где-то, пробивает на минус. До запуска со стороны генератора на лампу идет минус, а с приборки плюс. Лампа горит в полный накал. Когда генератор начинает работать, на проводе появляется рлюс 12В. Выходит, что на обеих контактах контрольной лампы одни плюсы. Минус отсутствует. Тогда она гаснет. Если лампа горит в половину накала, значит, где-то есть коротыш провода на массу. А у вас, случайно, никто не химичил автоматическое включение света (ДХО, противотуманки. ) после запуска двигателя. Знаю, что некоторые берут сигнал управления с провода контрольной лампы. В таком случае, лампа будет гореть в пол накала, так как, через дополнительную цепь будет небольшой минус.
Александр, там есть минусовой провод массы который привернут со стороны генератора, можете пояснить его цель, была подобная ситуация после ремонта контрольная лампа то включалась то нет( этот провод откручивал но обратно не установил) плюс ко всему свист ремня частое Проскальзывание и в итоге перезаряд и смерть аккумулятора, после чего снятие и замена реле, новый аккум, 2 дня работает чуть повышеный ток, лампа так и не горит, и снова свист ремня вонь и запах поленых щеток, на этот раз реле сдулось зарядки нет, может ли подобный набор возникнуть в результате отсутствующего дополнительного минуса на генераторе. Проблема срочная и актуальная, через 3 дня поездка на 2500 км
@Александр Белошапка Александр спасибо за ответ, из видео я понял что на одну щетку идет ток 12 вольт с замка а на вторую щетку идет постоянный ток 12, а у меня на вторую не идет ничего, выходит нужно искать обрыв постоянного плюса. ( да ток замерял, 14,8-15,2 скакал,знаю что много, понял что это из за отсутствующего сигнального 12 вольт, кинул напрямую с аккумулятора, теперь работает но лампа так и не горит)
Свист ремня происходит из-за сильной нагрузки генератора. У меня к генератору подходит только толстый плюсовой провод от генератора, и два тонких на разъем контрольного питания. Скорее всего, у вас на генераторе была дополнительная масса. Но, в любом случае, масса идет через корпус на двигатель. Перезаряд даже с новым реле вызван отсутствием контрольного питания с сети. Реле-регулятор не видит, что в сети нормальное питание, из-за этого генерирует на полную. Вы замеряли напряжение в бортовой сети?
Друзья кто из Казани милости просим к нам в гости компания Агрегат Сервис , Турбины,Стартера,Генераторы только у нас ,также 3000рублей бонус💪
Добрый день! Из за чего часто сгорает диодный мост? Каждый 3-4 месяца меняю, 2 раза привозной генератор вставлял, тоже сгорел диодный мост. Максима А 32
@Ардак Нурымбетов. Нужно проверять не напряжение, а силу тока. Генератор расчитан на 120 Ампер. Этого напряжения мало. Должно быть в пределах 14,2-14,4 В. А какие потребители в автомобиле есть? Я имею ввиду музыка мощная, фары дополнительные. Если к генератору подключена большая нагрузка (около 120 А ), он работает на максимуме. При таком режиме работы диоды будут перегреваться и вылетать, особенно, если они китайские. Типа Мобилетрон, или еще что-то. Кстати, из-за большой нагрузки, может и напряжение проседать.
@Александр Белошапка напряжение на выходе 13,8 — 13,9, аккумулятор новый, замыкания не находили в проводке
Добрый день. Нужно смотреть нагрузку генератора. Проверить какой он выдает ток. Может быть из-за короткого замыкания в проводке, либо, замкнут аккумулятор. Генератор постоянно работает под нагрузкой. А какое напряжение на выходе?
Здравствуйте. Nissan Sunny 1995. Нажимаю на газ, загорается индикатор батареи.
Посмотрел на генератор, он весь в каком-то мазуте. И ремни тоже. Откуда это течет? Попробую снять и разобрать как у вас на видео. Спасибо.
Если на снятие генератора у вас ушел весь день, то, разбирать генератор я бы не рискнул. Там есть нюансы при разборке. Например, нужно прогревать корпус со стороны малого подшипника, чтобы расклинить. Некоторые этого не делают, а разрывают в наглую. Далее, замена реле-регулятора требует распайки. Если вы с этим справитесь, то вперед. Кстати, может понадобиться проточка токосъемных колец, либо, замена щеток. Все это непредвиденные меры, и к ним нужно быть готовым.
Доброе утро! Честно, не сталкивался с Сани, и не знаю, где стоит генератор. Но, обычно, масло подтекает из под крышки клапанов, либо, насоса гидроусилителя руля. Это не есть хорошо. Загорание лампы, свидетельствует о плохом контакте на счетках генератора. Либо, в вашем случае, может быть пробуксовка шкива на замасленном ремне. В любом случае, лучше, чтоб эти узлы были чистыми.
Очень интересное и грамотное видео, большое спасибо. Была точно такая же причина.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, снимал генератор отдавал в ремонт, заменили диодный мост, проверили генератор всё нормально. Установил на место теперь на прогретом двигатели когда включены например фары, туманки и печка при переводе селектора в D или R происходит просадка оборотов до 500-400, и через пару секунд возвращаются в норму.
@Александр Белошапка спасибо Вам огромное! Всё так и сделаю.
@Иван Некрасов. Добрый день. На холодную, идут повышенные обороты двигателя для прогрева. Это дает дополнительную стабильность при нагрузке. При таком режиме работы просадки не будет. Тогда, могу предположить, что блок управления двигателем переобучился, когда генератор не работал. Это связано с нагрузкой, создаваемой при работе генератора. Блок управления добавляет шагов клапану холостого хода, чтоб компенсировать просадку оборотов на холостом ходу. Теперь, когда генератор работает правильно и оказывает сопротивление, система стабилизации холостого хода не срабатывает нужным образом. Попробуйте обнулить настройки еще раз сняв клеммы с АКБ. Можно пойти другим путем. Снимите коричневую фишку с датчика положения дроссельной заслонки и запустите двигатель без нее. После заглушите, оденьте фишку на место, и снова запустите двигатель. Обороты должны стабилизироваться. Придется после таких процедур покататься чуток, чтоб юлок управления снова обучился. Примерно километров через 20 обороты должны прийти в норму. Еще, на всякий случай, обратите внимания, какие обороты холостого хода будут при снятой фишке с датчика положения заслонки.
@Александр Белошапка Добрый день! машина ниссан цефиро а32 ,2л автомат,когда снимал генератор трубки ни какие не трогал. Отсоеденил минусовую клемму, с генератора провода и фишки и всё. Проблема эта только при прогретом двигатели на холодную такого нет. На D на светофоре обороты держит 650.
Добрый день. У некоторых такое наблюдалось именно из-за генератора, и замена дала свой результат. Но, может быть проблемма и в другом. Например, неустойчивая работа двигателя при нагрузке связана с подсосом воздуха. Проанализируйте, что разбирали (отсоединяли),ю когда снимали генератор. Бывает, просто забыли одеть какую-то трубку, или разйом. Можно снять ремень с генератора, и запустить двигатель без него. Проверить, пропадут просадки, или нет. Как вращается шкив генератора, легко, или с трудом?
Источник
