Почему ноутбук не видит зарядное устройство и что с этим делать
Причин, почему ноутбук не видит зарядное устройство, большое множество. От многих из них возможно избавиться самостоятельно, в осложненных ситуациях требуются трудовые, временные, либо денежные затраты, специальные знания, умения.
Причины поломок разной специфики, способы исправления
Независимо от причин, почему ноутбук не берет зарядку, ситуация может быть разрешена применением абсолютного сброса устройства. Все устройства отсоединяются, АКБ извлекается. Чтобы удалить остаточное напряжение со всех модулей, клавишу питания зажимают на 60 секунд, отпускают, нажимают короткими движениями несколько раз. Контакты на аккумуляторе, его гнезде полезно протереть. Затем к устройству подсоединяется только батарея и зарядный блок для ноутбука, производится попытка включения компьютера. Часто этот способ решает проблему. В случае неудачи необходимо изучить разнообразие причин поломки, пути их ликвидации. Виновными в проблеме могут быть:
- дефекты в системной среде:
- драйверах;
- БИОСе.
- изъяны аппаратной сферы:
- ЗУ, батареи, их контроллеров, шнуров, штекеров, контактов;
- неизбежный износ АКБ.
Неисправности в ОС
Сбои в системной составляющей ноутбука могут быть причиной, почему ноутбук не видит аккумулятор.
Поломка драйвера
Утративший работоспособность драйвер АКБ никак не обнаружит свой дефект, кроме того, что заряжаться ноутбук перестанет. В такой ситуации правильным будет сделать его исправным. Обычно это реализуется так: дефектный драйвер удаляют вручную, либо с помощью специальных утилит. Второй способ надежнее, т.к. программы для удаления изымают даже малейшие элементы программы, запрятанные в глубинах системы, которые в дальнейшем могут мешать правильности работы, занимать место.
После изъятия необходимо найти самый подходящий по параметрам, годный драйвер. Это выполняется также либо вручную, при этом потребуются специальные познания, либо с сопровождением специальных программ, автоматически находящих, устанавливающих нужное ПО. Такие программы занимают некоторое место в запоминающем хранилище (внутреннем, оперативном), могут быть не бесплатными, иметь в своем теле вирус, соответственно пользоваться ими нужно с осторожностью.
Программные ошибки в оболочке Биос
Это довольно серьезная трудность, чтобы исправить ее, не получив осложнений, нужно обладать особыми знаниями. Проявляется эта неисправность неверными показаниями времени на часах ноутбука, либо абсолютным отказом во включении устройства. Наступает такое затруднение довольно редко, чаще всего вследствие некорректного вмешательства в среду Биос — неверное изменение ее настроек, некачественное обновление, переустановка. Воздействие вирусных агентов также может нанести ей такие увечья. Если пользователь не имеет нужных знаний, чтобы самостоятельно наладить биос-оболочку, рекомендуется обращаться к специалистам сервисного отдела.
Проблемы в механической среде
Когда ответом на вопрос «почему ноутбук не принимает зарядку» становятся нарушения в аппаратной части устройства, обычно требуется визит в центр обслуживания, полная замена некоторых узлов, материальные траты. Происходят поломки этого типа из-за плохих условий эксплуатации – подвергание аппарата воздействию влаги, жара, мороза, ударам, сдавливаниям и подобным факторам. Реже электронные модули портятся вследствие заводских браков, износа.
Поломка блока зарядки ведет к тому, что он не сможет подавать напряжение нужной величины. Понять, что причина в этом, можно измерив выходное напряжение. Дефектный блок ремонтируют в сервисном центре, либо заменяют на исправный.
Повреждение шнура ликвидируется заменой его на целый.
Нарушения в штекере ЗУ, коннекторах ноутбука могут возникнуть из-за применения к ним чрезмерной силы, неосторожного обращения. Проблема решается заменой испорченного узла.
Выход из строя контроллера аккумулятора ноутбука. Если в проблеме «почему ноутбук не берет зарядку от сети» виновен неисправный контроллер, то степень тяжести этой поломки может быть разной. При несерьезном сбое контроллера при включении (отключении) вилки ЗУ в сеть заряд перестает пополняться. Исправляется это отключением штекера зарядного блока из гнезда в ноутбуке на некоторое время. При возникновении такого синдрома рекомендуется не затягивать с ремонтом, так как по прошествии некоторого временного отрезка поломка может приобрести более серьезный характер, а именно — полную неработоспособность гаджета.
Иногда на вопрос «почему ноутбук не видит новый аккумулятор» ответом становится порча аккумуляторного блока из-за использования не по правилам: запуск зарядки не вовремя, не на нужный период времени и т.п. Признаком такой порчи будет уменьшение срока работы переносного компьютера в автономном положении.
Обычно ситуация исправляется заменой АКБ на безотказную. Но есть возможность немного продлить работоспособность дефектной батареи, если ее замена невозможна. На ноутбуке активируют автономный режим, дожидаются его самостоятельного отключения, оставляют на некоторое время (3-4 часа). Затем подсоединяют выключенный гаджет к сети до полного заполнения аккумулятора (об этом уведомит светоиндикатор). Процедуру полностью повторяют около трех раз подряд. Проделывать такую операцию нужно регулярно, раз в 1-3 месяца, для поддержки эффекта.
Естественная состаренность элемента питания наступает, когда запас циклов его заряда/разряда истощен, ведь каждая батарея имеет конечное их число. Это затруднение разрешается только заменой аккумулятора на новый, подходящий по параметрам.
Источник
Ремонт блока питания ноутбука
Не работает блок питания ноутбука. Как починить?
Рядовой блок питания ноутбука представляет собой весьма компактный и довольно мощный импульсный блок питания.
В случае его неисправности многие просто его выбрасывают, а на замену покупают универсальный БП для ноутбуков, стоимость которого начинается от 1000 руб. Но в большинстве случаев починить такой блок можно своими руками.
Речь пойдёт о ремонте блока питания от ноутбука ASUS. Он же AC/DC адаптер питания. Модель ADP-90CD. Выходное напряжение 19V, максимальный ток нагрузки 4,74А.
Сам блок питания работал, что было понятно по наличию индикации зелёного светодиода. Напряжение на выходном штекере соответствовало тому, что указано на этикетке – 19V.
Обрыва в соединительных проводах или поломки штекера не было. Но вот при подключении блока питания к ноутбуку зарядка батареи не начиналась, а зелёный индикатор на его корпусе потухал и светился в половину первоначальной яркости.
Также было слышно, что блок пищит. Стало ясно, что импульсный блок питания пытается запуститься, но по какой-то причине возникает то ли перегруз, то ли срабатывает защита от короткого замыкания.
Пару слов о том, как можно вскрыть корпус такого блока питания. Не секрет, что его делают герметичным, а сама конструкция не предполагает разборку. Для этого нам понадобится несколько инструментов.
Берём ручной лобзик или полотно от него. Полотно лучше взять по металлу с мелким зубом. Сам же блок питания лучше всего зажать в тисках. Если их нет, то можно изловчиться и обойтись без них.
Далее ручным лобзиком делаем пропил вглубь корпуса на 2-3 мм. посередине корпуса вдоль соединительного шва. Пропил нужно делать аккуратно. Если перестараться, то можно повредить печатную плату или электронную начинку.
Затем берём плоскую отвёртку с широким краем, вставляем в пропил и расщёлкиваем половинки корпуса. Торопиться не надо. При разделении половинок корпуса должен произойти характерный щелчок.
После того, как корпус блока питания вскрыт, убираем пластиковую пыль щёткой или кисточкой, достаём электронную начинку.
Чтобы осмотреть элементы на печатной плате потребуется снять алюминиевую планку-радиатор. В моём случае планка крепилась за другие части радиатора на защёлках, а также была приклеена к трансформатору чем-то вроде силиконового герметика. Отделить планку от трансформатора мне удалось острым лезвием перочинного ножа.
На фото показана электронная начинка нашего блока.
Саму неисправность искать долго не пришлось. Ещё до вскрытия корпуса я делал пробные включения. После пары подключений к сети 220V внутри блока что-то затрещало и зелёный индикатор, сигнализирующий о работе, полностью потух.
При осмотре корпуса был обнаружен жидкий электролит, который просочился в зазор между сетевым разъёмом и элементами корпуса. Стало ясно, что блок питания перестал штатно функционировать из-за того, что электролитический конденсатор 120 мкФ * 420V «хлопнул» из-за превышения рабочего напряжения в электросети 220V. Довольно рядовая и широко распространённая неисправность.
При демонтаже конденсатора его внешняя оболочка рассыпалась. Видимо потеряла свои свойства из-за длительного нагрева.
Защитный клапан в верхней части корпуса «вспучен», — это верный признак неисправного конденсатора.
Вот ещё пример с неисправным конденсатором. Это уже другой адаптер питания от ноутбука. Обратите внимание на защитную насечку в верхней части корпуса конденсатора. Она вскрылась от давления закипевшего электролита.
В большинстве случаев вернуть блок питания к жизни удаётся довольно легко. Для начала нужно заменить главного виновника поломки.
На тот момент у меня под рукой оказалось два подходящих конденсатора. Конденсатор SAMWHA на 82 мкФ * 450V я решил не устанавливать, хотя он идеально подходил по размерам.
Дело в том, что его максимальная рабочая температура +85 0 С. Она указана на его корпусе. А если учесть, что корпус блока питания компактный и не вентилируется, то температура внутри него может быть весьма высокой.
Длительный нагрев очень плохо сказывается на надёжности электролитических конденсаторов. Поэтому я установил конденсатор фирмы Jamicon ёмкостью 68 мкФ *450V, который рассчитан на рабочую температуру до 105 0 С.
Стоит учесть, что ёмкость родного конденсатора 120 мкФ, а рабочее напряжение 420V. Но мне пришлось поставить конденсатор с меньшей ёмкостью.
В процессе ремонта блоков питания от ноутбуков я столкнулся с тем, что очень трудно найти замену конденсатору. И дело вовсе не в ёмкости или рабочем напряжении, а его габаритах.
Найти подходящий конденсатор, который бы убрался в тесный корпус, оказалось непростой задачей. Поэтому было принято решение установить изделие, подходящие по размерам, пусть и меньшей ёмкости. Главное, чтобы сам конденсатор был новый, качественный и с рабочим напряжением не менее 420
450V. Как оказалось, даже с такими конденсаторами блоки питания работают исправно.
При запайке нового электролитического конденсатора необходимо строго соблюдать полярность подключения выводов! Как правило, на печатной плате рядом с отверстием указан знак » +» или «—«. Кроме этого минус может помечаться чёрной жирной линией или меткой в виде пятна.
На корпусе конденсатора со стороны отрицательного вывода имеется пометка в виде полосы со знаком минуса «—«.
При первом включении после ремонта держитесь на расстоянии от блока питания, так как если перепутали полярность подключения, то конденсатор снова «хлопнет». При этом электролит может попасть в глаза. Это крайне опасно! При возможности стоит одеть защитные очки.
А теперь расскажу о «граблях», на которые лучше не наступать.
Перед тем, как что-то менять, нужно тщательно очистить плату и элементы схемы от жидкого электролита. Занятие это не из приятных.
Дело в том, что когда электролитический конденсатор хлопает, то электролит внутри его вырывается наружу под большим давлением в виде брызг и пара. Он же в свою очередь моментально конденсируется на расположенных рядом деталях, а также на элементах алюминиевого радиатора.
Поскольку монтаж элементов очень плотный, а сам корпус маленький, то электролит попадает в самые труднодоступные места.
Конечно, можно схалтурить, и не вычищать весь электролит, но это чревато проблемами. Фишка в том, что электролит хорошо проводит электрический ток. В этом я убедился на собственном опыте. И хотя блок питания я вычистил очень тщательно, но вот выпаивать дроссель и чистить поверхность под ним не стал, поторопился.
В результате после того, как блок питания был собран и подключен к электросети, он заработал исправно. Но спустя минуту-две внутри корпуса что-то затрещало, и индикатор питания потух.
После вскрытия оказалось, что остатки электролита под дросселем замкнули цепь. Из-за этого перегорел плавкий предохранитель Т3.15А 250V по входной цепи 220V. Кроме этого в месте замыкания всё было покрыто копотью, а у дросселя отгорел провод, который соединял его экран и общий провод на печатной плате.
Тот самый дроссель. Перегоревший провод восстановил.
Копоть от замыкания на печатной плате прямо под дросселем.
Как видим, шарахнуло прилично.
В первый раз предохранитель я заменил новым из аналогичного блока питания. Но, когда он сгорел второй раз, я решил его восстановить. Вот так выглядит плавкий предохранитель на плате.
А вот что у него внутри. Сам он легко разбирается, нужно лишь отжать защёлки в нижней части корпуса и снять крышку.
Чтобы его восстановить, нужно убрать остатки выгоревшей проволоки и остатки изоляционной трубки. Взять тонкий провод и припаять его на место родного. Затем собрать предохранитель.
Кто-то скажет, что это «жучок». Но я не соглашусь. При коротком замыкании выгорает самый тонкий провод в цепи. Иногда выгорают даже медные дорожки на печатной плате. Так что в случае чего наш самопальный предохранитель сделает своё дело. Конечно, можно обойтись и перемычкой из тонкого провода напаяв её на контактные пятаки на плате.
В некоторых случаях, чтобы вычистить весь электролит может потребоваться демонтаж охлаждающих радиаторов, а вместе с ними и активных элементов вроде MOSFET-транзисторов и сдвоенных диодов.
Как видим, под моточными изделиями, вроде дросселей, также может остаться жидкий электролит. Даже если он высохнет, то в дальнейшем из-за него может начаться коррозия выводов. Наглядный пример перед вами. Из-за остатков электролита полностью корродировал и отвалился один из выводов конденсатора во входном фильтре. Это один из адаптеров питания от ноута, что побывал у меня в ремонте.
Вернёмся к нашему блоку питания. После чистки от остатков электролита и замены конденсатора необходимо проверить его не подключая к ноутбуку. Замерить выходное напряжение на выходном штекере. Если всё в порядке, то производим сборку адаптера питания.
Надо сказать, что дело это весьма трудоёмкое. Сперва.
Охлаждающий радиатор блока питания состоит из нескольких алюминиевых пластин. Между собой они крепятся защёлками, а также склеены чем-то напоминающим силиконовый герметик. Его можно убрать перочинным ножом.
Верхняя крышка радиатора крепится к основной части на защёлки.
Нижняя пластина радиатора фиксируется к печатной плате пайкой, как правило, в одном или двух местах. Между ней и печатной платой помещается изоляционная пластина из пластика.
Пару слов о том, как скрепить две половинки корпуса, которые в самом начале мы распиливали лобзиком.
В самом простейшем случае можно просто собрать блок питания и обмотать половинки корпуса изолентой. Но это не самый лучший вариант.
Для склейки двух пластиковых половинок я использовал термоклей. Так как термопистолета у меня нет, то ножом срезал кусочки термоклея с трубки и укладывал в пазы. После этого брал термовоздушную паяльную станцию, выставлял градусов около 200
250 0 C. Затем прогревал феном кусочки термоклея до тех пор, пока они не расплавились. Излишки клея убирал зубочисткой и ещё раз обдувал феном паяльной станции.
Желательно не перегревать пластик и вообще избегать чрезмерного нагрева посторонних деталей. У меня, например, пластик корпуса начинал светлеть при сильном прогреве.
Несмотря на это получилось весьма добротно.
Теперь скажу пару слов и о других неисправностях.
Кроме таких простых поломок, как хлопнувший конденсатор или обрыв в соединительных проводах, встречаются и такие, как обрыв вывода дросселя в цепи сетевого фильтра. Вот фото.
Казалось бы, дело плёвое, отмотал виток и запаял на место. Но вот на поиск такой неисправности уходит море времени. Обнаружить её удаётся не сразу.
Наверняка уже заметили, что крупногабаритные элементы, вроде того же электролитического конденсатора, дросселей фильтра и некоторых других деталей замазаны чем-то вроде герметика белого цвета. Казалось бы, зачем он нужен? А теперь понятно, что с его помощью фиксируются крупные детали, которые от тряски и вибраций могут отвалиться, как этот самый дроссель, что показан на фото.
Кстати, первоначально он не был надёжно закреплён. Поболтался — поболтался, и отвалился, унеся жизнь ещё одного блока питания от ноутбука.
Подозреваю, что от таких вот банальных поломок на свалку отправляются тысячи компактных и довольно мощных блоков питания!
Для радиолюбителя такой импульсный блок питания с выходным напряжением 19 — 20 вольт и током нагрузки 3-4 ампера просто находка! Мало того, что он очень компактный, так ещё и довольно мощный. Как правило, мощность адаптеров питания составляет 40
К большому сожалению, при более серьёзных неисправностях, таких как, выход из строя электронных компонентов на печатной плате, ремонт осложняет то, что найти замену той же микросхеме ШИМ-контроллера довольно трудно.
Даже найти даташит на конкретную микросхему не удаётся. Кроме всего прочего ремонт осложняет обилие SMD-компонентов, маркировку которых либо трудно считать или невозможно приобрести замену элементу.
Стоит отметить, что подавляющее большинство адаптеров питания ноутбуков выполнены весьма качественно. Это видно хотя бы по наличию моточных деталей и дросселей, которые установлены в цепи сетевого фильтра. Он подавляет электромагнитные помехи. В некоторых низкокачественных блоках питания от стационарных ПК такие элементы вообще могут отсутствовать.
Источник