Ниссан навара не работает печка причины

Тема: печка и прогрев навары

Опции темы

Поиск по топику

Отображение

Ну извини, коль не догадался У меня варя 3 машина с климой, и во всех одно и тоже. И лечение одинаковое.

ага там расскажут))))

там напишут поменять ВСЕ,тогда точно будет дуть горячим)))
а чтоб истиную причину найти. их там может быть много. и печка,и датчики,и климата. и помпа и чо там еще,и таже пробка,или термостат. краники-фиганики. может даже и финики)

Попробуй по теме энтой поспрашать на Ниссан-клубе

Тоже возникла проблема с печкой. ОЖ в норме, маленький вентилятор у правой ноги работает. Дует холодным со всех сопел, при любом режиме и любой температуре. На ходу, на холостых, всегда холодным. Машина прогревается быстро, стрелка чуть ниже середины держится. МОжет есть какая то заслонка на смешивание теплого и холодного воздуха?

Есть,но до неё чтобы добраться нужно пол торпеды разнести,она в районе средней части торпеды на печке сверху. есть знакомая навара,менял на ней,пол дня заняло,все руки ободрал.Стоит 1000 рэ,выглядит вот так http://euroauto.ru/?option=com_retai. r=3162761&ah=1 но для начала нужно подключить на прямую,может и рабочий моторчик,а не работает по причине электрики или заслонку заедает.

Да,забыл их там два вроде (или три даже,снимал печку 1,5 года назад),второй со стороны ног водителя,но у тебя точно верхний если со всех сопел холодным дует. и ещё на авто можно сделать самодиагностику климата,комбинацию последователных действий для этого не помню,но на форуме есть,где то видел,по ошибкам поймёшь что к чему.

Вот описание сего процесса.

Самодиагностика производится при температуре окружающей среды выше 10 градусов по цельсию. Процедура работы следующая: 1. Запустить двигатель. 2. Одновременно повернуть ругулятор AUTO/MODE на панели управления климат/контролем против часовой стрелки, а регулятор A/C по часовой срелке, и задержать его в крайнем положении примерно на одну секунду. 3. Отпустить регуляторы и сразу нажать кнопку AUTO. 4. Табло с индикацией температур и других параметров погаснет, а вместо него появится изображение вентилятора. Начнет мигать дорожка скорости обдува, показывая тем самым, что запущен процесс тестирования. 5. После тестирования будут показаны полученные результаты, которые означают следующее: 00 — означает что все работает без нарушений. 02 — сбои в управлении. 12 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для водительской стороны. 20 — BCM не отвечает на запрос включения A/C. 21 — BCM не отвечает на запрос включения обогрева заднего стекла. 22 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для пассажирской стороны. 30 — замыкание датчика температуры внутри салона. 31 — обрыв датчика температуры внутри салона. 38 — нарушение работы привода заслонки смешивания воздуха для задней части автомобиля. 40 — замыкание датчика температуры за бортом. 41 — обрыв датчика температуры за бортом. 50 — замыкание или обрыв 1-го оптического датчика. 52 — замыкание или обрыв 2-го оптического датчика (почему то считают что их два датчика?). 56 — замыкание датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки. 57 — обрыв датчика температуры воздушной смеси непосредственно на выходе из климатической установки. 62 — нарушение работы привода заслонки обогрева ветрового стекла. 80 — сбои на линии диагностики CAN 81 — сбои на линии диагностики CAN блока BCM. 82 — нарушение работы привода заслонки забора воздуха (с улицы или рециркуляция). 90 — сбои в управлении. 92 — нарушение работы привода заслонки направлений обдува.

Последний раз редактировалось romzes_IV; 26.09.2014 в 00:47 .

NISSAN NAVARA,SE,2008г.Кунг Avenger Top,Nissan Conect с NAVI и камерой,турботаймер.
Есть вопросы,звони,чем смогу. 8(9II)I2Ч-85-29,Роман Консультант по питанию,семейное дело.Желаешь скорректировать вес?
Поможем,работаем с регионами.Пиши,звони,номер телефона чуть выше.

Источник

Ниссан навара не работает печка причины

Для начала проверь уровень антифриза, у меня было нечто похожее, прошло также неожидаданно как и появилось,правда я погонял обороты печки в максималке и в минималке температурного режима, после этого и пропало.

Проверил ОЖ, штуцер прокачки снял/одел. Все в норме.

Ну варианты понятны, вроде:
1. Радиатор отопителя.
2. Термостат.
3. Так всегда все и работало.

Проверил ОЖ, штуцер прокачки снял/одел. Все в норме.

Ну варианты понятны, вроде:
1. Радиатор отопителя.
2. Термостат.
3. Так всегда все и работало.
Проблема с циркуляцией ОЖ.Посмотри,не идут ли пузыри в расширительный бачок?Если идут,то где-то прорыв.Не спеши поднимать голову,возможно это теплообменник ЕГР.

В общем, пока варианты следующие:

1. Ый и самый злой — «плохая» ГБЦ.

— трубки на горячую мягкие
— при приоткрывании радиатора льет ОЖ, газов нет
— ОЖ последний раз доливал в Сентябре — уровень в норме, не уходит
— уровень масла в норме
— ОД проверял наличие газов при замене ОЖ в Мае 2011 «грушей» — газов не было
— стрелка температуры двигателя выше середины никогда не поднималась (хотя датчик температуры стоит ниже ГБЦ, все же сложно представить, что в ГБЦ перегрев, а у датчика t в норме)
— при сниятии штуцера прокачки на входном патрубке печки льет ОЖ, газов нет

— на одном из форумов мужик на патроле с такой же ситуацией божился, что никаких симптомов «плохой» ГБЦ нет, в итоге диагноз — «плохая» ГБЦ.

2. Износ крыльчатки помпы.

— температура двигателя в норме. При «нехорошей» помпе, которая не может прокачать ОЖ через печку на холостых, мотор должен греться.

3. Забит радиатор печки.

— существенная разница в температуре входного и выходного патрубков печки с учетом отсутствии теплосьема с радиатора печки (дует то холодным)
— печка и раньше особой теплотой не радовала
— ОД менял ОЖ с красной на зеленую без промывки системы

Самым вероятным остается вариант №3 за 26 000 RUB с установкой. Завтра поеду его проверять.

Если не оно, то к дизелистам. С самым злым вариантом я уже напился и смирился на выходных — ГБЦ так ГБЦ, епт))

P.S. Интересным все таки остается вопрос, как может при «плохой» ГБЦ печка работать на высоких оборотах и не работать на холостых. Вроде как логичным выглядит, что при газах в системе печка должна завоздушиваться и не работать вообще.

Проблема с циркуляцией ОЖ.Посмотри,не идут ли пузыри в расширительный бачок?Если идут,то где-то прорыв.Не спеши поднимать голову,возможно это теплообменник ЕГР.

У меня одна из первых Навар 2005 года из Германии, ЕГР нет вообще. Голову буду поднимать, когда на 99,99% буду уверен. Пусть до посинения проверяют. Где то прочитал, что при такой же ситуации отшлифовали ГБЦ, а оказалось забит патрубок сброса давления из радиатора в расширительный.

Может не в тему.Но все же ответьте кто знает.У меня куда-то уходит тосол.Под машиной сухо.Все соединения по капотом сухие.В масле пены нет.Где смотреть в салоне течь печки?Хотя ковры сухие.Или он (тосол)может потихоньку испаряться.0,5 литра за 2-3 месяца.
Машин было много разных.С таким столкнулся впервые.Тосол уходит ,а куда не знаю.

Антифриз так не испаряется — это течь, если ее нет снаружи, то она внутри. Там разные ситуации бывают, насколько я понимаю — пена в масле не обязательна. Езжай на сервис, здесь тебе, судя по симптому, все одно напишут — скорее всего ГБЦ.

В общем так, братва. Бухому море по колено ! И тем не менее!
Старвя Варя была лучшей моей машинёхой. Новая взбрыкнула несколько раз в октябре-ноябре. Взбрыки были разные. Один из них:
(ехал из санатория, где пропивал печень в очередной раз. Печень вёз с собой. Пока жива. ) Телепартура салона не регуоировалась вааще! А уже морозно было. Печка работала тока на максимуме. Я приехав в Собянинск сразу на станцию. Типо-пацаны, на, лечите, на. Сняли датчик, который стоит чуть выше и правее правой коленки. Потрясли ентот датчег. Поставили на место. Пока тепло.
Как рекомендация:-проверить, работает ли вентилятор датчика? (крутится ли крыльчатка? Всё видно присветив фонариком.) Ну , а потом -йа ни знайтэн! ССори!!

Ну если б датчик, то по логике, на ручном режиме должна бы была греть. А она что на автомате, что на ручном не греет. Т.е. зависимость прямая — от оборотов.

Итак, в результате обследования на сервисе, победил вариант под номером 3 — радиатор отопителя.

Всем спасибо за помощь и обсуждение.

С учетом возможного варианта №1 мог бы считать себя счастливчиком. Мешает только стоимость варианта №3 и гемморой с заменой радиатора.

Хочется передать самые теплые слова благодарности коропорации NISSAN за недорогие запчасти для автомобилей, ведь стоимость нового радиатора всего около 19 000 RUB, а также огромная благодарность инженерам NISSAN, ведь для его замены нужно всего лишь разобрать всю переднюю панель автомобиля.))))))

Нет, нет Дружищще!! Ни в автомате не грела как положено ни в ручном режиме. 100 пудов был глюк датчика, я где-то описывал всю проблему. И мои эксперименты в пути с этим датчиком.

За тебя рад, что вернулось тепло и «рад» за Нисцановцкие цены.Офигеть!:ai: А проблемы с печкой на сервисе воспринимают с ужасом в глазах. Чтобы добраться до какой-то там заслонки необходимо разобрать весь салон. А чтобы потом собрать салон нужна «»»» 2раза снять задний мост и поменять лампочку стоп сигнала»»»»»— . :bv: Это точно!

Привет всем!Проблема с холодным воздухом из печки решил с помощью доп.помпы сегодня в сервисе.При сегодняшней температуре-34 просто небо и земля!Вопрос к знатокам-на радиаторной пробке клапан есть?
навара2007

На радиаторной пробке нет клапана, там стоит плоская изнутри крышка. Клапан и сброс давления организован на расширительном бачке.
Крышки встают одна вместо другой, но делать это категорически не рекомендую, я так попал на проточку головы вследствии перегрева! :bi: Будьте бдительны.

Вот моя помпа, правда нащёл тока одну фотографию.
http://s017.radikal.ru/i434/1202/ce/cc971cbf607f.jpg (http://www.radikal.ru)
ПОДОГРЕВА ОЖ КОТОРЫЙ ВИДЕН В НИЗУ ТАМ УЖЕ НЕТ Т.К. НЕТ ЦИРКУЛЯЦИИ.
Это кронштейн под помпу.
http://s59.radikal.ru/i166/1202/35/53b77f757c13.jpg (http://www.radikal.ru)

Все шланги от печки заменены + установлен тройник от Шевроле Ланос для отвода на расширительный бачок.
http://s018.radikal.ru/i518/1202/18/7ec9a0a9d738.jpg (http://www.radikal.ru)

На бинаре можно не включать подогрев тосола, а удерживая кнопку включения запустить только помпу(Бошевская для Газели). Для морозов до -10 вполне себе решение. Но при -30 я бы подумал об установке предпускового подогревателя типа «Бинар или Вебаста».
спасибо!а то мы репу почесали со слесарем.Хорошо что рядом шкуру тер все видел!про поведенную голову читал в свое время.а вебаста стоит с новья

karimov325 У тебя проблемы с печкой также были связаны с оборотами?

да на холостых не грело.хотел давно поставить только руки дошли.счас в-34 по городу даж потею

Здравствуйте товарищи форумчане.
Недавно стал обладателем Навары, столкнулся с такой же проблемой на холостых не греет печка.
Нашел дефектный шланг (нижний радиатора) спасибо Ниссану за «дешевые» запчасти кусок резины 3200.
Проблема осталась, про веденную голову не надо, больше антифриз не ест, масло менял, масло чистое.
Буду менять АКБ т.к. под нагрузочной вилкой показывает 9В.
Купил рекомендованную помпу, ставить решил на вытяжку от радиатора отопления.
Пришел к механикам для установки, те боятся, говорят диаметр патрубков ОЖ и на помпе разный (помпы диаметр трубок 20 мм).
Просьба к форумчанам:
1. Кого есть инсталлированные доп. помпы пришлите или вставьте пару фоток как это выглядит.
2. Чем куда её крепить?
3. Куда именно врезать?
4. Какой диаметр патрубков с ОЖ отходящих от радиатора отопителя?
5. Какие доп преспасобы нужны (шланги, тройники, переходники)?

Заранее надеюсь на успех, и раздаю благодарности!

Вот тут все подробно и много раз написано:
http://www.club-nissan.ru/forums/showthread.php?t=96249

А зачем ты к механикам пошел ее ставить вообще непонятно, сам поставь, там все просто.

Дружище, если у тебя хватило «ума» потратиться на ОРИГИНАЛЬНЫЙ кусочек резины, не лучше ли вместо колхоза помпы -поставить БИНАР за 15тыр +установка тыщ 5(по моему)
Там и помпа и тепло в сильный мороз и прогрев мотора перед пуском. ?! Я считаю, что это умнее, дальновиднее и закрывает все твои вопросы.
АКБ покупай по РАЗМЕРАМ, я уже забыл их, возьми рулетку и в соответствии с замерами воткни туда 100Ач из тех что будут в наличии, так многие сделали.

По поводу антифриза. ещё момент, у меня цепочка ГЛОБАЛЬНЫХ проблем началась из-за перепутанных крышечек радиатора и расширителя. На радиаторе должна быть глухая, без клапана. Проверь.
Прогрей двигатель и поставь авто так, чтоб расширительный бачёк стал ВЕРХНЕЙ точкой в системе, так воздушные пробки убегут быстрее.
Вроде всё, на форуме всегда готовы показать грабли на которые наступали 🙂 Пешы есчо!

Сергеич, ты предлагаешь бюджет в 20 000 RUB. Бюджет установки доппомпы максимум 3 000 RUB (я ставил сам мне обошлось в 2 000 RUB). Колхозом установку доппомпы можно назвать с натяжкой ибо изначально конструкцией она предусмотрена (даже в инструкции она нарисована), а у рестайлинговых Навар даже разъем для нее свободный болтается.

Доппомпа очень существенно улучшает обогрев салона (особенно на холостых). Кроме того, в отличие от Бинара и прочих подогревателей, она работает постоянно и, увеличивая ток антифриза, улучшает охлаждение двигателя, что особенно приятно четвертому цилиндру.

Поэтому доппомпа дешевое и одновремененно очень эффективное решение проблем с теплом в салоне.

Может кто сталкивался.
Вчера обнаружилось, что печка дует на водительское место с одной температурой(довольно-таки прохладной), независимо от того, что выставлено на самой печке.
При этом на пассажирское место дует так, как выставишь.
Пробовал и так и сяк регулировками добиться горячего воздуха, но не судьба 🙁
На автомате просто пытается напором температуру нагнать ,а теплого воздуха нет .

Раньше было такое, но потом обратно теплый воздух начинал идти. Я это списывал на то, что моя теплолюбивая жена ставит себе температуру на много выше чем у меня и за счет ее теплого воздуха моя зона пытается мне поддержать заданную температуру путем охлаждения. Однако получается что это не так 🙁

Это датчик?
Если да, кто может код подсказать?
Менять сложно?

[QUOTE=FOXATOR;1524242]Может кто сталкивался.
Вчера обнаружилось, что печка дует на водительское место с одной температурой(довольно-таки прохладной), независимо от того, что выставлено на самой печке.
При этом на пассажирское место дует так, как выставишь.
Пробовал и так и сяк регулировками добиться горячего воздуха, но не судьба 🙁
На автомате просто пытается напором температуру нагнать ,а теплого воздуха нет .

Это датчик?
Если да, кто может код подсказать?
Менять сложно?[/QUOT
аналогичная ситуация!на пассажирском месте воздух дует с постоянной температурой, а на водительском то холодный то горячий. в чем причина подскажите?

Моя помпа, смотреть надо повернув влево на 90 гр. тока так смог подлезть сфотографировать.

Вот после фотки Максимыча, меня берут сомнения о правильности установки моей помпы, какое правильное направление циркуляции через печку.

У меня была такая хрень , дело было в разъеме который приходит на сам климат-контроль.

[QUOTE=FOXATOR;1524242]температурой, а на водительском то холодный то горячий. в чем причина подскажите?

Насколько я понимаю — это проблема с заслонкой.

На твоей фотке ниче не понял. Правильное направление циркуляции — вход слева/выход справа (вид на машину спереди). Доппомпу можно поставить как на вход так и на выход.

Помпа берёт из осевого канала и выкидывает в боковой.
Обычно ставят осевым каналом вниз.

Там на помпе стрелочки есть.)

Насколько я понимаю — это проблема с заслонкой.

тож так думаю . у мну холодило пассажира

Максимыч, а у тебя получается помпа вталкивает ОЖ в печку?

эт не у меня 🙂 сфоткал по случаю на Патфайндере

Cнял датчик, который около правой коленки.
На температуру печки не повлияло никаким образом. Что он есть, что его нет.
А у нас что два датчика стоят? А где тот, что на пассажира?
Как его проверить на работоспособность? Вентилятор крутится, но работает термопара или нет как проверить?

Или искать что с заслонкой? Как туда подобраться, всю морду разбирать что-ли?

На датчике маркировка :
7NFH-19C734-AA
>PP-GF15+M15

Или искать что с заслонкой? Как туда подобраться, всю морду разбирать что-ли?

На кой ты датчик снимал я так и не понял. Раз один воздуховод дает горячий воздух, а второй нет — ясный пень — это заслонка. Не помню где писали про ремонт, попробуй здесь посмотреть:

Датчик, который за решеточкой около правого колена.
Завтра к ROCу сдаюсь, может сделают.

В смысле сдаюсь вообще, но и это до кучи 😉

Отчет об установке допнасоса в систему охлаждения Navara.

Проблема: прошлой зимой на холостых оборотах даже при прогретом двигателе на всех режимах начал идти холодный воздух.

Логика:
1) в первую очередь исключено завоздушивание выхлопными газами посредством прямого теста и косвенных признаков,
2) во вторую очередь исключена гипотеза конструктивного недостатка, поскольку в предыдущую зиму проблема не была замечена, а на одном из форумов имелось сообщение об опыте одного из участников, когда радиатор был разрезан, найдены значительные отложения, был почищен и сварен обратно, что решило проблему.
3) исключен вариант ухудшения производительности основной помпы, поскольку это должно было привести к нарушению в тепловом балансе системы, никаких иных признаков нарушения ее работы не выявлено
4) остался единственный вариант — забит радиатор отопителя

Что делал:
1) С учетом изложенных выше доводов идея установки допнасоса показалась сомнительной изначально, поскольку в некотором смысле предполагала лечение симптома, а не болезни, поэтому оставлена как крайний вариант. Зимой пытался решить проблему у Литовского ОД — был заменен на всякий случай термостат, радиатор продут — эффекта не получено.

2) Летом произведена промывка системы охлаждения у нашего ОД. Средство для промывки купил сам — Liqui Moly. Залили по инструкции в радиатор и гоняли на высоких оборотах в попытке открыть термостат и запустить большой круг. Температуру ОЖ удалось поднять до 93 С, нижний патрубок радиатора, при этом, так и остался почти холодным (термостат новый). Далее ОЖ слили, залили воду, промыли, залили новую ОЖ — эффекта не получено. Поскольку было лето, то проблему оставил до осени.

3) Поскольку вариант с промывкой не помог, новый радиатор отопителя стоил на exist 18 000 RUB, а для его установки нужно разобрать переднюю панель, то вернулся к последнему варианту — к установке допнасоса. Закупил насос и начал подбирать запчасти. В это время температура начала падать и я вдруг обнаружил, что на холостых из печки дует теплый воздух. Т.е. радиатор, все таки, промылся, возможно и чуть позже остаткаими невымытого средства или вследствие длящейся хим реакции.

Но помня прошлую зиму, положительные отзывы, а также с учетом наличия купленного насоса я, все таки, решил насос поставить, что и сделал. Поскольку я уже знал, что решил проблему с теплом в салоне и без допнасоса, я и поднял вопрос о необходимости провести замеры, чтобы определить, что же, все таки, дает насос и для чего его ставить.

Условия замеров:
Прибор измерения: Китайский Мультиметр DT 838 с термопарой. Термопара помещена посередине правого центрального воздуховода.
Параметры:
ТС: Navara
t окружающего воздуха: -3C
Обороты: холостые
Включение выключение насоса производилось снятием штекера (капот был открыт постоянно). После включения/выключения ждал пока t стабилизируется около 5-10 минут, прежде чем зафиксировать результат.
Настройки климат — контроля: все воздуховоды открыты, направление обдува — центр, скорость вентилятора — 3, режим — manual, Ac — On, забор воздуха снаружи, t — HI.

t воздуха (Насос Вкл) — 47,5С
t воздуха (Насос Выкл) — 44С

t ОЖ — 51С (тепловое равновесие системы)

t воздуха (Насос Вкл) — 49,5С
t воздуха (Насос Выкл) — 46С

Примечание: мультиметр показывает округленные значения температуры, десятые доли приведены, поскольку при замерах температура прыгала с одного значения на другое и эти значения на дисплее отображались примерно равное количество времени.

Сложно сказать насколько можно верить абсолютным значениям, выдаваемым прибором, но относительных (даже с такой погрешностью) вполне достаточно для того, чтобы сделать выводы.

1) установка допнасоса увеличила теплосъем с ОЖ на

2) большее значение разницы температур воздуха при включенном/выключенном допнасосе свидетельствует о более сильном загрязнении радиатора отопителя, меньшие — о том что радиатор отопителя находится в лучшем состоянии, чем у меня.

В принципе, все понятно, но, для полной уверенности проведу повторные замеры, если температура опустится до — 10С. Возможно это опровергнет какие то выводы здесь приведенные или внесет в них существенные правки.

Отчет об установке допнасоса в систему охлаждения Navara.

t воздуха (Насос Вкл) — 47,5С
t воздуха (Насос Выкл) — 44С

t ОЖ — 51С (тепловое равновесие системы)

t воздуха (Насос Вкл) — 49,5С
t воздуха (Насос Выкл) — 46С

1) установка допнасоса увеличила теплосъем с ОЖ на

Не о Наваре, но возможно поможет. Имею Пежо для жены (хотя скорее он имеет нас). Прошлой зимой мучился с печкой — теплый воздух только на оборотах, на холостых холод. В борьбе с проблемой малая часть форума искала решение проблемы, а основная гневно ругались, что позорим марку и сами испортили машину.
Причина оказалась в радиаторе печки. Сечение сот не больше 1мм и при совсем незначительных отложениях (выглядит внутри вполне чистым, а ОЖ прозрачна как слеза) пропускная способность сильно снижается. Лечение было до безобразия простым и дерзким. Радиатор снимался и заполнялся Доместосом с водой. Промывался (дряни сливалось нормально)и ставился на место. Проблема исчезала.

Причина оказалась в радиаторе печки. Сечение сот не больше 1мм и при совсем незначительных отложениях (выглядит внутри вполне чистым, а ОЖ прозрачна как слеза) пропускная способность сильно снижается. Лечение было до безобразия простым и дерзким. Радиатор снимался и заполнялся Доместосом с водой. Промывался (дряни сливалось нормально)и ставился на место. Проблема исчезала.

Да у нас там тоже соты очень узкие — скорее всего в этом и проблема. Но у нас проблема еще и в том, что, чтобы снять радиатор — надо разобрать всю переднюю панель.

Источник