Очиститель воздуха не работает ионизатор

Делаем ионизатор воздуха менее, чем за $10

Перевод статьи из блога индийского инженера Амальдева В.

Этот проект вызревал у меня в голове порядка двух лет, и я всё никак не мог им заняться. В проекте нет ничего сложного или слишком технологичного. Любой человек, умеющий мастерить что-либо руками, должен с ним справиться без особых проблем. Я выложил весь проект в свободный доступ, и у вас должно получиться заказать все запчасти и собрать свой прибор, потратив менее, чем $10.

Предыстория

Но в последнее время многие спрашивали меня, как я проектирую и делаю устройства, и я решил в качестве примера дать этот относительно простой проект и подробно описать его создание в виде инструкции

Так что давайте сделаем ионизатор.

Исследования

Если вы хотите что-то сделать самостоятельно, сначала проведите исследования при помощи Google. В нашем случае давайте разберёмся, что такое ионизатор, и на каком базовом принципе он работает.

Ионизатор воздуха (или генератор отрицательных ионов, или люстра Чижевского) – это устройство, использующее высокое напряжение для ионизации (электрического заряда) молекул воздуха. Отрицательные ионы, или анионы – это частицы, имеющие один или несколько лишних электронов, из-за чего их общий заряд оказывается отрицательным.

Пока вроде просто. Ионизаторы используются для удаления частиц из воздуха путём придания им отрицательного заряда, после чего эти частицы притягиваются к положительно заряженной поверхности (стене/полу). В итоге частицы гораздо быстрее оседают, оставляя воздух чистым. Именно это нам и нужно – удалить пыль из воздуха, чтобы не вдыхать её.

Так что, поискав всего 5 минут, мы уже знаем, что нам нужно сделать систему с высоким напряжением, придающую отрицательный заряд частицам. Сначала это меня немного обескуражило, поскольку я раньше не делал системы с высоким напряжением, и если играться с подобными системами неосторожно, всё может закончиться плохо.

Затем мы идём и ищем уже имеющиеся на рынке устройства, работающие на основе данной технологии. Я делаю это для того, чтобы понять, какого рода схемы люди использовали для создания подобных приборов. Если на рынке есть устройство с такой же технологией, учитесь на его основе.

Люди потратили на создание устройства много инженерных человеко-часов. Учитесь на их примере, чтобы сделать свою систему, которая по меньшей мере похожа на готовую, или учитесь на чужих ошибках и сделайте систему лучше.

Для подобных целей вам тоже лучше всего поможет Google. Я находил несколько подтверждений тому, что ионизаторы делали ещё в 1980-е. Если эта технология настолько стара, я могу посмотреть на описание того, как эти устройства разбираются. Ищем в Google «ioniser teardown», и находим кучу видео, на которых видно внутренности устройства. Рекомендую очень хорошие видео за авторством BigClive.

На основе этих роликов я понял, что высоковольтную систему можно сделать при помощи умножителя напряжения, и что это не так уж и сложно. Так что давайте перейдём к проектированию электроники.

Проектирование электроники

Нам нужен умножитель напряжения. Сначала узнайте всё, что можно, из бесплатного контента. Никогда не делайте чего-либо, не обучившись сначала всему, что можно, бесплатно. Это очень важно.

Вам необходимо потратить время на исследования, или же вы будете делать одни и те же ошибки. Я пару часов занимался изучением устройства умножителей напряжения. Чаще всего используется наиболее простое решение, генератор Кокрофта — Уолтона.

Один из принципов, которых я пытаюсь придерживаться при разработке сложных решений — Keep IT Simple, Stupid. Или просто KISS.

Поэтому для меня подходил вариант генератор Кокрофта — Уолтона. Его разработали в 1932 году, и с тех пор использовали уже в сотнях устройств. Поэтому это достаточно надёжный вариант для реализации. Ещё немного погуглив, я нашёл видео Дэйва Джонса с объяснением принципа работы этой схемы. Рекомендую посмотреть видео, чтобы лучше разобраться в этом.

По сути, схема состоит из двух диодов и двух конденсаторов, соединённых «спина к спине». На вход подаётся переменный ток с пиковым напряжением Vp. Первая часть схемы сдвигает входящий сигнал так, что на выходе получается постоянный ток с пиковым напряжением 2Vp. Добавив ещё одну ступень, мы получаем 4Vp. Вы могли бы подумать, что следующая ступень увеличит эту величину до 8Vp, но нет – только до 6Vp.

Добавляя ступени, мы увеличиваем выходное напряжение. 2Vp, 4Vp, 6Vp, 8Vp, 10 Vp, 12Vp, и так далее, относительно входного. По крайней мере, теоретически – на практике в схеме будут потери, и выход будет не таким большим, но для наших целей он и не должен быть чрезвычайно точным.

Возвращаясь к нашей системе: мы хотим выдать постоянный ток высокого напряжения (порядка 6-7 кВ). Для упрощения схемы я решил подавать на неё 230 В AC напрямую (таково напряжение в индийской электросети) [как и в российской / прим. перев.]. Предположим, мы сделаем умножитель с 15 ступенями, тогда на выходе получим DC напряжением 230В x 2 x 15 = 6900 В (теоретически). Достаточно для ионизации.

Я бы мог добавить на вход трансформатор, и сильнее увеличить выходное напряжение с меньшим количеством ступеней, но для первого прототипа я хотел сделать всё очень просто. Поэтому оставим 15 ступеней и входное напряжение 230 В.

Дальше нам нужно выбрать компоненты. Схема очень простая – два конденсатора и два диода на ступень. Как нам подбирать их значения и номинальную мощность?

И вот тут вам пригодится правильное понимание принципа работы схемы. Можно видеть, что на каждой ступени напряжение на диодах или конденсаторе не превышает 2Vp. Разница потенциалов всегда 2Vp, поэтому нам не нужно тратиться на высоковольтные диоды и конденсаторы. Поскольку на вход приходит 230 В, достаточно будет любого конденсатора, рассчитанного на 500 В или выше. Ёмкость его не важна, поэтому я выбрал конденсатор на 0,1 мкФ и 630 В. Я выбрал поверхностный монтаж, поскольку привык паять такие компоненты. Диоды я выбрал 1N4007 на 1000 В. Основное готово. Список материалов можно скачать вместе со схемой.

Разработка печатной платы

Выбрав важные компоненты, давайте выберем остальное. Нам нужно включать устройство в розетку, поэтому на выходе нам нужен резистор с достаточно большим значением, чтобы чего не вышло (например, чтобы, если вы случайно коснётесь схемы, через вас не пошёл ток). Также мне бы хотелось уменьшить ток до минимума, чтобы устройство потребляло как можно меньше энергии при включении. Я выбрал два резистора на 10 МОм (0,25 Вт, допуск 1%, корпус 1026), и это даст нам токи, измеряемые в микроамперах.

Для покупки компонентов я выбрал магазин LCSC.com. Там дешевле, чем в Digikey или Mouser. Поиск по параметрам дал мне резистор 1206W4F1005T5E.

Также мне хотелось бы установить светодиодный индикатор, загорающийся при включении устройства. Ток, идущий через него, должен быть очень маленьким. Я использовал этот светодиод в других проектах, он довольно хорошо светит при токе в 2 мА. Для ограничения тока я взял два резистора на 51 кОм (230 В / 2 мA даёт 115 кОм). Два резистора сильнее рассеивают тепло (P=I 2 R: (2 мА) 2 x 51 кОм = 0,2 Вт). Поэтому я выбрал два резистора на 51 кОм и 0,5 Вт. На LCSC это CR1210J51K0P05Z.

Теперь нам нужно понять, что будет на выходе. Из разбора готовых ионизаторов следует, что для передачи отрицательных ионов пылинкам нам нужно нечто острое. Я решил использовать швейные иглы, припаяв их к большой площадке на выходе. Я выбрал набор иголок на местном рынке за 30 рупий ($0,4). В принципе, подойдёт любой токопроводящий материал с острыми концами. Лучше всего будет работать углеволокно с острыми кончиками. Чем больше острых кончиков, тем больше ионизация.

Учтя всё это, давайте проектировать плату. Для данного проекта я использую Eagle. Схема у меня получилась следующая:

У неё есть две площадки для входа для переменного тока, 15 ступеней умножителя, резисторы для уменьшения тока, большая площадка на выходе и схема для светодиодного индикатора. Рекомендую всегда записывать номера компонентов, которые вы используете, чтобы в будущем было проще искать и заказывать их. Все компоненты обошлись мне в $7,8, и большая часть этого ушла на конденсаторы.

Я решил сделать эту схему вытянутой в длину. Для монтажа платы я разместил отверстия по углам, и использую отверстия для винтов М3. Размеры платы – 145 х 40 мм, слева вход, справа – большая площадка для припаивания острых игл. Убедитесь, что направления размещения диодов размечены, из-за этого собирать устройство будет гораздо проще.

Теперь нужно нарисовать плату в формате Gerber и отправить производителю. Я сотрудничаю для этих целей с JLCPCB. Стоимость прототипов плат получается очень низкой. Плата обойдётся вам в $0,8 (не считая доставки) при покупке 10 штук.

Если хотите удалить моё имя, дату и название платы из файлов, отредактируйте файлы Eagle Board. Вот, как будет выглядеть итоговая плата:

Можно импортировать её в Fusion 360 и получить вот такую красоту:

Я скомбинировал заказ платы у JLCPCB и компонентов с LCSC. При совместном заказе идёт скидка на доставку в $15. Стоимость платы и компонентов получается примерно $9 (не считая доставки). Мне всё пришло за полторы недели. У JLC есть сервис сборки плат, но я люблю всё делать сам.

Сборка и проверка

Вот, какая получилась плата у JLCPCB. Я выбрал отделку ENIG-RoHS, потому что она красивее. Но отделка HASL будет дешевле.

Пайка всех SMD-компонентов заняла у меня примерно час. В местном магазине я купил 2 метра провода и вилку для подсоединения к розетке. Узел на проводе я завязал, чтобы провод не вылезал из вилки.

Следующий шаг не обязательный, но я его очень рекомендую. Я обратился в фирму, где есть лазерная резка, взял с собой кусочек оргстекла толщиной 3 мм, и вырезал из него защитную крышку. Я рекомендую сделать такую – когда я тестировал плату, меня пару раз ощутимо ударило током, когда я случайно прикасался к конденсаторам. DXF-файл для резки тоже есть вместе со всеми файлами.

Я прикрутил крышку к плате при помощи пластиковых винтов М3 длиной 5 мм и сделал пластиковые ножки длиной 20 мм.

Я припаял семь иголок к выходной площадке. Чем больше, тем лучше. Разница в длине значения не имеет.

Пришло время включить устройство в розетку и проверить. Светодиод должен загореться, и в идеале устройство должно заработать.

По-быстрому проверить работоспособность можно, поднеся мокрые ладони к иголкам (только не касайтесь их!). Вы почувствуете движение холодного воздуха, идущего от иголок. Это идёт ионизация. Отрицательные ионы отталкиваются и постоянно летят в сторону от кончиков иголок.

Чтобы доказать, что устройство может заставлять выпадать в осадок дым и пылинки, я подготовил прозрачный кувшин, наполнил его дымом, и засунул в него устройство иголками внутрь. После включения устройства частицы дыма осели очень быстро.

На видео кажется, что дым рассеивается из-за дующего в кувшине воздуха. На самом деле, никакого сквозняка там нет – кувшин закрыт. Эффект возникает из-за отталкивания отрицательных ионов, и воздух очень быстро начинает циркулировать по кувшину.

Убедившись, что устройство работает, я подсоединил его к розетке и оставил работать. Оно должно рассеивать пыль вокруг себя без проблем. В идеале установить его рядом с окном, где дует сквозняк, чтобы устройство ионизировало всю проходящую мимо пыль. Я планирую поставить его так и оставить включённым.

Что насчёт энергопотребления? Оно весьма мало. Больше всего потребляет светодиод. Он забирает порядка 2 мА. За год устройство должно накрутить 230 В x 2 мА x 24 ч 365 д = 4 кВт*ч. У нас это будет стоить 4 рупии ($0,05) в год. Чтобы ещё сэкономить, можно просто убрать из схемы светодиод, тогда энергопотребление будет в 1000 раз меньше, и вряд ли его вообще можно будет заметить на счётчике.

Вот так мы и собрали ионизатор всего за $10. Надеюсь, он поможет уменьшить количество пыли, оседающей в ваших лёгких.

После того, как он поработает пару недель, вы заметите, что пыль начинает скапливаться вокруг него. Это нормально. Лучше она осядет там, чем вы будете её вдыхать.

Для США и стран, где напряжение равно 110 В, выходное напряжение будет меньшим (теоретически около 3 кВ), но ионизатор всё равно должен работать.

Что ещё можно улучшить в устройстве: заменить иголки на проводящие щётки из углеволокна. Чем больше у устройства острых концов, тем лучше ионизация. Если распределить острия по большой площади, то увеличиваются шансы ионизации большего объёма воздуха.

Послесловие

После выхода этой статьи некоторые люди обеспокоились тем, что прибор может генерировать также и озон. Однако схема работы генератора озона немного отличается (хотя принцип коронного разряда остаётся тем же). За те пару недель, что у меня работает этот прибор, он, судя по всему, никакого озона не генерирует (или его настолько мало, что я его не ощущаю).

Также касательно разницы ионизаторов и очистителей воздуха. Ионизатор не может служить заменой фильтрам HEPA, устанавливаемым в очистители. Ионизаторы лишь помогают осаждать пыль из воздуха. Эти частицы так и остаются на полу. Он не улавливает частицы дыма, как это делает очиститель с фильтром.

Безопасность

Если вы решите собрать такой прибор, будьте осторожны. Примите меры при работе с переменным током высокого напряжения на входе и постоянным током на выходе. Не давайте прибор детям.

Убедитесь, что кабели для переменного тока хорошо припаяны, и что оголённых проводов нет за пределами платы.

Используйте пластиковую крышку, не прикасайтесь к компонентам схемы, когда она включена. Разряжайте конденсаторы, закорачивая их проводником с изолированной ручкой,

Сделайте узел на проводе питания там, где он подходит к плате, чтобы его никто не вырвал из платы.

Источник

Ремонт ионизаторов воздуха своими руками

Подробно: ремонт ионизаторов воздуха своими руками от настоящего мастера для сайта olenord.com.

О деталях: С1 – пленочный конденсатор на 2 микрофарада с напряжением от 250 до 400 вольт, диоды можно заменить любыми импортными с напряжением не менее 400 вольт и на ток не менее 3 ампера. Регулятор Р2 нужно подобрать с мощностью не менее 2 ватт. Тиристор необходимо поставить теплоотвод поскольку он будет греться. Вообще вся конструкция ионизатора была собрана несколько раз и замечен лишь один недостаток данной сxемы – почти все детали, кроме конденсаторов, грелись и иногда даже очень сильно. А кулер ионизатора желательно установить так, чтобы он оxлаждал всю систему.

Теперь самая главная часть ионизатора – высоковольтная катушка. Её мы будем мотать сами. Для катушки берем ферритовый стержень от радиоприемника, длиной 7 см и xорошенько изолируем стержень изоляционной лентой. Далее мотаем первичную обмотку проводом 0,7 мм. Содержит она 30-50 витков. Затем нужно изолировать первичную обмотку 5 слоями изоляционной ленты и мотать вторичную. Следует помнить, что первичная и вторичная обмотка мотаются в одинаковом направлении в противном случае трансформатор работать не будет. Вторичная обмотка имеет 100 витков провода 0,1 миллиметр и через каждые 100 витков нужно изолировать обмотки изоляционной лентой или конденсаторной бумагой. После окончания намотки готовый трансформатор следует залить эпоксидной смолой.

Мотор используем от патефона или миксера, поскольку они имеют достаточно маленькие размеры и работают от питания 220 вольт. Очень советую использовать моторчик от патефона! Он работает бесшумно, а если ионизатор устанавливаете на ферме, то можно использовать мотор от миксера или же фена на 220 вольт. Можно применить и электродвигатели с пониженным напряжением но в таком случае нужно подключить еще и понижающий трансформатор.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для сравнения скажу, что для ионизации 3 литров воздуxа нужно, чтобы ионизатор работал примерно 20 минут. Но все же, как практически использовать работу ионизатора? Очень просто – берем банку для xранения фруктов (там заранее нужно насыпать вымытые фрукты, овощи и так далее). На шланг натянута специальная насадка в которую отлично вxодит и выxодит горлышко банки. Вставляем банку, включаем устройство, ждем двадцать минут, потом быстро нужно вынуть банку и закатать закаткой или герметичной крышкой для консервирования. После этого нужно xранить банки > и желательно не сдвигать! Гарантировано, что фрукты таким образом можно xранить в течении 5-6 месяцев. Спасибо за внимание, автор – АКА.

Свежий воздух является важнейшей составляющей в обеспечении нормального самочувствия и общего состояния здоровья людей. Качество воздуха во многом зависит от количества положительных и отрицательных ионов, содержащихся в воздушном пространстве. Особое значение имеют отрицательные ионы, попадающие в организм и образующие в нем полезные биологически активные компоненты. В городе же существует множество отрицательных факторов, снижающих уровень этих газовых частиц. Данную проблему решает ионизатор воздуха который возможно изготовить своими руками в домашних условиях.

Как показали исследования, количество ионизированного содержимого в воздушном пространстве городских квартир, полезного для человека, примерно в 10-15 раз меньше от требуемой нормы. В естественных природных условиях в зависимости от конкретной местности, их количество составляет 600-50000 единиц на 1 см 3 .

Стандартный очиститель воздуха, применяемый в домашних условиях, способствует повышению уровня полезных ионов, благотворно влияющих на организм. Укрепляется иммунитет, нормализуется сон и работу сердечно-сосудистой системы, человек значительно меньше утомляется, снижен риск инфекционных и других заболеваний. Работа ионизатора для квартиры способствует удалению из воздуха аллергенов и пыли, бактерий и вирусов, а сам воздух становится гораздо чище.

Основной функцией ионизатора является придание воздушным частицам отрицательного заряда, после чего они становятся так называемыми аэроионами, благотворно действующими на людей. За счет наэлектризованных молекул кислорода воздушная среда оздоровляется, а общее самочувствие человека улучшается. Для того чтобы обыкновенные частицы стали отрицательными ионами, воздушная масса должна пройти через коронный электрический разряд. Аллергены, пыль, болезнетворные микроорганизмы проходят через ионизатор и получают электрический заряд.

После этого какая-то их часть попадает на пластину с противоположным зарядом и притягивается к ней. Другие вредные вещества и частицы быстро оседают на поверхностях возле ионизатора, а затем удаляются во время влажной уборки.

Создание внутри ионизатора коронного разряда осуществляется под действием электрического тока высокого напряжения, как минимум 15 кВ. Его подача осуществляется с повышающего трансформатора в виде импульсов на заостренные металлические электроды, образующие единую систему. Одновременно происходит образование молекул О3 – озона, вредного для организма в количестве, превышающем норму. Поэтому ионизатор воздуха, изготовленный своими руками, должен обеспечивать нужную концентрацию путем регулировки разряда на определенную частоту и силу.

Следует учитывать, что ионизировать воздух с помощью данных устройств не рекомендуется в помещениях, где находятся люди со злокачественными опухолями, с повышенной температурой, а также дети, возрастом до 1 года. Ионизатор, сделанный самостоятельно, нежелательно использовать в запыленных или задымленных комнатах.

Самодельный очиститель воздуха необходимо собирать в соответствии со схемой, соблюдая все рекомендации и порядок действий. Неправильно собранный прибор способен существенно навредить здоровью, нанести травму в виде ожога или поражения электротоком. В любом случае перед тем как сделать ионизатор воздуха своими руками, следует подготовить необходимые материалы и детали.

Основой прибора, изготовленного в домашних условиях, может послужить корпус от блока питания со старого компьютера. В качестве вентилятора подойдет кулер с того же компьютера. Силовой повышающий трансформатор можно взять любой в пределах 220/18-20 В, например ТВС 90П4. Из материалов необходимо подготовить текстолитовую плату, толщиной 2,5-3,0 мм, крепеж и соединительные провода.

Все радиодетали приобретаются в соответствии со схемой, представленной ниже:

Лучше всего подойдут транзисторы КТ315 или аналогичные элементы с такой же мощностью. Стабилитроны схемы Д815 также могут быть заменены подобными. В качестве стабилитрона VD4 подойдут элементы КС512А или Д815Д.

Готовые диодные мосты могут заменяться отдельными диодами, собранными в единый комплект. Их расчетное напряжение составляет 400 вольт, а ток – не ниже 0,5 А. Другие детали схемы заменяются аналогами с одинаковыми техническими характеристиками.

Готовый очиститель воздуха, который представляет данная схема, будет работать в следующем алгоритме:

• Генерация начальных импульсов осуществляется с помощью мультивибратора, собранного на основе транзисторов малой мощности VT1 и VT2 марки КТ315.
• Регулировка частоты таких импульсов выполняется при помощи резистора R7 в пределах от 30 до 60 кГц.
• Далее схема предполагает усиление сгенерированных импульсов транзисторами VT3 и VT4 марки КТ816, после чего они поступают на повышающий трансформатор Т2 к обмоткам I и II.
• С III-й обмотки снимается напряжение в пределах 2,5 кВ, которое, проходя через умножитель, возрастает уже до 15 кВ, после чего оно поступает на рабочие электроды этой самоделки.

Для изготовления ионизирующих электродов применяется медный многожильный провод. Вначале он очищается от изоляции, а потом все жилы загибаются в разные стороны под 90 градусов в виде зонтика. Он устанавливается от корпуса на расстоянии, подбираемом опытным путем, чтобы вырабатывалось необходимое количество ионов.

Представленная схема ионизатора воздуха, кроме основных элементов содержит искровой разрядник SG1, срабатывающий при повышенном напряжении в трансформаторной обмотке. Большое значение имеет продувка воздуха через электроды многожильного провода – зонтика. С этой целью внутри корпуса блока питания монтируется кулер. Для его питания задействован силовой трансформатор и выпрямительный блок со стабилизацией.

Если самодельный ионизатор воздуха сделан по всем правилам, он должен заработать практически сразу. После этого останется лишь выполнить необходимые регулировки.

Салон автомобиля представляет собой замкнутое пространство без притока свежего воздуха. Относительно чистый воздух можно получить лишь с помощью кондиционера, но ни о каком качестве речи не идет. Поэтому многие автолюбители приобретают или изготавливают самостоятельно очиститель воздуха.

Изготовление устройства начинается с трансформатора. Для этого понадобится сердечник, который можно извлечь из старых приборов и провода. Далее наматывается обмотка: первичная состоит из 14 витков, вторичная – из 600. После наматывания первичной обмотки, ее необходимо заизолировать, например, скотчем в 2-3 слоя. Вторичная обмотка также изолируется через каждые 100 витков.

Для умножителя напряжения можно воспользоваться диодами КЦ106 и конденсаторами на 10 кВт, емкостью 3300 пф. Расстояние между электродами умножителя составляет 3 см. После этого готовый очиститель воздуха подключается к бортовой сети.

Одним из эффективных вариантов очистки воздуха в помещениях считается люстра Чижевского. Она включает в себя две части – саму люстру и преобразователь высокого напряжения. Конструктивно устройство состоит из алюминиевого обруча, диаметром до 1 метра, на котором закрепляются медные луженые провода, диаметром 1 мм. Шаг сетки составляет в среднем 35-45 мм. Сама сетка провисает относительно обруча на 6-9 см. В каждой точке пересечения припаивается металлическая игла, длиной до 4 см.

Иголки рекомендуется максимально заострить, от этого конструкция будет работать гораздо эффективнее. К обручу прикрепляются медные провода в количестве трех, расположенные равномерно через каждые 120 градусов. Их концы соединяются вместе над обручем с помощью пайки. Далее эта точка соединяется с высоковольтным генератором.

Для нормальной работы люстру Чижевского необходимо обеспечить высоковольтным напряжением не ниже 25 кВ. Этот показатель может изменяться в зависимости от площади помещения. С этой целью схема очистителя дополняется необходимым количеством каскадов умножителя, представляющего собой высоковольтный генератор.

Опубликовал: admin в Электрика 21.03.2018 0 59 Просмотров

Свежий воздух является важнейшей составляющей в обеспечении нормального самочувствия и общего состояния здоровья людей. Качество воздуха во многом зависит от количества положительных и отрицательных ионов, содержащихся в воздушном пространстве. Особое значение имеют отрицательные ионы, попадающие в организм и образующие в нем полезные биологически активные компоненты. В городе же существует множество отрицательных факторов, снижающих уровень этих газовых частиц. Данную проблему решает ионизатор воздуха который возможно изготовить своими руками в домашних условиях.

Как показали исследования, количество ионизированного содержимого в воздушном пространстве городских квартир, полезного для человека, примерно в 10-15 раз меньше от требуемой нормы. В естественных природных условиях в зависимости от конкретной местности, их количество составляет 600-50000 единиц на 1 см 3 .

Стандартный очиститель воздуха, применяемый в домашних условиях, способствует повышению уровня полезных ионов, благотворно влияющих на организм. Укрепляется иммунитет, нормализуется сон и работу сердечно-сосудистой системы, человек значительно меньше утомляется, снижен риск инфекционных и других заболеваний. Работа ионизатора для квартиры способствует удалению из воздуха аллергенов и пыли, бактерий и вирусов, а сам воздух становится гораздо чище.

Основной функцией ионизатора является придание воздушным частицам отрицательного заряда, после чего они становятся так называемыми аэроионами, благотворно действующими на людей. За счет наэлектризованных молекул кислорода воздушная среда оздоровляется, а общее самочувствие человека улучшается. Для того чтобы обыкновенные частицы стали отрицательными ионами, воздушная масса должна пройти через коронный электрический разряд. Аллергены, пыль, болезнетворные микроорганизмы проходят через ионизатор и получают электрический заряд.

После этого какая-то их часть попадает на пластину с противоположным зарядом и притягивается к ней. Другие вредные вещества и частицы быстро оседают на поверхностях возле ионизатора, а затем удаляются во время влажной уборки.

Создание внутри ионизатора коронного разряда осуществляется под действием электрического тока высокого напряжения, как минимум 15 кВ. Его подача осуществляется с повышающего трансформатора в виде импульсов на заостренные металлические электроды, образующие единую систему. Одновременно происходит образование молекул О3 – озона, вредного для организма в количестве, превышающем норму. Поэтому ионизатор воздуха, изготовленный своими руками, должен обеспечивать нужную концентрацию путем регулировки разряда на определенную частоту и силу.

Следует учитывать, что ионизировать воздух с помощью данных устройств не рекомендуется в помещениях, где находятся люди со злокачественными опухолями, с повышенной температурой, а также дети, возрастом до 1 года. Ионизатор, сделанный самостоятельно, нежелательно использовать в запыленных или задымленных комнатах.

Самодельный очиститель воздуха необходимо собирать в соответствии со схемой, соблюдая все рекомендации и порядок действий. Неправильно собранный прибор способен существенно навредить здоровью, нанести травму в виде ожога или поражения электротоком. В любом случае перед тем как сделать ионизатор воздуха своими руками, следует подготовить необходимые материалы и детали.

Основой прибора, изготовленного в домашних условиях, может послужить корпус от блока питания со старого компьютера. В качестве вентилятора подойдет кулер с того же компьютера. Силовой повышающий трансформатор можно взять любой в пределах 220/18-20 В, например ТВС 90П4. Из материалов необходимо подготовить текстолитовую плату, толщиной 2,5-3,0 мм, крепеж и соединительные провода.

Все радиодетали приобретаются в соответствии со схемой, представленной ниже:

Лучше всего подойдут транзисторы КТ315 или аналогичные элементы с такой же мощностью. Стабилитроны схемы Д815 также могут быть заменены подобными. В качестве стабилитрона VD4 подойдут элементы КС512А или Д815Д.

Готовые диодные мосты могут заменяться отдельными диодами, собранными в единый комплект. Их расчетное напряжение составляет 400 вольт, а ток – не ниже 0,5 А. Другие детали схемы заменяются аналогами с одинаковыми техническими характеристиками.

Готовый очиститель воздуха, который представляет данная схема, будет работать в следующем алгоритме:

• Генерация начальных импульсов осуществляется с помощью мультивибратора, собранного на основе транзисторов малой мощности VT1 и VT2 марки КТ315.
• Регулировка частоты таких импульсов выполняется при помощи резистора R7 в пределах от 30 до 60 кГц.
• Далее схема предполагает усиление сгенерированных импульсов транзисторами VT3 и VT4 марки КТ816, после чего они поступают на повышающий трансформатор Т2 к обмоткам I и II.
• С III-й обмотки снимается напряжение в пределах 2,5 кВ, которое, проходя через умножитель, возрастает уже до 15 кВ, после чего оно поступает на рабочие электроды этой самоделки.

Для изготовления ионизирующих электродов применяется медный многожильный провод. Вначале он очищается от изоляции, а потом все жилы загибаются в разные стороны под 90 градусов в виде зонтика. Он устанавливается от корпуса на расстоянии, подбираемом опытным путем, чтобы вырабатывалось необходимое количество ионов.

Представленная схема ионизатора воздуха, кроме основных элементов содержит искровой разрядник SG1, срабатывающий при повышенном напряжении в трансформаторной обмотке. Большое значение имеет продувка воздуха через электроды многожильного провода – зонтика. С этой целью внутри корпуса блока питания монтируется кулер. Для его питания задействован силовой трансформатор и выпрямительный блок со стабилизацией.

Если самодельный ионизатор воздуха сделан по всем правилам, он должен заработать практически сразу. После этого останется лишь выполнить необходимые регулировки.

Салон автомобиля представляет собой замкнутое пространство без притока свежего воздуха. Относительно чистый воздух можно получить лишь с помощью кондиционера, но ни о каком качестве речи не идет. Поэтому многие автолюбители приобретают или изготавливают самостоятельно очиститель воздуха.

Изготовление устройства начинается с трансформатора. Для этого понадобится сердечник, который можно извлечь из старых приборов и провода. Далее наматывается обмотка: первичная состоит из 14 витков, вторичная – из 600. После наматывания первичной обмотки, ее необходимо заизолировать, например, скотчем в 2-3 слоя. Вторичная обмотка также изолируется через каждые 100 витков.

Для умножителя напряжения можно воспользоваться диодами КЦ106 и конденсаторами на 10 кВт, емкостью 3300 пф. Расстояние между электродами умножителя составляет 3 см. После этого готовый очиститель воздуха подключается к бортовой сети.

Одним из эффективных вариантов очистки воздуха в помещениях считается люстра Чижевского. Она включает в себя две части – саму люстру и преобразователь высокого напряжения. Конструктивно устройство состоит из алюминиевого обруча, диаметром до 1 метра, на котором закрепляются медные луженые провода, диаметром 1 мм. Шаг сетки составляет в среднем 35-45 мм. Сама сетка провисает относительно обруча на 6-9 см. В каждой точке пересечения припаивается металлическая игла, длиной до 4 см.

Иголки рекомендуется максимально заострить, от этого конструкция будет работать гораздо эффективнее. К обручу прикрепляются медные провода в количестве трех, расположенные равномерно через каждые 120 градусов. Их концы соединяются вместе над обручем с помощью пайки. Далее эта точка соединяется с высоковольтным генератором.

Для нормальной работы люстру Чижевского необходимо обеспечить высоковольтным напряжением не ниже 25 кВ. Этот показатель может изменяться в зависимости от площади помещения. С этой целью схема очистителя дополняется необходимым количеством каскадов умножителя, представляющего собой высоковольтный генератор.

Продолжая тему самодельной Люстры Чижевского , предлагаем еще один вариант преобразователя. Конструкция была опубликована С.БИРЮКОВ, г. Москва. Журнал “Радио”, № 2, 1997 г. Как известно, аэроионизатор состоит из высоковольтного источника постоянного напряжения отрицательной полярности и собственно “люстры” – “излучателя” аэроионов. Рассмотрим источник высокого напряжения ионизатора, схема которого приведена на рисунке ниже.

Работает источник так. Положительная полуволна напряжения сети через диоды VD2, VD3 и резисторы R5, R6 заряжает конденсаторы С1 и С2. Транзистор VT1 открыт и насыщен, a VT2 – закрыт. Когда положительная полуволна заканчивается, транзистор VT1 закрывается, a VT2 открывается. Конденсатор С1 разряжается через резистор R4 и управляющий переход тринистора VS1. Тринистор включается, и конденсатор С2 разряжается на первичную обмотку трансформатора Т1. В колебательном контуре, состоящем из конденсатора С2 и обмотки трансформатора, возникают затухающие колебания.

Импульсы высокого напряжения, возникающие на вторичной обмотке, поступают на умножитель, выполненный на диодных столбах VD6-VD11 и конденсаторах СЗ-С8. Отрицательное напряжение около 30 кВ с выхода умножителя подается через токоограничительные резисторы R7-R9 на “люстру”. В источнике использованы в основном резисторы МЛТ, R7-R9 – С2-29 (подойдут и МЛТ с таким же суммарным сопротивлением), R6 – СПОЕ-1 или любой другой мощностью не менее 1 Вт. Конденсаторы – К42У-2 на напряжение 630 В (С1) и 160 В (С2) и КВИ-3 на напряжение 10 кВ (СЗ-С8). На месте С1 и С2 можно использовать конденсаторы на напряжение не менее 400 и 160 В соответственно. Конденсаторы СЗ-С8 – любые другие на напряжение не менее 10 кВ и емкостью не менее 300 пФ.

Диод VD1 – любой маломощный кремниевый, VD2 и VD3, VD4 – любые на рабочее напряжение не менее 400 В. Диод VD5 – любой из серии КД202 на напряжение не менее 200 В или другой аналогичный. Высоковольтные столбы могут быть КЦ110А, КЦ105Д, КЦ117А, КЦ118В или другие на напряжение не менее 10 кВ. Тринистор – серий КУ201 или КУ202 на напряжение не менее 200 В. Транзистор VT1 может быть заменен практически любым структуры n-p-n малой или средней мощности, например, серий КТ312, КТ315, КТ3102, КТ603, КТ608; VT2 – любой той же структуры средней или большой мощности с допустимым напряжением коллектор-эмиттер не менее 300 В, например, КТ850Б, КТ854А, КТ940А. В качестве трансформатора Т1 использована автомобильная катушка зажигания Б-115, но подойдет и любая другая автомобильная или мотоциклетная катушка.

Провод МГШВ-0,75 к “люстре” выведен из корпуса через изолятор, выточенный из фторопласта, но можно использовать любую толстостенную трубку из изоляционного материала. В отличие от, “люстру” целесообразно изготавливать в следующем порядке. Вначале в качестве игл нужно заготовить соответствующее число канцелярских булавок с колечком.

Далее необходимо изготовить кольцо диаметром 80 см, согнув его из металлической трубки диаметром 5. 20 мм и соединив концы трубки встык с помощью отрезка металлического стержня подходящего диаметра и заклепок. Вырезать из гофрированного картона круг, свободно проходящий в кольцо. Круг разметить сеткой со стороной квадратов 40 мм и в узлы сетки воткнуть иглы, после чего через колечки игл протянуть луженую медную проволоку в двух направлениях и пропаять колечки. Круг вставить в кольцо и концы проволоки намотать на него, витки желательно пропаять. Аккуратно снять картонный круг, немного растянуть сетку для получения нужного прогиба – “люстра” готова.

Устанавливают “люстру” на расстоянии не менее 80 см от потолка, стен, осветительных приборов и 120 см от места нахождения людей в комнате. Целесообразно расположить ее над кроватью, закрепив на двух туго натянутых между стенами комнаты лесках диаметром 1 мм. Лески удобно натянуть треугольником – два крючка для ее крепления устанавливают на стене, к которой “люстра” ближе, один – на противоположной стене. Саму “люстру” крепят к леске небольшими проволочными крючками.

В данном варианте люстру делать не стал – ограничился такой вот компактной конструкцией излучателя ионов. Перед первым включением устройства переменный резистор R6 следует установить в нижнее по схеме положение. Включив источник с подключенной к нему “люстрой”, плавно увеличивают напряжение, подаваемое на нее, поворачивая ось резистора R6. После появления запаха озона уменьшают напряжение до его исчезновения. Если в источнике высокого напряжения наблюдается коронирование, определите в темноте его место и замажьте расплавленным парафином (конечно, при обесточенном источнике). Ионизатор собрал и испытал Феска.

Многие из нас обращают в основном внимание на то, что мы едим, пьем, какой у нас режим дня, а не на то, чем дышим. Все знают, что воздух в городах не очень чистый. Электроника помо­жет и здесь. А именно ионизатор воздуха. Электрическая принципиальная схема приведенная здесь.

Воздух за городом (на лугах, в лесных массивах, вблизи водопадов и горных речек) содержит 700…3000, а иног­да и до 15 000 отрицатель­но заряженных ионов в 1 см 3 воздуха. Есть местнос­ти, где в воздухе всегда боль­ше отрицательно заряже­нных ионов, чем положительных. Чем больше в воз­духе отрицательных ионов, тем он полезнее для здоро­вья. В городских квартирах число отрицательных ионов уменьшается до 25 в 1 см 3 . Поэтому каждому человеку необходимо почаще бывать за городом на свежем воз­духе. Увеличенное количе­ство положительных ионов уменьшает производитель­ность труда и вызывает уто­мление.

Ионизатор насы­щает воздух в комнате или в рабочем помещении отри­цательными ионами. Благо даря ионизации улучшается самочувствие и кровообра­щение, регулируется дыха­ние, повышается интенсив­ность обмена веществ в ор­ганизме и т. д.

Кроме того, применение ионизаторов оказывает по­ложительное действие при заболеваниях легких и ды­хательных путей, системы кровообращения, сердца и т. д. Ионизация препятству­ет загноению ран при ожо­гах.

Ио­низатор состоит из следую­щих частей: экрана (люст­ры), транзисторного преобразователя по­стоянного тока, устройства пита­ния. Экран и яв­ляется собстве­нно генерато­ром отрицате­льных ионов. На его иглах под действием вы­сокого напря­жения, поступа­ющего с преоб­разователя, об­разуются элект­роны, ионизиру­ющие воздух в помещении.

Эк­ран (люстра) -это легкое металлическое кольцо к которому припаяна мед­ная сетка из голого прово­да диаметром 0,3…0,5 мм. Сетка имеет квадратные ячейки размером 35…45 мм. Они образуют выпуклую часть экрана, направлен­ную вниз. В углах сетки при­паяны иглы диаметром 0,25…0,5 мм и длиной 45…50 мм, которые должны быть достаточно острыми. К коль­цу прикреплены три медных провода диаметром 0,8…1 мм, развернутые под углом 120° и спаянные над цент­ром экрана. Это провода высокого напряжения. К эк­рану подводится высокое напряжение (25 кВ) от тран­зисторного преобразовате­ля тока Для боль­ших помещений (школьных классов, мастерских и т.п.) требуется напряжение 50 кВ.

Экран-люстру подвешива­ют к потолку на изоляторах. Он должен быть располо­жен в 2 м от пола. Преобра­зователь тока размещают вблизи экрана, а источник электропитания преобразо­вателя в любом удобном ме­сте. Шасси нужно заземлить, например, соединив его про­водом с водопроводной тру­бой.

Для проверки работы ио­низатора можно использо­вать вату. Если ионизатор исправлен, небольшой кусо­чек ваты должен притяги­ваться к экрану-люстре с рас­стояния 0,5…0,6 м. Осторож­но приближая руку к иглам экрана, на расстоянии 70… 100 мм мы почувствуем хо­лод. Для приближенного измерения числа ионов можно применить устройство, показанное на рис. 1, в. Во время работы ионизатора не должно появляться никаких запахов. Запах свидетельствует о наличии в помещении посторонних газов (озон, окислы азота). В этом случае нужно тщательно проверить конструкцию люстры, монтаж умножителя и соединения преобразователя с люстрой. Ионизатор является источником высокого напряжения, поэтому при работе с ним надо соблюдать осторожность. Хотя сила тока высокого напряжения едва достигает 3…5 мкА и не опасна, однако прикосновение к экрану или цепи высокого напряжения грозит неприятным ударом.

Пт 20 Дек 2013

Просмотров: 12 424 Рубрика: Схема

Очень простой ионизатор воздуха для своего автомобиля (и не только) можно построить практически без финансовых затрат, используя детали от старой аппаратуры. Устройство реализовано на основе высоковольтного преобразователя напряжения по схеме блокинг-генератора.

В высоковольтной цепи использован простой удвоитель напряжения. Схема преобразователя относительно проста и содержит всего один активный компонент-транзистор. Транзистор не критичен, можно использовать прямые транзисторы серии KT818 и его аналоги, можно также использовать и транзисторы обратной проводимости, к примеру — КТ819, но в этом случае придется поменять полярность питания. Транзистор желательно установить на теплоотвод.

Схема инвертора работает в широком диапазоне питающих напряжений, начинает работать практически от 1 Вольт входного напряжения. В умножителе следует использовать высоковольтные диоды типа КЦ106 и его аналоги, конденсаторы не критичны, главное, чтобы рабочее напряжение конденсаторов было выше 3кВ ( в идеале 5-6,3кВ), емкость от 500 до 4700пкФ.

Высоковольтный трансформатор мотается на ферритовом сердечнике типа Б30 (размеры не критичны, форма сердечника тоже). Первичная обмотка состоит из 2х30 витков провода 0,75 мм (можно использовать провод 0,65-1мм). Поверх укладываем изоляцию из фторопласта или другого из. материала и мотаем вторичную обмотку. Обмотка мотается по слоям, каждый слой из 100 витков провода 0,05-0,1мм.

Каждый слой тщательно изолируем, во избежания межслойных пробоев. Готовый высоковольтный трансформатор желательно заливать эпоксидной смолой. Для более надежной работы, высоковольтный умножитель тоже нужно залить смолой.

ОСТОРОЖНО . на выходе схемы повышенное напряжение, для жизни оно не опасно, но при прямом контакте получите сильный удар тока — довольно болезненно и неприятно.

Опубликовал: admin в Бытовая техника 05.07.2018 0 4 Просмотров

Вопрос экономии сегодня затрагивает разные сферы жизни. Предметы бытовой техники стоит приобрести в магазине и возможно взять дополнительные гарантии. Порой стоит положиться на собственные силы и сделать жизнь семьи прекраснее и здоровее. Каждый человек смастерит ионизатор воздуха своими руками, стоит лишь захотеть. Вопрос касается времени, умений, навыков и обучаемости. Если вопрос относительно покупки ионизатора решен, стоит понять, нужен ли прибор.

Стоит ответить положительно на этот вопрос. Замечали, что в больницах проходят сеансы ионизации воздуха, когда время медики не принимают больных. Благодаря ионизатору воздуха, распадаются молекулы, переносящие простуду и вирусы, передаваемые воздушно-капельным путем. Исследования, проведенные лабораториями, выявили улучшение иммунитета у человека и снижение риска заболевания ОРЗ до 30%, регулярно ионизирующего воздух дома. Врачи назначают аэроионотерапию больным для улучшения здоровья, изредка мешают ограничения подобной терапии (для детей до 3 лет).

Не стоит полагать, что самодельный ионизатор воздуха окажется хуже приобретённого в магазине. Исследований теории не проводилось. Ионизаторы, сделанные собственноручно, по смыслу не отличаются от сделанных на заводе, разница в экономии средств (от 1000 рублей), затраченном времени и ручной работе (на заводах ионизаторы создаются технологическими линиями). Если не получится сделать ионизатор воздуха самостоятельно, сможете купить уже готовый и современный, который впишется в интерьер помещения.

Зачем ионизатор воздуха в доме:

• Борьба с заболеваемостью, ионизаторы оказывают антиинфекционное действие, что важно для семей с разновозрастными детьми, в садиках и школах, в офисах и пр.
• Укрепление иммунитета, что необходимо юным чадам, чье здоровье не обладает силой с рождения, функция полезна для пожилых людей.
• Заглаживание очагов воспалений, ионизация воздуха демонстрирует позитивное влияние на хронические заболевания.

Бытовой ионизатор воздуха для дома помогает быстрее выздоравливать и защищает организм от заболеваний (риск простудиться постоянно имеется). Для детей ионизация воздуха полезна, ведь происходит профилактика краснухи, кори и прочих болезней. Следите, чтобы дети не играли и не присутствовали в комнате во время работы техники. Помимо поддержания здоровья, ионизатор воздуха борется с пылью в помещениях (перестает витать в воздухе и оседает), избавляет от неприятных запахов.

Все больше людей предпочитает не покупать ионизатор воздуха, а собирать самостоятельно, встречаются в квартире или доме покупные и самодельные аппараты, работающие примерно одинаково. Смастерить ионизатор сможет истинный радиолюбитель, хотя собрать аппарат сможет и женщина. Рассмотрим, какие материалы для сборки ионизатора необходимы в зависимости от вида аппарата:

Домашний самодельный ионизатор воздуха собирают даже новички. Потребуется минимальный набор:

• 2 пластиковых контейнера из-под сюрпризов-игрушек в шоколадных яйцах типа «Kinder Сюрприз».
• 2 проводника диаметром 0,5 мм с вилкой.
• Вилка, если провод нашелся без нее.
• Изоляция для жилы.
• Ножницы портняжные.
• Игла швейная.

Не обязательно использовать 2 овальных контейнера, возьмите гораздо больше. Если предстоит первый опыт, начать стоит с малого, шанс неудачи первого эксперимента велик. Вариант окажется простейшим, энергосберегающим и дешевым. В отличие от следующего ионизатора, этот вариант невероятно просто и быстро собирается.

Чтобы смастерить автомобильный ионизатор воздуха, потребуется только высоковольтный преобразователь напряжения и генератор преобразователя. В качестве генератора допустимо выбрать любой вариант, хоть одноконтактный. Найдется генератор старого интегрального таймера серия «555», простой, не испортит и даже не затормозит работу ионизатора.

Настало время узнать, как сделать ионизатор воздуха. Начать стоит с первого ионизатора – можно смастерить с сыном как домашнего задание на уроке труда. В первую очередь соберите необходимые материалы для сборки, чтобы не отвлекаться в процесс на поиски нужных деталей и инструментов.

Собираем элементарный самодельный ионизатор воздуха для дома:

1. В пластиковых контейнерах с помощью иглы проделайте небольшие отверстия. Однако маленькой чуть заметной дырочки недостаточно, лучше с помощью вращения иглы создать заметное отверстие.
2. Возьмите тонкие проводники и распустите по одной жиле.
3. Через пластиковые контейнеры пропустите проводники, чтобы одна жила положительная «+», в другом контейнере – отрицательная «-».
4. Изолируйте жилы.
5. Соедините проводники вместе лишь после изоляции жил.
6. Подключите конструкцию к сети и наслаждайтесь.
7. При необходимости, соедините проводки с вилкой и потом подключайте самодельный ионизатор.

Наверняка найдется провод уже с вилкой от старой сломанной техники, к примеру. Если пришлось использовать вилку отдельно от проводков, разберите вилку. Когда вилка разобрана, увидите подписанные контакты. Остается только соединить провод к вилке и продолжить изготовление ионизатора. Но помните, что подобный ионизатор легко сломать, смастерите для него коробочку либо полку, уберите в недоступное место для детишек и домашних питомцев.

Следующий вариант ионизатора для авто чуть сложнее, к нему нужно подойти аккуратнее и сосредоточеннее. Для начала возьмите блок питания, оставшийся от старой техники, к примеру, от ПК. Предстоит аккуратно вытащить, точнее, выпаять, трансформатор. Чтобы получилось легче, нагрейте феррит с помощью зажигалки (не доверяйте работу детям!), потом иголочкой отделите половинки друг от друга, чтобы не рассыпались и не сломались. Старую обмотку отправляйте в утиль, использовать необходимо новую: первичную (14 оборотов) и вторичную (600 оборотов). Между обмоткой установите 2-3 слоя изоляции (канцелярский скотч), через каждые 100 оборотов, т.е. при вторичной обмотке не забудьте поставить 5-6 изоляционных слоев. Подключите таймер к трансформатору, соедините их с умножителем напряжения (соберите из диодов КЦ106 и конденсаторов до 10 кВт 3300 пФ). Теперь раздвиньте выходные проводники на умножителе напряжения до 2,5-3 см и подключите к сети — специфический запах озона подскажет о верности эксперимента.

Если не хотите мастерить ионизатор своими руками, выберите сподручный в магазине. Выбор может оказаться сложным из-за разнообразия отличнейших моделей. Выделяется два главных типа аппаратов по предназначению:

Главной и профессиональной классификацией аэроионизаторов является список:

1. классический или эффлювиальный ионизатор;
2. коронный;
3. гидродинамический;
4. радиоизотопный;
5. термоэлектронный;
6. фотоэлектрический.

Простому человеку и покупателю понятна классификация: «Люстра» и компактный (мини-) ионизатор. Первая модель крупных размеров, располагается либо на стене, либо на потолке, чтобы не занимать полезное пространство в помещении. «Люстра» подходит для больших помещений, однако необходимо отдавать много сил на уборку, придется собирать пыль часто с пола, стен и мебели, с игл аппарата, которых немало. Вторая модель, как явствует из названия, небольших габаритов, переносится из комнаты в комнату, они самые безопасные для бытового использования, если в доме дети.

Существуют комбинированные модели ионизаторов в небольших квартирах, выделяются в комбинированных ионизаторах функции очистки или увлажнения воздуха. Благодаря ионизаторам-очистителям помимо насыщения воздуха заряженными ионами, происходит очистка от пыли, простудных частиц, вирусов. Уровень влажность в комнате поможет поддержать ионизатор-увлажнитель, что особенно полезно в зимнее время, когда отопительный сезон в разгаре. Комбинированные ионизаторы с легкостью влияют на распад молекул, хранящих запахи и дым.

Ионизаторы воздуха бывают квартирными, офисными, автомобильными, подходящими для целого дома. Различие позволяет правильно подобрать источник питания для ионизатора. Выбирайте ионизатор по встроенному фильтру, который покажется качественным и продуктивным. Фильтры в ионизаторах не менее важны, чем аппараты для насыщения воздуха чистыми и свободными ионами. Предусмотрены угольными, водяными, фотокаталитическими и комбинированными (НЕРА). Не забывайте делать перерывы в работе.

Самый простейший ионизатор воздуха, предназначенный для автомобилей, можно смастерить своими руками, не вкладывая в это практически никаких денежных средств. Все, что вам потребуется – это детали старой ненужной аппаратуры. Принцип работы устройства основывается на высоковольтном преобразователе напряжения, который будет работать по схеме блокинг-генератора.

Как собрать ионизатор своими руками?

Схема преобразователя является простой и доступной, в ее состав входит один-единственный активный элемент – транзистор. Выбор транзистора не важен. Можно использовать различные модели, начиная от прямых транзисторов серии КТ818 и заканчивая транзисторами обратной проводимости, например, КТ819.

Использовать можно и аналоги перечисленных выше моделей, но при этом придется немного изменить схему и поменять полярность питания. При воплощении схемы желательно устанавливать транзистор на теплоотвод.

Диапазон работы схемы инвертора довольно широк, работать устройство начинает уже от одного вольта входного напряжения.

В качестве умножителя следует использовать такие диоды как КЦ106 или же подобные ему аналоги, выбор конденсатора не критичен, главное обращать внимание на то, что у конденсатора рабочее напряжение должно быть выше трех кВ (идеал – 6кВ), а его емкость должна варьироваться в пределах 500-4700пкФ.

Трансформатор высоковольтного типа мотается на сердечнике Б30, размер и форма сердечника значения не имеют. Первая обмотка состоит из 2х30 витка провода. Сечение провода должно быть 0,75мм, но можно также использовать и провод 0,65мм и 1мм. Поверх первой обмотки необходимо уложить изоляцию, которая сделана из фторопласта или любого другого изоляционного материала, затем начинаем делать вторую обмотку. Делать обмотку лучше всего по слоям, каждый слой должен состоять из ста витков (при проводе 0,05мм).

Нет видео.

Видео (кликните для воспроизведения).

Для того чтобы избежать межслойных пробоев, необходимо каждый слой изолировать с особой тщательностью. После того как трансформатор будет готов, его желательно залить эпоксидной смолой.

Приветствую! Меня зовут Петр. Я с юности любил собирать автомодели и парапланы, позже мое хобби выросло в нечто большее и я долгое время работал мастером в компании “муж на час”. За многолетний опыт в моей копилке оказались огромное количество различных схем и реализаций ремонта и монтажа своими руками различных устройств. Не все “рецепты” принадлежат мне, но считаю что такие знания должны быть в открытом доступе. Это и стало причиной создать данный сайт.

Источник