Nissan terrano не работает тахометр
Нежданно-негаданно стряслась проблема. Стрелка тахометра вдруг начала скакать от упора до упора. То на ноль упадет, то выше 8000 зашкалит (и движется в обратную сторону по мере увеличения оборотов). При этом двигатель работал нормально — то есть грешить на глюки датчика положения распредвала (в трамблере) или перебои искрообразования не было причин.
Меня это успело задолбать за время 10-километровой поездки с работы до дома. Оказывается, на подсознательном уровне все-таки замечаешь, что стрелка «тахи» показывает, и ее ненормальное поведение сильно отвлекает от дорожной обстановки. Так что было решено срочно, уже на следующий день разобраться и ликвидировать это безобразие.
Необходимые «приборы и материалы»:
1) Паяльная станция или хороший термостабилизированный паяльник с тонким жалом.
2) Оловянно-свинцовый припой 60/40% (63/37%) высокого качества. Флюс класса «No-Clean» (рекомендуется какой-нибудь пастообразный для пайки SMD — я сначала попробовал жидкий Interflux IF8001, но после пары паек переключился на гелевый SMD’шный «RMA223»).
3) Шприц-отсос для припоя, либо «desoldering wick» (медная «плетенка» для удаления припоя с площадок).
4) Изопропиловый или этиловый спирт для отмывки. Кисточка или зубная щетка.
5) Лупа с увеличением x5..x10 для визуального осмотра паек.
6) Различный монтажный инструмент (отвертки PH2 и PH0, пинцет, и т.д. и т.п.).
Процедура демонтажа приборной панели — опущена. Ибо ничем не отличается от той же процедуры для замены сгоревших лампочек. Ищите на форуме, кто не знает «как».
Процедуры пайки — тем более. Печатная плата довольно-таки извращенная — двухсторонняя, со сквозной металлизацией, но при этом из материала FR-3 (гетинакс), а не привычный FR-4 (стеклотекстолит). То есть «пережечь» ее до отслоения дорожек довольно легко. Не имеете достаточного навыка в пайке — просите помощи у более опытных товарищей.
Фотосессии тоже не будет. Нечего там фотографировать, словесного описания достаточно.
Чуть-чуть теории. Тахометр представляет собой стрелочный прибор с «логометрической» магнитной схемой — постоянный магнит вращается в поле, создаваемом двумя перекрестно размещенными катушками. Угол поворота определяется соотношением силы токов в этих катушках (результирующим магнитным полем). Возвратной пружины у стрелки нет. Током в катушках, на основании подаваемого на вход тахометра сигнала (поступающего от блока ECM), управляет микросхема AN8352UBK, упакованная в корпус DIP-22.
Причина дефекта — как правило, сквозные кольцевые трещины в пайках (машине-то 20 лет уже — что вы хотите, естественное старение припоя). Их и требуется устранить, заново пропаяв всю плату. Именно всю — поверьте старому ремонтнику, я ни одной полностью «живой» точки пайки на плате не нашел, и был сильно удивлен, как оно еще работало до сих пор.
Итак, панель снята и лежит перед вами на столе. Снимаем стекло и черную переднюю маску (внимание и аккуратность, чтобы не поломать пластиковые язычки-защелки). Откладываем их в сторону. Остался белый пластиковый «поддон», в котором смонтированы приборы и лампочки, объединенные с тыльной стороны гибкой печатной платой.
Откручиваем три винта, крепящие тахометр. Они же попутно служат и клеммами, соединяющими его с гибкой платой. Осторожно вынимаем тахометр, поддон откладываем в сторону.
Следующая задача — снять стрелку. Для начала поворачиваем ее (нежно) до механического упора «по часовой». Ставим на шкале прибора риску (тонкий маркер, карандаш. ) напротив конца стрелки, расположив ее так, чтобы после сборки панели она спряталась за маской. Все работы выполняем чистыми руками, чтобы не наляпать пятен на матовом черном пластике шкалы.
Не вздумайте сдергивать стрелку, ковыряя ее отвертками, плоскогубцами и прочими варварскими методами. Ось (очень тонкую) погнете, стрелку сломаете, шкалу поцарапаете, и пойдете на разборку за «новой» панелью. Нам нужен съемник. Ломиком-гвоздодером (он же «лапа») гвозди из досок вытаскивали? Вот он и нужен, только миниатюрный. Я использовал «кривой» стоматологический пинцет. Если у вас его нет — идите на кухню, там наверняка найдется столовая вилка, которой вы вчера котлеты ели. Догадаетесь, как ей орудовать, чтобы упереться в шкалу и стрелку аккуратно сдернуть? Совет — подложите между ней и пластиком шкалы полоски бумаги, чтобы царапин не оставить. И действуйте аккуратно, как будто часы ремонтируете. Кстати, перед снятием отметьте для себя, насколько ступица стрелки возвышается над шкалой, чтобы при сборке поставить ее на той же высоте.
Сняли стрелку? Замечательно. Берите отвертку PH0, выкручивайте два винта-самореза под ней. Снимайте шкалу и пластиковый световод. Протрите их от пыли (безворсовой салфеткой или туалетной бумагой), отложите в сторону. Перед нами осталась только магнитоэлектрическая часть прибора (в белом пластиковом корпусе), припаянная к плате электроники. Отпаиваете ее от платы (выводы расположены по кругу вокруг оси прибора) и отделяете. Снимаете с штыревых выводов системы излишки припоя паяльником, при необходимости «подлуживаете» их и откладываете «магнитоэлектрику» в сторону.
Приступаем к ремонту платы. С помощью кисточки/щетки отмываем ее спиртом от грязи, пыли и остатков заводского флюса (не трогайте с места подстроечный резистор, иначе прибор потребует перекалибровки). Сушим, обдувая сжатым воздухом и слегка нагревая. Вооружившись лупой, осматриваем пайки. У меня трещины (от зарождающихся до уже основательных) при 10-кратном увеличении нашлись везде — не только на «thru-hole», но и на SMD компонентах. Флюс, паяльник — методично пропаиваем все заново. Еще раз «смотрим на мир за лупой», чтобы заметить и убрать недоделки, либо посаженные вами «сопли» припоя.
Опять спирт и щетка — «стерильно» отмываем плату от флюса с обеих сторон. Сделаете это плохо — возможна коррозия паек. Лакировать плату для влагозащиты нет смысла — место достаточно сухое, а при малейшей неосторожности лак может затечь в открытый подстроечный резистор.
Последний раз придирчиво, с обеих сторон осматриваем плату под лупой (на предмет непропаев, «соплей» и брызг припоя). «Женим» ее с магнитоэлектрической системой и припаиваем штыревые выводы (здесь припоя не жалейте — галтель в этом месте должна выглядеть, как ровная выпуклая «головка заклепки», а не как вогнутый мениск). На этом ремонт закончен.
«Сборка производится в обратном порядке». Не забудьте заранее, до установки световода и шкалы, ухватиться пинцетом за ось и повернуть ее до упора по часовой стрелке, а в дальнейшем не встряхивать прибор при сборке, чтобы рамка системы не провернулась обратно. Наживляя саморезы, крепящие шкалу, вращайте их «на откручивание», пока не нащупаете старую резьбу — пластик хрупкий от старости, при насильном закручивании «по новой резьбе» может растрескаться.
Аккуратно наживляете стрелку на ось (ориентируясь на ранее поставленную метку) и насаживаете ее на ту же глубину, как она стояла «с завода». Не вздумайте проворачивать стрелку на оси, если ошиблись с ее положением, сломаете прибор. Снимайте и ставьте заново, точно по метке. Напрессовав, проверяем, что стрелка свободно, без заеданий вращается от упора до упора (сильно дуньте на нее, этого уже достаточно для перемещения).
Устанавливая тахометр в поддон, слегка зачистите медные «пятаки» на гибкой плате от окислов (канцелярский ластик вам в помощь). Винты затягивайте туго, но равномерно, в несколько приемов, и без лишнего фанатизма (ведущего к повреждению платы или поддона). Ставьте на место маску со стеклом и идите проверять панель на машине.
Если на других компонентах приборной панели (указатели топлива и температуры, электронные часы) увидите трещины в пайках, можете и их заодно пропаять. Там чуть попроще — к точкам пайки, если руки не трясутся, можно добраться даже без снятия стрелки и шкалы. Обычно приходится пропаивать только 1-ваттные резисторы, установленные на плате вертикально.
У часов обычно трескаются только пайки компонентов вокруг «пипки», предназначенной для подстройки показаний. Они легко пропаиваются даже без снятия часов с поддона. Но можно и снять, открутив два винта, чтобы почистить светофильтр дисплея от пыли.
В общем всё, как-то так. «Я кончил и закурил» (c).
Источник
Nissan terrano не работает тахометр
Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099
Первое поколение компактных внедорожников (SUV’oB) Nissan Terrano (WD21) дебютировало в августе 1986 года. Модель с трехдверным кузовом универсал была частично унифицирована с 1,0-тонными пикапами Navara с четырехместной «полуторной» (King-size) и со сдвоенной шестиместной кабинами. Обычный пикап (с колесной формулой 4×2 или 4×4) с одинарной трехместной кабиной отличался формой передних крыльев и капота. На североамериканском рынке модель начали продавать под именем Pathfinder, а так как SLA/’ы здесь любят использовать в качестве чисто дорожных тягачей для разнообразных прицепов, то и вариант с колесной формулой 4×2 стал одним из основных. Он потеснил на рынке дотоле чувствовавшую себя весьма вольготно без конкурентов Toyota Hi-Lux Surf. Через три года появился и пятидверный вариант, у которого ручки задних дверей были очень своеобразно закамуфлированы в верхней части задних стоек.
Пятиместный полноприводной автомобиль на мощной лонжеронной раме с двухступенчатой раздаточной коробкой и блокировкой заднего дифференциала вполне отвечает современным понятиям о внедорожниках, но с моделью Patrol ему лучше на полном бездорожье не состязаться. Передний мост подключается с запаздыванием, зато оснащен разъединяемыми автоматическими муфтами, встроенными в ступицы колес, поэтому переход к заднеприводному «шоссейному» состоянию много времени не занимает и позволяет экономить довольно много топлива. Подвеска имеет два уровня жесткости: спортивный, когда кузов меньше кренится в поворотах, и комфортный, когда все неровности дорожного покрытия длинноходная подвеска как бы не замечает.
Отделка салона вполне легковая, задняя часть уютно выстелена мягким ковром, под которым в зимнее время любит собираться вода. Панель приборов в типичном для «японцев» середины 1980-х годов прямоугольном стиле ничего особенного собой не представляет. Над средней частью панели, как и положено японскому внедорожнику, возвышается небольшой кожух, объединяющий в себе поперечный и продольный кренометры и совершенно бесполезный на равнинной местности альтиметр. Все приборы хорошо видны, а все рычаги (включая рычаг управления «раздаткой») легкодоступны, что, в общем, и не удивительно. Однако посадка водителя, несмотря на многочисленные регулировки, далека от оптимальной, так как педали расположены слишком высоко и высокому водителю просто некуда девать ноги, при этом даже регулировка колонки помогает мало. Вентиляция салона также далека от оптимальной: по центру передней панели обдув слишком сильный, а из дефлекторов в нижней части дверей по ногам даже зимой вовсю сифонит холодный воздух. Но требовать комфорта от автомобиля, который еще недавно был грузовиком, не приходится. Зато рулевое управление с гидроусилителем весьма легкое, а устойчивость на шоссе вполне достаточна для движения в любую погоду с высокой скоростью. И все же переоценивать возможности автомобиля в этом отношении не стоит, так как центр тяжести из-за рамной конструкции довольно высок. На Nissan Terrano/ Pathfinder в зависимости от исполнения ставили и узкие, и широкие колеса, что сильно влияет на управляемость. Объема багажника от 425 до 1550 л вполне достаточно для перевозки весьма громоздких предметов, но злоупотреблять этим не стоит — подвеска хоть и мощная, но ведь не беспредельна.
Nissan Terrano для японского рынка оснащали 2,7-литровым 85-сильным дизелем и 2,4-литровым 101-сильным карбюраторным двигателем Z24S от полутонного пикапа, а на экспорт шли преимущественно модели со 100-сильным турбодизелем и инжекторным 103-сильным двигателем, а также 3,0-литровым 136-сильным (для США — 147-сильным) V6. Коробка передач либо 5-ступенчатая механическая, либо 4-диапазонная автоматическая трансмиссия для японского и североамериканского рынков. Расход топлива в условиях реальной городской эксплуатации с бензиновым двигателем -около 16 л/100 км, а если постоянно устраивать гонки у светофоров, то его можно довести и до 20 л/100 км.
Nissan Terrano/ Pathfinder производили в Японии до 1996 года, а затем передали на филиалы в Юго-Восточной Азии. Эта модель весьма популярна и в России благодаря прочности, долговечности и относительной дешевизне, а двигатели Nissan пользуются репутацией надежных и неприхотливых. Следует только избегать моделей «секонд хэнд» с Ближнего Востока и из Африки, так как они совершенно не приспособлены к нашему климату, да и износ двигателя и трансмиссии у них изрядный. Не следует также увлекаться моделями с фаркопом — у них зачастую изношены трансмиссия, сцепление и двигатель.
В 1995 году в Японии появилось новое поколение Nissan Pathfinder (R50) с постоянным полным приводом и вискомуфта-ми в трансмиссии. Эту модель отличают сглаженные формы кузова, из-за которых, к сожалению, она слишком стала походить на своего конкурента Toyota 4-Ranner. Тем не менее это не помешало для рынка США создать на ее базе люксовую модель Infiniti QX4 (в Японии Nissan Regulus) с самым богатым оснащением салона. Двигатели новой модели, конечно, стали мощнее: 2,7-литровый турбодизель с промежуточным охлаждением воздуха стал развивать 131 л.с., а единственный инжекторный 3,3-литровый V6 — 170 л.с. Он же является единственным и для QX4. В 1997 году добавился 3,2-литровый турбодизель мощностью 150 л.с., а осенью того же года модель модернизировали, расширив на 100 мм кузов, что улучшило внешний вид и увеличило объем салона (багажник — от 435 до 1670 л).
В Европу новый Pathfinder начали поставлять только с 1998 года.
Типичные неисправности:
• Шумные двигатели V6 3.0 л. (Pahtfinder, дефект в системе смазки до середины 1996г.)
• Высокий износ двигателя на «ближневосточных» моделях, а также оборудованных фаркопом
• Ремень ГРМ нужно заменять вовремя (каждые 60 тыс.км.)
• Двигатель на моделях из Азии плохо прогревается в мороз
• Утечка жидкости из системы охлаждения
• Ненадежная сборка привода рычага КПП (Frontier? 1997-1998 гг.)
• Износ раздаточной коробки
• Течь вискомуфты
• Износ ШРУСов и карданных шарниров
• Слишком густая смазка в рулевом механизме
• Износ передней подвески на автомобилях с широкими покрышками
• Обрыв шпилек передних колес
• Поломки серег рессор
• Износ резиновых демпферов задней подвески
• Неудачная система вентиляции (Terrano / Pathfinder)
• Забивает листвой входные трубки вентиляции (до 1997 г.)
• Слабый отопитель на моделях, не предназначенных для Северной Европы
• Замерзают замки дверей
• Негерметичные уплотнители дверей, которые «прихватывает» в морозы
• Зимой отсыревают коврики под ногами в задней части багажника (Terrano / Pathfinder)
• Негерметичность фонарей и фар
• Повреждения окраски и вмятины на нижней части кузова (Terrano / Pathfinder)
• Коррозия грузового отсека (пикапы)
Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099
Периодичность ТО для Терраников
Каждые 400 км или еженедельно
— проверить уровень моторного масла
— проверить уровень охлаждающей жидкости
— проверить уровень жидкости в бачке омывателя
— проверить уровень жидкости в бачке гидроусиления сцепления и тормозов
— проверить уровень жидкости в АКПП
— проверить уровень жидкости в бачке ГУР
— проверить состояние шин и давление в них
Каждые 12000 км или каждые 12 месяцев
Все операции, указанные выше и дополнительно:
— проверить состояние АКБ
— проверить систему охлаждения
— проверить и при необходимости заменить щетки стеклоочистителя
— проверить и при необходимости заменить все шланги в моторном отсеке
— проверить/отрегулировать педаль тормоза
— сменить моторное масло и фильтр
Каждые 25000 км или каждые 12 месяцев
Все операции, указанные выше и дополнительно:
— проверить и отрегулировать клапанные зазоры для двигателей Z24
— проверить детали рулевого управления и подвески
— проверить карданные валы
— проверить выхлопную систему
— проверить высоту и свободный ход педали сцепления
— проверить уровень масла в механической КПП
— проверить уровень масла в раздаточной коробке
— проверить уровень масла в мостах
— проверить колеса
— проверить тормозную систему
— проверить топливную систему
— проверить термостат воздушного фильтра
— проверить и если нужно отрегулировать натяжение ремней двигателя
— проверить ремни безопасности
— проверить установку передних колес
— смазать детали шасси
Каждые 50000 км или каждые 24 месяца
Все операции, указанные выше и дополнительно:
— заменить воздушный фильтр и фильтр вентиляции картера
— заменить топливный фильтр
— заменить фильтр клапана подачи воздуха
— заменить фильтр емкости с активированным углем
— заменить масло в механической КПП
— заменить масло в раздаточной коробке
— заменить масло в мостах
— заменить жидкость в АКПП
— заменить свечи зажигания
— проверить работу дросселя
— проверить затяжку гаек крепления корпуса дросселя
— проверить и если нужно отрегулировать холостой ход
— проверить и заменить смазку в подшипниках передних колес
— заменить жидкость в системе охлаждения двигателя
— проверить и если необходимо заменить клапан принудительной вентиляции картера
— проверить/заменить высоковольтные провода
— проверить/заменить крышку и ротор распределителя зажигания
Каждые 100000 или каждые 24 месяца
— заменить датчик кислорода (лямбда зонд)
— заменить зубчатый ремень ГРМ на двигателях VG30
Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099
Ну и от себя лично добавлю:
Пользовал Террано 21-й кузов, двигатель VG30E в течении 2 лет.
Начну с того, что мне жутко не нравилась его посадка. Да, что-то есть в прямой спине и вытянутых ногах. Но скажу откровенно — НЕ МОЁ! Садиться сзади вообще очень неуютно, задницу надо закидывать через заднее крыло, которое при отсутствии некоторой сноровки может оставить хороший грязный след на . на штанах.
Но в целом салон, качество ткани и пластмассы на высоте. Все добротно и очень уютно.
Не очень нравилось каждый раз для попадания в багажник открывать-закрывать калитку. Но всё равно это во сто крат лучше запаски под днищем или, что ещё хуже — в салоне! Стекло задней двери даёт огромную фору своему собрату под маркой Сурф, где оно съезжает вниз, при этом жутко царапается, заклинивает и вообще, жрет электричество.
Капот маловат. Для большого мотора маловат. Доступ к двигателю есть. Но я хотел бы большего.
О моторе скажу: штука отличная, звук просто музыкальный, особенно на выжатой до упора педали газа. А при нажатой кнопке POWER у селектора АКПП, эффект просто невероятный. Ускорение заслуживает похвалы, чего не скажешь об управляемости на скоростях выше 120 км/час.
Колеса стояли 31». Прекрасно помещаются, ничего не цепляется.
При повороте с полностью выкрученными колесами происходит упор в ограничитель и, учитывая, что он уже после японии давно стерся, вы услшите страшный металлический скрежет. Лечится просто: выкидываете старый ограничитель и забиваете пластмассовую пробку от шампанского. На 3-4 месяца вам хватит.
О болезнях. По машине я могу сказать, что возможны проблемы с маятниковым рычагом. Но я с ними так и не столкнулся. Другая проблема — гниение кузова под задним сиденьем. Тоже обошлось.
О проблемах мотора. Самые главные 2 проблемы: больная помпа и обрыв шпилек выпуского коллектора. Первая начинает течь сразу после замены тосола. Вторую может оборвать в любой момент. Лечится демонтажем головы.
Группа: Участник
Сообщений: 1
Спасибо: 0
Авто: Terrano, 1991
Группа: Директор автопарка
Сообщений: 21178
Спасибо: 10099
у меня с замками проблем не было. Основная ошибка, которая приводит к их некачественной работе — избыток смазки. По опыту скажу — заводскую смазку лучше не трогать (если конечно, воды в ней нет).
да, Терраники любят ржаветь, любят расходиться швы. Нередко во время дождя кузов протекать начинает.
ремень ГРМ в тосоле? ээм, откуда там тосол? Он мог туда попадать с патрубка, который стоит на термостате — добраться туда проблематично, но можно. С помпы? Больше неоткуда. Я всегда сажал все патрубки на герметик. Проблем не было.
6-я свеча поимела мозг только в первый раз. Потом придр. научился. Проблему решает хорошая посадка коленями прямо на двигателе и карданчик.
фильтр тоже позлил, но на 3-й раз уже стало привычно и даже быстро
номер двигателя можно разглядеть с помощью зеркальца с фонариком на гибкой насадке
Источник