Nissan maxima 2002 год не работает центральный замок

Clubmaxima.ru

Автомобили Nissan Maxima 910, U11, J30, A32 (QX), A32B, A33, A33B, A34, Cefiro A31, A32, A33, Infiniti I30, I35

Текущее время: 20 окт 2021 00:40

Часовой пояс: UTC + 3 часа

Правила форума

глючит центральный замок, непонятная ситуация..

Страница 1 из 3

[ Сообщений: 35 ]

На страницу 1 , 2 , 3 След.

Версия для печати Пред. тема | След. тема

Автор	Сообщение
Seloff
Рядовой Зарегистрирован: 16 июн 2009 14:06 Сообщения: 21 Откуда: Москва Благодарил (а): 0 раз. Поблагодарили: 0 раз. Автомобиль: Nissan Maxima A33, 3.0, 2002	4 — фиксатор передаточной штанги к замку внутри двери; 5 — фиксатор передаточной штанги к устройству открытия замка двери. Во-первых, хотелось бы поприветствовать всех форумчан. Я таки реализовал свою мечту и с 30 декабря 2009 года влился в стройные ряды обладателей Nissan Maxima. Очень надеюсь на, по-возможности, беспроблемное и не слишком затратное владение данным пепелацем. Ну, а в случае возникновения каких то проблем — на моральную помощь одноклубников ) Сразу же хотел бы задать несколько вопросов и поделиться странной историей, которая произошла с моей максимкой вчера вечером. 1. У меня зазор между передними колесами и арками по сравнению с задними сантиметра на 2-3 больше — это нормально или стоит посмотреть заднюю подвеску, может пружинки подустали задние? При диагностике у официалов — проблем выявлено не было с ходовой (кроме излишнего болтания рулевой рейки), все в отличном состоянии. Но может для них (официалов) подуставшая пружина — это не проблема? =) И вообще, что непривычно — очень как то каждую колдобинку она чувствует, как то очень все жестко — так и должно быть? 2. По рейке — при езде ничего не стучит, она не течет, просто по словам официалов — болтается слишком сильно. Собираюсь на этой или следующей неделе съездить в клубный сервис и понять ее судьбу, но вот сейчас хотелось бы прояснить вот что. При езде заметил, что когда трогаюсь с повышенными оборотами — колеса иногда начинают немного «рыскать» в разные стороны и вообще курсовая устойчивость иногда как то не очень. Это может быть связано с рейкой? 3. При ускорении всегда слышу звук, наподобие работающей турбины — что то среднее между легким свистом и шипением сильного потока воздуха. Работает четко по педали акселлератора — чем сильнее жмешь педаль, тем сильнее звук. Звук еле слышен, но вызывает вопросы на предмет своей уместности. Что это может быть или так и должно быть? Ну а теперь про ситуацию вчерашнюю, ибо уже сломал мозг думать, что бы это могло быть. Начну совсем издали Через неделю после покупки авто я поехал, как уже писал, к официалам в Кунцево. По знакомству меня посмотрели вроде бы как следует и выявили две проблемы — слишком болтается рулевая рейка и надо менять ролик ремня генератора. Сведения эти я осознал и запланировал после праздников поездку в клубный сервис, чтобы без суеты и по-свойски мне все посмотрели, заменили ролик этот и дали рекомендации по рейке (подкрутить/заменить/восстановить и т.д.). Где то неделю назад при езде по прямой дороге у меня вдруг загорелись на приборной панели оба поворотника, а затем щелкнули замки дверей. После этого в течение двух трех дней пару раз еще такие моменты происходили, но я особого внимания им не уделял. И вот, собственно, вчера вечером произошло нечто загадочное. Я поехал по делам в Егорьевск и встал там на парковке, ожидая человека. Машину не глушил, водительский стеклоподъемник опустил до предела и курил. Чтобы лишний раз не двигать пепелац, включил аварийку. Сначала я обратил внимание, что приборная панель начала помаргивать в такт аварийке — уже тогда мне в голову полезли мысли о возможном нарушении в работе генератора. Через пару минут загорелся сигнализатор ABS. Еще через полминуты примерно — половина приборной панели очень сильно затухла, практически потухла полностью, вся световая аппаратура светить начала в треть от силы. Стеклоподъемник отказался работать. Я в ужасе — до Москвы 120 км, а у меня черт знает что с машиной, да еще и стекло не закрывается, а на улице -15. Тут, наконец, пришел человек и я решил попробовать проехаться. Легкий нажим по газам привел на короткое время в порядок световые приборы — дал зарядку, видимо, генератор, однако все равно светило все слабо, но зато хоть стекло удалось закрыть. Через 400-500 метров езды приборная панель начала моргать, загораться и гаснуть, все стрелки взбесились и почти сразу я заглох. Попытки завести машину ничего не дали, стартер даже не крутило. Вдыхая аромат солярки, трясясь и убивая задницу о колдобины Егорьевского шоссе на дряхлом Валдае, водитель которого любезно согласился отвезти меня на эвакуаторе домой в Москву за ни много ни мало — 6500 рублей, в моей голове рисовались великолепные картины ритуального убийства человека, который продал мне машину, последующей покупки нового генератора за охренительные деньги и прочие прекрасности. До дома доехали без приключений, однако, эвакуаторщик, видимо решив показать свой огромнейший опыт в данном вопросе, решил перед спуском машины с платформы опустить мне водительское стекло. На мой вопрос — что ж ты сделал, дебил? — он ответил что то из серии — не сцы, все будет ок, я то знаю! Ну ок так ок — в результате мы имеем -10 на дворе, у меня севший аккумулятор, стеклоподъемник ни в какую не хочет закрывать окно, эвакуаторщик стоит и чешет репу, а я судорожно лазаю через мобильник по нашему форуму в поиске словосочетания «поднять стеклоподъемник с севшим аккумулятором» ) Я настолько впал в прострацию от происходящего, что даже забыл дать под задницу для ускорения этому придурку, в связи с чем он со словами «ну это, я типа поехал, короче, вот» укатал домой. Пришлось заматывать окно пакетами и скотчем на ночь и засыпать под красочные видения разорванного в клочья местным быдлом кожаного салона и прочих радостей. Я увлекся лирикой, но просто вы не представляете каково все это было вчера. Утром был куплен новый аккумулятор и установлен вместо старого. В старом, как оказалось половина банок была забита льдом, т.е. там вода была, а не электролит (опять же луч поноса бывшему владельцу). Завелся без сучка и задоринки. Внешний осмотр показал, что ремень в норме, ролик крутится ровно и без шума. Машина прогрелась и поехала даже. Никаких проблем в ходе часового прогрева и неспешной езды по округе выявлено не было — все работает как часики. Только почему то теперь водительская дверь не закрывается с сигнализации штатной — все двери ок, а водительская не хочет. Раньше при нажатии кнопки закрытия — машина делала продолжительный световой сигнал дворниками и закрывалась. Теперь при нажатии той же кнопки — слышно, что замки всех дверей кроме водительской закрываются, но машина не подает никаких световых сигналов. При открытии — моргает как обычно. Закрытие вручную водительской двери привело к тому, что все двери кроме нее открываются. Может это как то связано с тем, что я менял АКБ? Подводя итог — что это вообще было такое адское с машиной и что теперь с сигналкой такое и, что самое главное — как это все лечить? Предположения знакомых из серии «глюк мозгов» и «езди пока опять не повторится» — меня категорически не устраивают. Прошу прощения за долгое описание ситуации — но вчера просто сердце кровью обливалось в связи со всем этим. Жутко переживал. Источник 16.28 Центральный замок Сервомотор центрального замка 1 — сервомотор; 2 — дверной замок; 3 — штифт крепления серводвигателя; При испорченном приемнике инфракрасного излучения (3) его необходимо заменять вместе с передатчиком на ключе зажигания из-за несоответствия кодирования. Однако сначала проверьте контактное соединение (2). Для этого выньте приемник из гнезда (1) при помощи отвертки. На оборудованных центральным замком модификациях renault 19 все двери и дверь багажника могут быть одновременно открыты или закрыты, при закрытии замка двери водителя или при нажатии на кнопку инфракрасного дистанционного передатчика на ключе зажигания. Для этого в каждой двери имеются маленькие электродвигатели. Одновременно с закрытием замка двери водителя остальные серводвигатели получают импульс. В зависимости от того, закрывается или открывается замок двери водителя, остальные замки всех дверей также закрываются или открываются. Снятие серводвигателя центрального замка ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
Снимите внутреннюю облицовку двери. В торце двери выкрутите 3 винта torx крепления замка двери. Отсоедините фиксирующие зажимы передаточных штанг фиксатора двери, внешнего и внутреннего устройства открытия замка. Выньте сервомотор вместе с замком из коробки двери. Отсоедините разъемы. В зависимости от типа установленного двигателя, открутите винт или, соответственно, вытяните предохранительный штифт и снимите двигатель с замка двери. Перед установкой внутренней облицовки двери проверьте работоспособность устройства.

a. Центральный замок не работает. 1. Перегорел плавкий предохранитель.
2. Неисправен мотор в двери водителя.
3. Неисправность проводов. Замените.
Проверьте работу, при необходимости замените.
Проверьте, при необходимости замените. b. Фиксаторы замков открываются, но не закрываются.

1. Смотри a 2.
2. Ослаб или окислился разъем на моторе.
3. Неисправен мотор с водительской стороны.

Проверьте, крепко ли сидит разъем, при необходимости зачистите.
Проверьте прохождение электричества на клемме 2 (красный провод) и клемме 1 (белый провод), а также клемм 2 и 4 (фиолетовый провод). c. Фиксаторы замков закрываются, но не открываются. 1. Смотри А 2.
2. Смотри В 2 и 3. d. Один из фиксаторов замков не работает.

1. Смотри В 2.
2. Повреждено соединение провода на моторе.
3. Перебита проводка к мотору.
4. Заклинены механические передаточные устройства.

Источник

Не работает центральный замок – как подступиться к решению проблемы?

Причин поломки или неудовлетворительной работы центрального замка может быть много. Какие-то из них обусловлены климатическими условиями (повышенная влажность, холодные зимы и тому подобное), а часть – неправильной установкой и регулировкой или износом.

Локализация неисправностей центрального замка

Все неисправности центрального замка (ЦЗ) условно можно разделить на следующие категории: полный или частичный отказ; замок не работает или работает со сбоями из-за механических либо электрических дефектов или повреждений. При выявлении неисправностей центрального замка следует основываться на этой классификации и начинать ремонт не с каких-то конкретных действий, а с диагностики оборудования. Это позволит сохранить немало времени, а возможно, и финансов.

Центральный замок должен функционировать независимо от того, работает двигатель автомобиля или нет, а также включено или нет зажигание – главное, чтобы бортовая сеть не была обесточена (клеммы питания должны быть подсоединены к аккумулятору). Вся система состоит из соединяющих проводов, выключателей и:

• электрических приводов (соленоидов или механизмов с моторчиком) – электрический центральный замок;
• вакуумных приводов, трубок, компрессора и платы его управления – пневматический (вакуумный) центральный замок.

Приводы обычно называют актуаторами или активаторами. В водительской двери автомобиля, а также нередко и в передней пассажирской, установлен управляющий привод, который при срабатывании отправляет по отдельным проводам электрический сигнал на открывание/закрывание остальных дверей (на управляющую плату или на силовые реле остальных дверей – только в электрическом ЦЗ).

При наличии автосигнализации ремонт начинают с ее тестирования. Если центральный замок не срабатывает от ее переносного пульта, то в первую очередь следует проверить, как он работает от ключа и кнопки для открытия/закрытия водительской двери (и передней пассажирской, если в ней тоже установлен управляющий привод). Когда «вручную» центральный замок работает, следует искать неисправность в электрических и управляющих цепях сигнализации. В первую очередь надо проверить батарейку дистанционного пульта – возможно, она разряжена.

Если замок не работает совсем или частично…

Если центральный замок не работает или выдает сбои и при «ручном» управлении, то сначала надо определить характер проявления неисправности. При полном отказе всей системы у вакуумного ЦЗ не будет слышно работы компрессора, а у электрического – слабые пощелкивания срабатывающих реле, кнопки ручного открытия на всех дверях останутся неподвижными.

В этом случае необходимо проверить и при необходимости заменить предохранитель цепей ЦЗ (в зависимости от электрической схемы автомобиля он может быть не один). Возможно, на этом ремонт и закончится. Если при активации ЦЗ какой-то предохранитель выгорает, то значит в защищаемой им цепи происходит короткое замыкание, и надо искать причину, которая это вызывает.

Предохранители целы, но центральный замок «вручную» не работает:

• отсутствует напряжение на входе активатора водительской двери из-за обрыва подводящих проводов или плохого контакта на их клеммах в результате окисления – привод не может передать управляющий сигнал для остальных дверей (не чем);
• вышел из строя концевой выключатель активатора водительской двери либо плохой контакт на его управляющих клеммах или обрыв проводов, отходящих от управляющих клемм – отсутствует управляющий сигнал.

Ремонт следует начать с проверки наличия питания и управляющих сигналов (появление или исчезновение напряжения на соответствующих контактах) привода при активации ЦЗ. Затем проверяют качество контактов и целостность проводов соответствующих цепей. В последнюю очередь проверяют концевой выключатель, который при необходимости ремонтируют или заменяют (в электрических ЦЗ всегда установлен внутри привода).

Причиной отказа также может быть неисправность электронной схемы сигнализации автомобиля, а в случае вакуумного ЦЗ еще и выход из строя управляющей платы компрессора. Их проверку и ремонт производят в самом конце диагностики. Если же центральный замок подает хоть какие-то «признаки жизни», то речь идет о его частичном отказе – слышны звуки работы компрессора у вакуумного ЦЗ и пощелкивание реле – у электрического.

Дверные кнопки ручного открывания могут частично или не на всех дверях срабатывать, либо передергиваться из положения «закрыто» в «открыто» и сразу обратно (или наоборот). Одной из причин такого поведения ЦЗ может быть нарушение фиксации крепежа тяги, идущей от привода к механизму замка (в водительской двери, если плохо работают все активаторы, либо в той, у которой происходит нарушение процесса отпирания/запирания).

Починка частичных отказов вакуумного центрального замка

Чаще всего, встречаются неисправности, сопровождающиеся длительной работой компрессора (в течение 15–20 с или дольше, пока не сработает его защита):

1. Центральный замок открывает и закрывает двери автомобиля (и наоборот), пока не отключится насос.
2. Все двери открылись/закрылись или на каких-то замок не сработал (возможно неравномерное срабатывание замков), и компрессор продолжает гудеть, пока его не выключит защита.

Причиной 1-го случая может быть: неисправность либо «плавает» из-за конденсата или других причин контакт выключателя актуатора водительской двери – с привода по обеим управляющим проводам на плату насоса подается напряжение («плюс» и на открытие, и на закрытие – в результате компрессор то качает воздух, то откачивает). Необходимо провести ревизию выключателя, а при необходимости отремонтировать его или поменять.

Во 2-ом случае может быть:

1. Негерметичность трубок вакуумной магистрали.
2. От концевого выключателя актуатора одной (или нескольких) из дверей до платы управления работой компрессора не доходит сигнал, что замок закрылся/открылся, и насос продолжает гонять воздух.
3. Сигналы о запирании/отпирании замков приходят на плату компрессора, но он их «игнорирует».

В 1-ом случае сначала проверяют магистраль к двери с несработавшим приводом. Выявить поврежденное место можно по шипению воздуха. Порванные трубки меняют. Если все шланги целы, то негерметичен один из приводов – обычно в них рвется или трескается мембрана. Если нет подходящих мембраны или актуатора б/у, то придется приобретать замок двери в сборе.

Во 2-ом случае ремонт начинают с проверки электрических цепей от актуаторов дверей до управляющей платы на наличие напряжения на соответствующем проводе. Можно просто сравнить состояние всех цепей от всех приводов. Скорее всего, неправильный сигнал поступает только от одного привода, и замеры напряжения на проводах пучка, идущего от него, будут отличаться от показаний на проводниках от всех остальных. Затем следует найти обрыв цепи и устранить его. Чаще всего, повреждение происходит в дверных гофрах. Если провода целы, то причина кроется в неисправном концевом выключателе, который ремонтируют или меняют.

В последнем случае необходимо разобрать блок компрессора и почистить контакты клемм пневмодатчика сигнализации открытие/закрытие – скорее всего, они окислились. Если это не помогло, то надо проверять схему управляющей платы – ремонт нужен ей.

Ремонт электрического центрального замка

Отечественные ЦЗ с соленоидами через несколько лет эксплуатации начинают бояться перепадов температуры на понижение, особенно в условиях повышенной влажности и в осенне-весенний период. Соленоиды сперва начинают подклинивать, а спустя какое-то время они могут вовсе отказаться открывать/закрывать замок. Они обычно встречаются на авто с заводской установкой ЦЗ. Лучше их менять на приводы с моторчиком, но можно попробовать разобрать, почистить и смазать свежей смазкой.

Несрабатывание или частичное срабатывание активатора одной или нескольких дверей может быть вызвано:

1. обрывом или плохим контактом в питающей цепи от выключателя активатора водительской двери до силового реле (напрямую или через управляющую плату) и после него до неработающего привода;
2. выходом из строя реле;
3. неисправностью управляющей платы – если есть;
4. плохим контактом или обрывом проводов на клеммах мотора или соленоида внутри активатора;
5. износом шестерен активатора (с моторчиком) или его подвижных элементов (для всех приводов);
6. сгоревшей обмоткой моторчика или катушки соленоида.

Ремонт начинают с проверки подачи напряжения на не срабатывающий, как надо, привод. Напряжение должно поступать на 1 провод при активации функции «закрыть».

При открывании на этом проводе напряжение должно пропасть, а на другом – появиться. Затем, в зависимости от полученных результатов тестирования, проверяют либо сам активатор и устраняют неисправность в нем, либо всю цепь до него по отдельности (до реле, включая управляющую плату, если есть, затем само реле и проводку после реле) с восстановлением работоспособности поврежденных участков. Наиболее часто встречающаяся поломка в системе ЦЗ – обрыв провода в гофре между дверью и кузовом автомобиля.

Источник