Ноутбук asus не работает от блока питания

Ноутбук не работает от сети. Причины неполадок и решение проблемы

Ноутбук — это мобильное устройство, то есть аналог стационарного компьютера, который рассчитан на портативное использование. Но, как и многие переносные устройства, он требует периодической зарядки. Если ноутбук не работает от сети или не сохраняет заряд батареи, то это серьезная проблема.

Батарея ноутбука

Если ноутбук работает от сети, но не заряжается, то стоит проделать некоторые манипуляции. Однако однозначно безопасными их считать нельзя, так что делать это придется на свой страх и риск.

Для начала стоит вытащить аккумулятор из ноутбука и подключить к нему кабель питания. Затем следует включить устройство и дождаться запуска операционной системы. После этого можно вставлять батарею в ноутбук.

Блок питания ноутбука

Ноутбук не работает от сети еще по одной причине — неисправность блока питания, который часто может подводить. При перепадах электроэнергии его работоспособность оставляет желать лучшего. Дело в том что задача транзистора, который находится внутри блока питания, преобразовывать переменные 220 вольт в постоянные 12 вольт. Однако с этим сложно справляться, если напряжение постоянно скачет. В связи с подобной ситуацией блок питания может попросту сгореть.

Решение такой неполадки очень простое — замена неработоспособного блока питания на аналогичный новый. Просто при покупке необходимо знать модель ноутбука и его разъем, тогда можно избежать возврата.

Шнур от блока питания

Еще одна причина, почему ноутбук не работает от сети — это пришедший в непригодность шнур блока питания.

Первый случай затрагивает соединение блока питания со шнуром, входящим в розетку, так как он подвергается постоянным перегибам и трениям. В том случае, когда подверглась поломке часть, присоединяющаяся к блоку питания, ее можно починить самостоятельно. Для этого понадобятся кусачки и изолента. Поврежденное место необходимо разрезать, а провода подвергнуть изоляции. Затем уцелевшие части соединяются между собой.

Конечно, этот способ навсегда испортит внешний вид устройства, но даст ему время еще немного поработать, чтобы дождаться его полной замены на новый.

Во втором случае поломка кабеля питания происходит в месте, где подключается штекер в зарядный разъем ноутбука. Происходит это по причине неаккуратной транспортировки или постоянного шевеления кабеля в том месте.

Решение полностью аналогично первому случаю, но лучше заменить кабель на новый.

Разъем для кабеля блока питания

Если ноутбук не работает от сети, то причина может скрываться и в самом штекере для кабеля зарядки устройства.

В течение некоторого времени, когда ноутбук подвергается постоянной транспортировке без должного подхода, штекер питания может также повреждаться. Проверить гнездо зарядки на исправность просто — если ноутбук отображает уровень заряда только когда штекер в гнезде находится в определенном положении, то проблема точно в разъеме.

Если у вас есть достаточно опыта в сборке/разборке ноутбуков, то можно попробовать самостоятельно заменить разъем. В другом случае, чтобы не повредить материнскую плату, стоит сдать оборудование в ремонтный сервис.

Неполадки с материнской платой

Если все вышеперечисленные варианты не помогли определить, почему ноутбук не работает от сети, то проблема, скорее всего, в материнской плате. Правда, рядовой пользователь не сможет точно определить область поломки, так как это могут быть и транзисторы, и конденсаторы, и многое другое.

Самым оптимальным решением данного случая будет обращение в сервисный центр, где опытный специалист проведет диагностику и выдаст вердикт.

Может ли ноутбук работать от сети без батареи

Бывают случаи поломки аккумулятора ноутбука, что приводит к его полной ликвидации, поэтому возникает вопрос о том, стоит ли использовать ноутбук без батареи.

Конечно, ноутбук подлежит длительной эксплуатации в случае отсутствия аккумулятора, только если соблюдать несколько условий:

• Во-первых, используемый блок питания должен быть фирменным, то есть тем, который шел в комплекте с ноутбуком.
• Во-вторых, подаваемое напряжение не должно скакать, для этого лучше приобрести специальный фильтр.
• В-третьих, чтобы быть полностью уверенным в том, что напряжение резко не изменится, необходимо установить бесперебойное оборудование, обеспечивающее стабильную подачу напряжения.

Эти методы бесспорно помогут использовать ноутбук и дальше, но тогда он потеряет свое мобильное превосходство перед стационарным компьютером. Поэтому легко сразу понять, может ли работать ноутбук от сети без аккумулятора.

Советы по эксплуатации

Чтобы избежать всех предыдущих ситуаций, стоит прислушаться к советам специалистов. И для начала необходимо отметить, что постоянное подключение к сети ведет к ускоренной поломке батареи ноутбука, поэтому рекомендуется его отключать сразу, как аккумулятор полностью зарядился.

Так как батареи литий-ионные, то им постоянно надо как разряжаться, так и заряжаться, поэтому работа вне сети обязательна.

Источник

Причины, почему ноутбук не включается от сети без батареи и как это исправить

Чтобы разобраться, почему ноутбук не работает от сети без батареи, следует выяснить некоторые технические моменты обеспечения питания лэптопа от различных источников. Далее рассмотрим, почему отключается внутренний источник, когда компьютер переходит на питание от адаптера, зачем это делается и какие неисправности приводят к тому, что девайс не включается без батареи.

Как ноутбук выбирает источник питания

Любой современный лэптоп, если, конечно, это не безымянная китайская продукция, предусматривает две схемы энергопотребления – вот почему работает он как от сети, так и от батареи. Для этого ноутбук оборудуется специальными микросхемами:

1. На материнской плате, которая при подключении адаптера в силовой разъем устройства переключает ноутбук на электропитание от внешнего источника. В это время при необходимости батарея заряжается. При отключении внешнего источника она же включает в схему батарею, в результате чего девайс работает уже от внутреннего источника энергопотребления.
2. Контроллер на самом источнике питания, отвечающий за управление зарядом и разрядом устройства. Эта микросхема при необходимости зарядки открывает доступ энергии к литиевым элементам АКБ, затем блокируя его при полном заряде или критическом повышении температуры. Иногда контролируется даже давление заряжаемых элементов.

Словом, единственное, почему может возникнуть необходимость извлечения из лэптопа батареи – неисправность последней или контроллера, регулирующего процесс ее зарядки и разряда.

Популярные заблуждения о продлении ресурса батареи

Распространенные теории о продлении жизни внутреннему источнику электропитания в случае его извлечения из лэптопа не имеют под собой оснований в силу описанной конструкции мобильного компьютера. При необходимости микросхема сама отключает батарею от сети.

Поэтому чтобы не увеличивать количество циклов зарядки и разряда (это действительно ограниченная величина – после 500 циклов теряется примерно 20% емкости), достаточно просто подключить адаптер питания. Батарея в данном случае работает в качестве бесперебойного источника (ИБП). В случае извлечения аккумулятора бесперебойник придется приобретать отдельно.

Как безопасно подключить адаптер без аккумулятора

Приведем пошаговую инструкцию, при помощи которой пользователь сможет правильно и безопасно подключить ноутбук к электросети без аккумулятора:

• обесточьте лэптоп, убедитесь, что он не находится в спящем режиме;
• если к нему подсоединен адаптер, отключите питание;
• извлеките батарею, учтите, что на некоторых моделях АКБ фиксируется винтами;
• подключите адаптер к лэптопу, после чего блок питания можно включать в розетку.

Не забудьте, что для безопасной работы устройства к электрической сети его следует подключать через ИБП, то есть как обычной компьютер. В противном случае при отключении электричества есть риск повреждения файловой системы и потери несохраненных данных.

Неисправности, не позволяющие ноутбуку работать от сети без аккумулятора

Итак, неисправности, вследствие которых ноутбук не работает от внешнего источника без батареи, следующие:

1. Адаптер питания вышел из строя.Эту поломку легко диагностировать даже по индикации – на неисправном девайсе она зачастую не включается. Единственный выход – замена адаптера и подключение лэптопа к сети через него.
2. Ноутбук имеет конструкцию, не предусматривающую возможность переключения схемы питания, то есть работает он штатно исключительно от батареи. Это возможно только на самой дешевой безымянной китайской продукции.
3. На материнской плате микросхема управления питанием должным образом не функционирует. В этом случае придется ремонтировать лэптоп в сервисном центре.

Словом, причин не так много, и по большому счету возникшую проблему обычный пользователь вряд ли исправит, конечно, кроме случая необходимости замены зарядного устройства. Но все же обязательно нужно знать причину, по которой описанная выше проблема возникла в вашем случае.

Источник

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник