Ноутбук леново не работает блок питания

Ремонт блока питания ноутбука

Не работает блок питания ноутбука. Как починить?

Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.

В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.

Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.

Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.

Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.

Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.

Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.

Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.

Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.

Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.

После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.

Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.

На фото показана электронная начинка нашего блока.

Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.

При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.

При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.

Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.

Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.

В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.

На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.

Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.

Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.

Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.

В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.

Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420

450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.

При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.

На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.

При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.

А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.

Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.

Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.

Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.

Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.

В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.

После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.

Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.

Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.

Как видим, шарахнуло прилично.

В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.

А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.

Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.

Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.

В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.

Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.

Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.

Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.

Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.

Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.

Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.

Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.

В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.

Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200

250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.

Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.

Несмотря на это получилось весьма добротно.

Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.

Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.

Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.

Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.

Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.

Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!

Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40

К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.

Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.

Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.

Источник

Ноутбук Леново не заряжается: куда делся ток?

Ноутбук Леново не заряжается? Проверьте правильность работы блока питания, сбросьте настройки БИОС или обновите его до последней версии, попробуйте «обнулить» аккумулятор или удалите утилиты, отвечающие за процесс зарядки. Ниже рассмотрим, как может проявляться неисправность, в чем могут быть причины, и как действовать для устранения неисправности.

Симптомы

Перед рассмотрением вопроса, почему не заряжается батарея на ноутбуке Леново, разберитесь с симптомами подобной проблемы. Неисправность может проявиться следующим образом:

1. Полное отсутствие зарядки ноутбука Леново. Чаще всего это обусловлено неисправностью блока питания или аккумулятора при покупке нового устройства.
2. Батарея заряжается, но не до 100%.
3. Устройство показывает, что заряд идет, но на практике емкость не увеличивается.

Причины

Вне зависимости от симптомов необходимо понимать, почему не заряжается ноутбук Леново от зарядного устройства. Этому может быть несколько причин:

1. Повреждение блока питания.
2. Системные сбои в работе.
3. Перегрев источника, из-за чего контроллер включает заряд в целях безопасности.
4. Неправильная инициализация.
5. Ошибки с драйверами.
6. Устаревший БИОС.
7. Износ аккумуляторной батареи и другое.

Это базовые причины, почему ноутбук Леново не заряжается от сети, и создаются трудности с его эксплуатацией. Но не стоит сразу нести устройство в сервисный центр, ведь многие вопросы можно решить самостоятельно.

Что делать

Теперь подробно разберемся, что делать, если не заряжается ноутбуке Леново, и как исправить ситуацию без привлечения специалистов.

Проверьте целостность блока питания

Причиной, почему лэптоп не заряжается, может быть банальное повреждение блока питания. Для его проверки снимите АКБ и подключитесь от сети напрямую. Если зарядка в таком случае не идет, тогда необходимо купить новый питающий шнур, и речь идет о механической неисправности.

Пройдите процесс инициализации

В устройствах со съемным источником питания могут возникнуть трудности с его определением. Для решения проблемы сделайте следующее:

1. Отключите девайс и кабель зарядки.
2. Отбросьте батарею.
3. Нажмите кнопку включения на ноутбуке и удерживаете ее в течение 20 секунд.
4. Подключите источник питания обратно.
5. Соедините блок питания в разъем.
6. Подключите девайс и проверьте — заряжается он или нет.

Можно воспользоваться и другим путем. К примеру, отключить зарядное (без съемки аккумулятора), нажать и удерживать кнопку питания до выключения, а после подключите блок питания и выждите 15 минут. Останется только включить девайс и проверить его работоспособность.

Сбросьте БИОС

В ситуации, когда на ноутбуке Леново не идет зарядка, причиной может быть проблема с БИОС. Для восстановления его работы сделайте следующие шаги:

1. Полностью отключите девайс.
2. Достаньте аккумулятор.
3. Выключите устройство из сети.
4. Подержите кнопку Power нажатой в течение одной минуты.
5. Включите ноутбук Леново в сеть без аккумулятора.
6. Кликните на F2 или F1 для входа в БИОС.
7. Войдите в меню EXIT и жмите на Load Defaults для сброса настроек к заводским.
8. Сохраните изменения.
9. Отключите устройство.
10. Верните аккумулятор на место и поставьте его на зарядку.

После этого включите лэптоп. Если батарея ноутбука Lenovo не заряжается, переходите к следующему шагу. Как вариант, можно скачать новую версию БИОС с сайта support.lenovo.com и установить ее себе на ноутбук. Во многих случаях такой шаг позволяет справиться с проблемой.

Устраните сбои с энергоснабжением

Бывают ситуации, когда причиной проблемы являются драйверы ACPI или чипсет Леново. В таком случае сделайте следующее:

1. Войдите в Диспетчер устройств.
2. В разделе «Батарея» найдите пункт «Батарея с ACPI совместимым управлением …».
3. Жмите правой кнопкой мышкой по названию и выберите «Удалить».
4. Подтвердите удаление.
5. Перезапустите устройство.

Если вы обнаружили, что перестал заряжаться ноутбук Lenovo после переустановки ОС, причиной могут быть неоригинальное ПО для питания или управления чипсетом. В таком случае сделайте следующее:

• Зайдите на офсайт Леново — support.lenovo.com.
• Опуститесь вниз и жмите на «Драйвера и программное обеспечение».

• Введите название своего ноутбука или его серию.
• Зайдите в категорию драйверов и ручное обновление.
• Найдите нужное программное обеспечение и установите его.

Почистите от пыли

В ситуации, когда зарядка подключена, но не заряжается ноутбук Lenovo, причиной может быть перегрев устройства. Проблема возникает, если пользователь не следил за чистотой системы, из-за чего внутренние элементы набились пылью, и батарея начала перегреваться. В результате контроллер при подключении зарядного устройства к сети сразу останавливает процесс, и девайс не заряжается.

Для решения проблемы снимите нижнюю крышку и почистите все внутренности от пыли. Действуйте очень осторожно, чтобы не повредить девайс. В качестве альтернативы можно использовать специальные подставки, предназначенные для охлаждения.

Удалите лишнее ПО

Многие пользователи для контроля процесса устанавливают специальные программы. Но они, наоборот, могут мешать, из-за чего не заряжается аккумулятор ноутбука Lenovo. Для проверки этой версии лишний софт необходимо удалить. Сделайте следующие шаги:

• Войдите в Пуск и «Параметры».
• Перейдите в «Приложения».

• Найдите в списке ненужную утилиту.
• Жмите на нее и выберите пункт «Удалить».
• Перезапустите ноутбук Леново.

Неполная зарядка

Выше мы рассмотрели шаги, что делать, если устройство подключено, но не заряжается ноутбук Lenovo. Бывает, когда процесс идет, но не достигает 100%. В таком случае могут потребоваться следующие шаги:

1. Проверьте состояние источника питания. Обратите внимание на параметры износа. Это можно сделать с помощью специального софта, к примеру, Battery Care.
2. В случае сильного повреждения купите и установите новый источник питания.
3. Вспомните, ставили ли вы какие-то дополнительные программы для контроля. Если «да», их желательно удалить.

Теперь вы знаете, почему в ноутбуке Леново батарея подключена, а не заряжается, и как исправить ситуацию. В комментариях расскажите, какой способ вам помог, и какие существуют еще варианты для восстановления работоспособности оборудования.

Источник