Ниссан серена обогрев заднего стекла не работает

Взгляд назад: ищем и ликвидируем обрыв нити обогрева стекла

У обогрева заднего стекла есть одна хорошая особенность: его небольшие неисправности можно устранить своими руками очень быстро и дёшево. А если постараться, то ещё и качественно. Попробуем?

Как работает и почему не работает?

Обогрев заднего стекла – штука очень простая. И принцип работы у него элементарный: через нити обогрева проходит ток, нити нагреваются и отогревают само стекло. Немного цифр специально для любителей физики: сопротивление каждой нити составляет около 10 Ом, потребляемый ток сильно зависит от автомобиля и составляет от 10 до 25 А (чем больше площадь обогрева заднего стекла, тем больше ток). Нити обычно нагреваются до температуры не более 70 градусов, чего вполне достаточно для удаления не только запотевания, но и зимнего обледенения.

Конструкция обогревателя несложная: на стекле между двух шин проложены несколько нитей (их количество опять же зависит от размера стекла, обычно – около десяти). Получается, что они подключены параллельно и это правильно: если одна нить выходит из строя, остальные продолжают работать. При последовательном подключении любой обрыв приводил бы к отключению всех нитей.

Что может пойти не так? Наиболее распространённая неприятность – это как раз обрыв нити. С ним мы и постараемся справиться самостоятельно. Но кроме этого бывают и другие неисправности, часть из которых можно отремонтировать даже без помощи фиксиков. Например, заменить перегоревший предохранитель.

Сложнее, если сгорела кнопка. Её заменить тоже можно, но такое встречается редко.

Так же редко сгорает реле. Ремонтировать его обычно бессмысленно, и гораздо проще поставить заведомо исправное.

А вот обрывы в цепи встречаются чаще. Особенно на хэтчбеках или универсалах, где проводка обогрева проходит в гофре через заднюю дверь. Со временем проводка перетирается, и обогрев работать перестаёт. Заодно могут перестать работать задние фонари или поворотники, если они тоже установлены на двери. Ну, тут как повезёт, в гофре может отвалиться всё что угодно. Такую неисправность проще всего обнаружить вольтметром, проверив напряжение на шинах. Если предохранитель, кнопка и реле исправны, а обогрев не работает по всей поверхности, нужно проверить питание на нём. Иногда проводка не перетирается, а просто окисляется в местах подключения обогрева. Само собой, такое бывает не только на хэтчбеках и универсалах, но и на седанах.

И всё-таки самая частая неисправность – это обрыв одной или нескольких нитей. Эту картинку можно увидеть чаще всего: некоторые нити перестают работать, оставляя на стекле неоттаявшие области. Вот с этим мы сейчас и будем бороться.

Приборы, зрение и терпение

Первая задача, которую придётся решить, это найти повреждение на перегоревшей нити. Как обычно, в наших материалах «косорукий мастер» мы делаем два допущения: не хотим покупать для ремонта ничего дорогого (лучше, конечно, вообще ничего не покупать и обойтись изолентой) и признаёмся честно, что ни черта не разбираемся в технике (что, конечно, действительности не соответствует, но вынуждает находить самые простые пути решения проблемы). Поиск обрыва может быть проведён разными способами. Способ нормальных людей предполагает использование мультиметра.

Работать можно в двух режимах: в режиме вольтметра и в режиме омметра. В первом случае проще всего присоединить один щуп к подходящему к обогреву плюсу, а во втором – замерять напряжение по всех длине нити от минуса. Там, где вольтметр покажет ноль, и есть разрыв. А ещё можно присоединить один щуп на «массу», а вторым искать скачок на нити. Там, где оно прыгнет до 12 или до 0 В, будет обрыв. Недостаток такого метода – необходимость работать либо с включенным зажиганием, либо с запущенным мотором, потому что в большинстве автомобилей из-за большого потребляемого тока при выключенном зажигании обогрев включить невозможно. А включить его надо, иначе на нём не будет напряжения.

Второй способ – работа в режиме омметра. Тут чуть проще: включать обогрев не нужно, так что работать можно спокойнее. Ну, с этим напортачить тяжело. Ведём щупами по нити, там, где стрелка резко прыгнет, есть разрыв.

Вроде бы омметр – наиболее простой способ. И доступный (я ведь обещал использование минимум инструментов). Но есть несколько сложностей. Связаны они, как ни странно, с тонировкой. Через тонировочную плёнку водить щупом по нити бесполезно. А отдирать её полностью жалко. Что делать?

Выход есть: заточить щупы мультиметра до состояния иголок и прокалывать ими тонировку в попытке попасть в нить. Иногда в Интернете советуют примотать к щупам швейные иглы и тыкать в нить ими. Не знаю, насколько это удобно – я пошёл другим путём.

Другой путь – это путь самых ленивых. И тех, у кого нет мультиметра. Суть этого пути заключается в визуальном поиске обрыва. Если не работает одна-две нити (в моём случае не работала одна), то он вполне возможен. Разумеется, искать десяток обрывов глазами – это путь самурая, стремление к смерти при сохранении чести. Нам такой вариант явно не подходит, поэтому если не работает половина нитей, проще снять тонировку и не париться. Но ради одной нити и, скорее всего, одного обрыва растонировать стекло жалко. Поэтому попробуем найти обрыв глазами.

Невооружённым глазом найти его сложно. Умные люди предлагают использовать лупу. Но лупы под рукой не нашлось. Тупик? Ха-ха, для нас тупиковых ситуаций не существует. Лупы нет, но телефон-то всегда под рукой, не так ли? А в телефоне – сервис для установки тысяч всяких приложений, в том числе и лупы. Я скачал первое попавшееся бесплатное приложение и начал искать обрыв.

Кстати, сначала надо найти нерабочую нить. Зимой, конечно, это сделать просто, но сейчас, когда погода ставит температурные рекорды и на улице +22 градуса, придётся что-нибудь придумать. Можно подышать на нити, но мне было проще заехать на мойку. После мойки включил обогрев и маркером отметил искомую нить.

Теперь берём в руки телефон со включенной лупой и ведём вдоль нити. Вуаля – обрыв! Тоненький, но подлый. Отмечаем его и думаем, чем его устранить.

Тут опять есть несколько вариантов. Есть специальные составы для восстановления нитей, которые стоят под тысячу рублей. Ну уж нет. Можно сделать такой состав самому. Тут полёт мысли не ограничен даже здравым смыслом. Кто-то перемешивает медную стружку с лаком для ногтей, кто-то – натёртый грифель карандаша с суперклеем, кто-то изобретает ещё более дикие рецепты. Особо продвинутые удаляют обрыв с помощью электролиза – меднят его раствором из медного купороса и электролита. Судя по многочисленным отзывам, попытки самостоятельно намешать токопроводящий состав заканчиваются успехом далеко не всегда. Мы даже пробовать не будем, потому что в магазинах полно готовых продуктов. Я купил обычный токопроводящий клей за 200 рублей. Быстро и бюджетно, как мы любим.

Теперь перейдём непосредственно к восстановлению. Наша задача – сделать клеем дорожку, которая соединит нить. Сначала придётся убрать тут кусочек тонировки. Это можно сделать лезвием, и если всё получится аккуратно, внешний вид практически не пострадает.

Наносить клей нужно по трафарету. У нас в упаковке есть готовый трафарет, который нужно наклеить на стекло так, чтобы в прорези оказался повреждённый участок нити. Если трафарета нет, проще всего воспользоваться обычной синей изолентой, наклеив две её полоски по краям нити.

Даже не пытайтесь зачистить концы обрыва наждачкой! Нити очень слабенькие, и пара движений наждачкой может привести к тому, что небольшой прогал на пару миллиметров станет двухсантиметровым. Достаточно обезжирить концы нити ацетоном.

Ну и после всего наносим по трафарету клей. Делать это надо в несколько приёмов, выжидая высыхания предыдущего слоя клея. Путь к успеху очень точно прописан в инструкции к клею. Допускаю, что инструкции могут отличаться, поэтому универсальных советов не будет. Читайте, что написано на клее, и делайте, что сказано.

Обратите внимание на то, что включать обогрев сразу нельзя – нужно дождаться высыхания клея.

Ещё одно замечание: мой клей недорогой, но проверенный. В продаже есть составы, которые никак не хотят работать. Оказывается, что далеко не каждый токопроводящий клей оказывается токопроводящим. Есть смысл почитать отзывы, а если ремонт не удался, проверить клей омметром. Может, он и вправду не проводит ток? Такое, к сожалению, бывает.

И ещё немного…

Нити обогрева – штуки очень нежные. Чаще всего на универсалах и хэтчбеках их повреждают сами владельцы, когда перевозят в машинах длинномерные грузы. Даже пластиковый плинтус способен порвать жидкую ниточку. Если на стекле есть тонировка, попытайтесь в первую очередь найти места, где она повреждена. Это очень облегчит жизнь.

Ну и последнее: как я уже говорил, если неработающих нитей много, придётся всё-таки пользоваться тестером и снимать тонировку полностью. И при снятии тонировки есть большие шансы оторвать все оставшиеся нити. Так что желательно просчитать все риски и подумать: а не проще ли будет купить новое стекло с целым подогревом? Иногда такой шаг становится более разумным. Особенно с учётом того что качественные токопроводящие составы стоят дорого, а клей за 200 рублей обычно способен решить лишь небольшую проблему с одной-двумя нитями и с короткими повреждёнными участками. Конечно, если очень хочется, можно измазать им все нити. Может быть, даже удастся получить приемлемый результат. Но гарантировать его будет сложно.

Источник

Обогрев задних стекол

Serena. Кузов, салон. Клуб любителей микроавтобусов и минивэнов

Обогрев задних стекол ⇐ Serena. Кузов, салон

Сообщение кирьян 99 » 22 янв 2008, 21:35

Сообщение СерСер » 22 янв 2008, 21:39

Сообщение кирьян 99 » 22 янв 2008, 21:53

Сообщение Soul » 22 янв 2008, 22:02

Сообщение кирьян 99 » 22 янв 2008, 22:11

Сообщение [ZLOY]GLB » 22 янв 2008, 22:59

Сообщение Щербина 307 » 22 янв 2008, 23:02

Сообщение bohdk » 23 янв 2008, 20:43

Сообщение Vlad SPb » 23 янв 2008, 23:45

Эт у тебя из задней печки греет

реально-антенны

Сообщение Щербина 307 » 23 янв 2008, 23:48

Сообщение Vlad SPb » 23 янв 2008, 23:53

Есть АМ-FM, есть ТВ, есть навигатор=3 разные антенны

Сообщение Щербина 307 » 23 янв 2008, 23:55

Сообщение Nikolaj » 09 авг 2010, 14:53

Сообщение БДГ » 09 авг 2010, 17:32

у вас случайно самого торрент файла Этиса 2008 нет . или может где на файлообменнике лежит?

Источник

Ниссан серена с23 с24 с25 — блоки предохранителей и реле

Минивэн Nissan Serena выпускается в Японии и Испании. Поэтому есть модели как с левым так и правым рулем. Первое поколение ниссан серена обозначается С23. Годы выпуска: 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1998. Второе поколение маркируется как С24, производилось в 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004. Третье поколение с25 поставлялось на рынки в 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 и 2010. Далее в производство поступила 4 (с26) и 5 (с27) поколения, которое собирается по настоящее время. Мы предлагаем ознакомится с информацией с описанием расположения блоков предохранителей и реле ниссан серена с23, с24 и с25 моделей. Покажем схемы блоков, их фотографии и назначение элементов. Выделим предохранитель отвечающий за прикуриватель.

p, blockquote 1,0,0,0,0 —>

p, blockquote 2,0,0,0,0 —>

В зависимости от региона поставки и комплектации автомобиля возможно различное исполнение блоков и расшифровка их элементов. Будьте внимательны, данная публикация носит исключительно ознакомительный характер и не является руководством по замене предохранителей от производителя.

Общее расположение блоков

Для всех поколений ниссан серена характерно одно общее расположение основных блоков с предохранителями и реле. Они находятся в двух местах. Один в салоне, за левым нижним бардачком либо правым, в зависимости от региона поставки, и два (блок реле и блок предохранителей) под капотом.

p, blockquote 4,0,0,0,0 —>

Нету единой общей схемы с описанием назначения элементов. Мы предлагаем ознакомится с наиболее часто встречающимися вариантами.

p, blockquote 5,0,0,0,0 —>

Описание для с23

Блок в салоне

p, blockquote 6,0,0,0,0 —>

p, blockquote 7,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 8,0,0,0,0 —>

p, blockquote 9,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 10,0,0,0,0 —>

1. 10А — Левый задний габарит
2. 10А — Правый задний габарит
3. 10А — Мотор вентилятора
4. 10А — Вентилятор печки / 20А — Зажигание
5. 10А — АБС
6. 10А — ЭБУ ДВС
7. 7,5А — Стартер
8. 7,5А — Свет в салоне
9. 15А — Стоп сигналы
10. 10А — Сигнал
11. 15А — Магнитола
12. 15А — Противотуманные фары
13. 15А — Аварийная сигнализация
14. 10А — Габариты
15. 10А — Сигналы поворотников
16. 15А — Контроль ремней безопстности
17. 15А — Обогрев заднего стекла
18. 7,5А — Приборная панель
19. 10А — АБС
20. 10А — Электронные компоненты мотора
21. 15А — Топливный насос
22. 10А — Подушки безопастности
23. 10А — Кондиционер
24. 15А — Передний вентилятор отопителя
25. 15А — Передний вентилятор отопителя
26. 15А — Магнитола
27. 15А — Прикуриватель
28. 10А — Передние дворники
29. 20А — Задний дворник, электро зеркала
30. 10А — Трансмиссия, коробка передач

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 27 на 15А.

Блоки под капотом

Под капотом на правом крыле возле аккумулятора буду находится дополнительные блоки с реле и предохранителями.

p, blockquote 12,0,0,0,0 —>

p, blockquote 13,0,1,0,0 —>

p, blockquote 14,0,0,0,0 —>

Вариант 2 (леворульные модели)

p, blockquote 15,0,0,0,0 —>

p, blockquote 16,0,0,0,0 —>

Актуальная схема с обозначением на английском будет нанесена на крышку, так же как и на блок с реле.

Тут находятся 2 предохранителя на 15А защиты передних фар. Второй вариант расшифровки смотрите тут.

p, blockquote 18,0,0,0,0 —>

Назначение для с24

Блок в салоне

Фотография

p, blockquote 19,0,0,0,0 —>

p, blockquote 20,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 21,0,0,0,0 —>

p, blockquote 22,0,0,0,0 —>

Назначение

p, blockquote 23,0,0,0,0 —>

1. 10А Магнитола, Аудиосистема
2. 15А Стоп сигналы
3. 20А Обогреватель заднего стекла
4. 10А Задний кондиционер
5. 15А Аварийная сигнализация
6. 10А Задний отопитель
7. 15А Дополнительный разъем питания
8. 10А Система управления подвеской
9. 10А Подогрев зеркал
10. 10А Задний разъем питания
11. 10А Система управления АКПП
12. 10А Электронные компоненты
13. 10А Салонное освещение
14. 15А Вентилятор отопителя (передний)
15. 15А Кондиционер
16. 15А Вентилятор отопителя (передний)
17. 10А Система управления двигателем (№2)
18. 10А Подушки безопасности
19. Система управления двигателем (№1)
20. 10А Стартер
21. 15А Прикуриватель
22. 15А Шторки
23. 15А Зеркала
24. 20А Передний стеклоочиститель
25. 10А Указатели поворотов
26. 15А Топливный насос
27. 10А Задний стеклоочиститель
28. 10А Приборная панель
29. 10А Система ABS

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 22 на 15А.

Блоки под капотом

p, blockquote 25,0,0,0,0 —>

p, blockquote 26,0,0,0,0 —>

p, blockquote 27,1,0,0,0 —>

p, blockquote 28,0,0,0,0 —>

Актуальная описание схемы будет нанесено на крышку.

Описание для с25

Предохранители в салоне

Вариант 1

p, blockquote 30,0,0,0,0 —>

p, blockquote 31,0,0,0,0 —>

На рисунке обозначен предохранитель прикуривателя.

Расшифровка

p, blockquote 33,0,0,0,0 —>

p, blockquote 34,0,0,0,0 —>

• 15А Вентилятор печки
• 15А Вентилятор печки
• 15А Прикуриватель
• 10А Электро привод зеркал, Аудиосистема
• 10А Дополнительные устройства
• 10А Обогрев заднего стекла
• 10А Панель управления климат контролем

p, blockquote 35,0,0,0,0 —>

• 10А Дополнительные устройства
• 10А Освещение салона
• 10А Стоп сигналы
• 10А Поворотники
• 15А Дополнительные электроприборы
• 10А
• 10А Зажигание
• 10А Гидроусилитель
• 10А Приборная панель
• 10А Подушки безопастности
• 10А Стеклоподъмники

Вариант 2

p, blockquote 36,0,0,0,0 —>

p, blockquote 37,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 38,0,0,0,0 —>

p, blockquote 39,0,0,0,0 —>

Обозначение

p, blockquote 40,0,0,1,0 —>

1. Часы, климат-контроль, дистанционного управление замками дверей
2. Подушки безопасности
3. Приборная панель
4. Комбинированный переключатель
5. Отсутствует
6. Обогрев зеркал
7. Отсутствует
8. Датчик дождя, ремни безопасности, стекло подъёмники, разъём диагностики, блок временных промежутков
9. Комбинация приборов
10. Фонари поворотов, освещение салона
11. Фонари стоп-сигналов , сигнал торможения для ESP, ABS
12. Управление блоком 4WD
13. Дополнительные фары
14. Интеллектуальный ключ (отсутствует)
15. Управление кондиционером
16. Мотор печки
17. Отсутствует
18. Прикуриватель
19. Электророзетки
20. Управление зеркалами, питание аудиосистемы (подключаемое питание)

За прикуриватель отвечает предохранитель номер 18.

Блоки под капотом

Блок IPDM

p, blockquote 42,0,0,0,0 —>

Он находится под воздуховодом и содержит все основные реле.

p, blockquote 43,0,0,0,0 —>

p, blockquote 44,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 45,0,0,0,0 —>

p, blockquote 46,0,0,0,0 —>

Описание

p, blockquote 47,0,0,0,0 —>

• 41 Отсутствует
• 42 Отсутствует
• 43 Правая дальняя фара
• 44 Левая дальняя фара
• 45 Задние габариты, освещение номерного знака
• 46 Передние габариты
• 47 Отсутствует
• 48 Очиститель ветрового стекла
• 49 Левая ближняя фара
• 50 Правая ближняя фара
• 51 Кондиционер
• 52 Отсутствует
• 53 Отсутствует
• 54 Отсутствует
• 55 Обогреватель заднего стекла и зеркал
• 56 Параллельно с 55
• 57 Топливный насос
• 58 Стартёр двигателя
• 59 Управление 4WD
• 60 Фонари заднего хода
• 61 Питание дроссельной заслонки
• 62 Питание блока ЕСМ
• 63 Питание кислородных датчиков
• 64 Питание форсунок
• 65 Противотуманные фары

Блок предохранителей

Фотография

p, blockquote 48,0,0,0,0 —>

p, blockquote 49,0,0,0,0 —>

Схема

p, blockquote 50,0,0,0,0 —>

p, blockquote 51,0,0,0,0 —>

Расшифровка

p, blockquote 52,0,0,0,0 —>

31. Подогрев сидений
32. Турбина(дизель) -отсутствует
33. Реле освещения в дневное время
34. Клаксон (обмотка возбуждения генератора)
35. Питание аудиосистемы (постоянное)
36. РТС (дизель) — отсутствует
37. РТС (дизель) — отсутствует
38. Управление АКПП -отсутствует

p, blockquote 53,0,0,0,0 —> p, blockquote 54,0,0,0,1 —>

I. ESP, ABS
H. ESP, ASB
G. Омыватель фар
F. ESP
M, Правый вентилятор
L. Замок зажигания
K. Вентилятор левый
J. Стеклоподъёмники, центральный замок, люк

Источник