OTN-1991H11 — это электронный терморегулятор для теплого пола со встроенным реле, рассчитанным на ток до 14 А.
Применяется с датчиком температуры пола. Схема OTN-1991H11 предусматривает возможность автоматического понижения температуры пола на 5°С в желаемые часы, как правило, ночью. Для этого к терморегулятору необходимо подключить таймер через клемму 3. Если ночное понижение температуры не задействовано, то клемма 3 остается свободной. Терморегулятор теплого пола OTN-1991H11 имеет защитную схему отключения, срабатывающую при обрыве и коротком замыкании в цепи датчика температуры..
Рабочее напряжение: 195-253В Коммутируемый ток: до 14A Коммутируемая мощность: 3000Вт Температура регулирования: +5 . +45°C Температура окружающей среды: 0 . +50°C Защита корпуса прибора: IP-21 Цвет корпуса: белый
Схема подключения.
Купить терморегуляторы OJ Electronics
Товар сертифицирован. Цены приведены в условных единицах с учетом НДС и прочих налогов.
Произведено в Дании
Гарантийный срок эксплуатации 1 год со дня продажи.
ХорошийЭлектрик.РФ 958-81-66
Ремонт теплого пола при неисправности терморегулятора
Ваш теплый пол вдруг перестал греть или не включился сразу после укладки кафеля?
Терморегулятор теплого пола
Причин неисправностей теплого пола может быть всего две: терморегулятор, по какой-то причине не подает напряжение на нагревательный кабель и /или обрыв цепи нагревательного кабеля. В этой статье мы рассмотрим первую — не работает терморегулятор.
Терморегулятор.
Что такое терморегулятор и как он работает читайте здесь Неисправность терморегулятора легко диагностировать. Обычно это может сделать любой, технически грамотный человек, умеющий пользоваться мультиметром.
Для диагностики терморегулятора, его нужно демонтировать.
Демонтаж терморегулятора теплого пола
ВАЖНО! Перед началом работ обязательно отключите питание терморегулятора, если он запитан через отдельный автомат или обесточьте всю квартиру, выключив входной рубильник или вывернув пробки.
Неисправность терморегулятора
Возможные неисправности терморегулятора и как как с ними бороться:
Терморегулятор не включается, на лицевой панели не загорается контрольная лампа или не включается дисплей.
В данном случае, сначала необходимо проверить, есть-ли питание на подводящих клеммах. Для этого, при отключенном питании, демонтируют терморегулятор из монтажной коробки, не отключая провода. Затем, включив питание, нужно проверить наличие напряжения на подводящих клеммах терморегулятора. Подводящие клеммы обозначены буквами N (ноль) и L (линия/фаза). Напряжение проверяется или с помощью мультиметра(тестера) – между подводящими клеммами или с помощью отвертки-пробника – на клемме L и, на всякий случай, на клемме N. По правилам, к клемме N должен подходить голубой провод (провод с голубой полосой), а к клемме L – белый или красный(коричневый) провод. Если на подводящих проводах нет напряжения – проблема не в системе теплого пола, а в проводке или в распределительном щите. Если Ваша диагностика выявила, что фазовый провод подходит на клемму N терморегулятора, так называемую «перефазировку» — необходимо поменять местами подводящие провода, отключив, предварительно, напряжение. «Перефазировка» может привести к выходу терморегулятора из строя.
Если питание присутствует и правильно расключено по фазам, а контрольная лампа или дисплей на терморегуляторе не включается – значит вышел из строя терморегулятор. Такая неисправность в «полевых» условиях не исправляется, проще заменить весь терморегулятор. Если еще не вышел гарантийный срок на терморегулятор, Вам должны поменять его по гарантии.
Терморегулятор включается, но не выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит только зеленая лампочка или дисплей включается, но не высвечивается значок нагрева пола.
В данном случае, первичная проверка состоит в задании большей температуры, выкрутив колесико терморегулятора в сторону увеличения или выставив на дисплее температуру, заведомо превышающую текущую температуру в помещении (30-350). Если, в данном случае, терморегулятор не выйдет в рабочий режим, наверняка, потребуется замена терморегулятора.
При включении терморегулятора, красная лампочка на панели сразу меняет цвет на зеленый или моргает красным цветом, на дисплее высвечивается надпись о неисправности датчика температуры.
Вышел из строя датчик температуры. Заменить его вполне возможно самостоятельно, при условии изначально грамотного монтажа термодатчика в гофротрубку, выходящую в распределительную коробку. Для этого нужно, предварительно отключив питание, демонтировать терморегулятор, отключить провода термодатчика (как правило, это самые тонкие провода) подключенные к соответствующим клеммам на задней панели. Клеммы обозначаются словом «датчик» или «sensor» и могут располагаться отдельно от основной клеммной колодки. После отключения датчика можно проверить его сопротивление. Сопротивление термодатчиков разных производителей разное и находится в пределах 5-15 КОм (КилоОм). Электрическое сопротивление Вашего датчика указано в паспорте на терморегулятор. Следует иметь в виду, что некоторые бытовые тестеры не могут измерить электрическое сопротивление более 2 КОм.
Если сопротивление термодатчика соответствует паспортному, возможен плохой контакт в клеммах. Для проверки можно еще раз тщательно присоединить провода датчика к соответствующим клеммам. Терморегулятор должен заработать. Если этого не произошло – терморегулятор подлежит проверке в сервисном центре. Если сопротивление датчика отличается от паспортного более чем на 20 % — термодатчик подлежит замене. Так как датчик уже отключен от терморегулятора, Вам остается только вытянуть его из гофротрубки и заменить на новый. Новый датчик должен быть помещен в гофротрубку на ту же длину, на которую туда заходил прежний. Обращаю Ваше внимание на то, что термодатчик есть принадлежность терморегулятора, а не теплого пола и номинальное сопротивление датчиков разных производителей различается и датчики одного производителя могут не подходить к терморегулятору другого. Поэтому, при покупке отдельно термодатчика, обязательно уточните наименование Вашего терморегулятора и фирму-производителя.
Если по каким-то причинам, Вам не удалось самостоятельно заменить вышедший из строя термодатчик, наш мастер сделает это быстро и аккуратно или подскажет другие пути решения проблемы.
Терморегулятор выходит в рабочий режим, на лицевой панели горит красная лампочка или высвечивается значок нагрева на дисплее, а пол не нагревается.
В данном случае, скорее всего, произошел обрыв нагревательной жилы кабеля теплого пола. Разобраться в причинах вам поможет статья Почему не работает теплый пол?
Диагностировать обрыв можно следующим способом. От, предварительно обесточенного, терморегулятора отсоединяют провода, ведущие к системе теплого пола, и замеряют электрическое сопротивление между ними. Сопротивление должно соответствовать величине, указанной в паспорте на Ваш теплый пол. Если сопротивление стремиться к бесконечности и/или измеряется МегаОмами, к сожалению, у Вашего теплого пола действительно произошел обрыв нагревательной жилы. Наш мастер произведет ремонт обрыва, используя специальный инструмент и приспособления.
Если у Вас нет времени или возможности для изучения причин неисправности, просто позвоните по телефону 958-81-66 — мастер по ремонту теплого пола, Юрий Игоревич (СПб)
Пн-пт, с 9:00-19:00 Монтаж оборудования осуществляем без выходных.
Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11
OTN-1991 — электромеханический терморегулятор. Работает с датчиком температуры пола. Может монтироваться в стену, а также, с помощью специальной установочной рамки, может применяться для наружной проводки, например, в деревянных домах. Диапазон регулирования от +5°С до +40°С. Точность +/- 0,4°С. Максимальная нагрузка — 3,2 кВт
Функции терморегулятора
Терморегулятор OTN представляет собой электронный термостат для регулирования температуры путем включения/отключения нагрузки при помощи датчика отрицательного температурного коэффициента (NTC). Подача тепла включается/выключается при перепаде всего в 0,4°С. Красное свечение светодиодного индикатора показывает поступление тепла.
Терморегулятор OTN имеет режим экономии энергии — понижения температуры на 5°С, — переключение на который производится по суточному/недельному реле времени, например, ММ-7595. Реле времени программируется на желаемые периоды теплового комфорта и пониженной температуры
Защита корпуса от неблагоприятных условий в соответствии с требованиями IP 21
Допускается монтаж терморегулятора OTN-1991H11 в ванных комнатах и других помещениях с повышенной влажностью.
Проработал пару дней . сгорел при переключении с хлопком .
10 лет на сайте пользователь #386619
Работает больше года. Доволен. Не пожалел, что купил.
12 лет на сайте пользователь #162337
Проработал пару дней . сгорел при переключении с хлопком .
Гарантия у него два года как сообщается у представителей сервисного центра, почему не поменяли? И кто вам его устанавливал ? Хлопок говорит от замыкании, вы уверены в компетентности электрика?
9 лет на сайте пользователь #683432
работают уже 4 года, проблем нет.
12 лет на сайте пользователь #162337
Скорее всего Pmaster обычный продавец пытающийся втюхивать Китай и оставлять негативные отзывы на качественных производителях которые на рынке более 10 лет ..
9 лет на сайте пользователь #683432
Проработал пару дней . сгорел при переключении с хлопком .
Гарантия у него два года как сообщается у представителей сервисного центра, почему не поменяли? И кто вам его устанавливал ? Хлопок говорит от замыкании, вы уверены в компетентности электрика?
скорей всего косяк электрика или сами подсоединяли
Источник
Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11 нет выхода на нагрузку
Терморегулятор для теплого пола OJ Electronic OTN – 1991Н11, подключено параллельно 2 небольших теплых пола ARNOLD RAK — FH2120P (50x400cm 160 ватт\м2 мощность 380 ватт) и FH2107P (50x150cm 160 ватт\м2 мощность 120 ватт) на первом сопротивление около 150 ом, на другом 450 ом (сопротивление в пределах заводских показателей). Термодатчик показывает 15кОм (что в общем-то соответствует холодному 21 градусному полу).
При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит. Включение и выключение (с характерным щелчком) происходит, но на выходе ничего нет. Если выключить и включить минут через 20-30 — то опять работает. И еще момент — если во включенном состоянии его выключить тумблером, а потом включить то на выходе опять ничего нет, если покрутить терморегулятор (меньше-больше), то после характерного щелчка выход опять под напряжением.
Вся эта конструкция начала глючить на 3й год эксплуатации, до этого работало нормально.
Известная проблема? Как-то лечится терморегулятор или проще заменить на более надежный (на какой)? С учетом того, что термодатчик менять очень бы не хотелось.
Может ли проблема быть вызвана тем, что полы подключены параллельно, а не последовательно? Вообще по идее при параллельном подключении сильнее будет греть тот, где ниже сопротивление, так?
P.S. Попутно выяснил, что при подключении регулятора были перепутаны фаза и ноль, поменял их местами но ничего не изменилось.
простой электромеханический термостат, за 3 года просто уже износ, купите любой другой и будет все работать.
Переделка зарядных устройств и не только
GAP5 написал : При включении выход на нагрузку работает (220в), но потом напряжение с выхода снимается, хотя красный индикатор горит.
Имхо, не работает коммутирующее реле. Могу предположить по аналогам, что схема внутри не столь сложная :емкостной баласт, компаратор, рэле,- все на одной плате. Отключите все провода, аккуратно разберите и осмотрите плату со стороны пайки в месте установки реле и особенно клеммной колодки. При излишнем усилии затягивания, корпус колодки стремится провернуться вокруг оси винта, при этом контакт на плате может разорвать пайку (т.е. для начала, ищите видимый не-контакт в монтаже).
Не знаю как надежность конкретно OJ Electronic OTN, но 3 года — не срок для простых регуляторов.
Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные. хотя сопротивление между ними 0 кОм, может попробовать их почистить или это уже бесполезно?
P.S. А если заменить его на DEVI 550, но без замены датчика, могут быть проблемы?
Датчик в комплекте с DEVI: -10 = 66kOm 0 = 42kOm 25 = 15kOm 50 = 6kOm
при монтаже термо датчика он должен быть в гофре и потому сменяем
Переделка зарядных устройств и не только
GAP5 написал : Разобрал регулятор, реле хоть и OMRON но контакты черные.
Это что за реле такое, что даже видно контакты? можно разобрать и почистить?
Если реально можете зачистить контакты, почему бы — нет? (без напильника конечно же) Раз вы уже все демонтировали , так может проверите «на столе» в автономном режиме (без нагревательного элемента и датчика в полу), потребуется только дополнительный резистор
Реле в пластиковом прозрачном корпусе, он снимается. А чем чистить, ножом скаблить? Там как будто расплав какой-то на медных контактах.
Резистор в качестве датчика или как нагрузка?
Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет.
GAP5 написал : Там как будто расплав какой-то на медных контактах.
Чистить имеет смысл, если элементы контактной группы сохранили нормальную форму. Если в вашем понимании расплав — это что то бесформенное, то чистить — не имеет смысла, потому как все поплавилось и отгорело уже.
GAP5 написал : Датчик то в трубке заложен, попытался его вытащить, пару сантиметром выходит, а потом идет очень туго, видимо на углу трубка пережата. Незнаю, как он на конце выглядит, может там утолщение какое-то, но боюсь если тянуть сильнее либо его порву, а если вытяну, то не факт, что новый потом туда зайдет.
Похоже, что с датчиком у вас серьезные проблемы, может пока не дергать без надобности, разберитесь сначала с регулятором.
GAP5 написал : Резистор в качестве датчика или как нагрузка?
В качестве датчика.
Проверить работоспособность можно и без нагрузки, однако, если присоедините вместо кабеля — лампочку, то будет нагляднее.
В общем проверил «на столе», при 14кОм «датчике», включаю, реле щелкает, и тут же отключается, если покрутить регулятор — реле опять пытается замкнуться и тут же отключается. Реле 24 вольта, а на контактах 10в.
Есть электролит 50v 100uf, может быть в нем проблема?
фото можно регулятора что внутри? У вас что то с цепью питания, надо все элементы проверять
Переделка зарядных устройств и не только
Итак, более точные измерения: при отключенном выходе (регулятор температуры на минимуме) — на контактах электролита 28 вольт, как только включается реле (регулятор на максимум) тут же напряжение падает до 10 вольт и реле мгновенно размыкается.
Попробовал заменить 50в 100uf электролит на 50в 1000uf — та же симптоматика, но реле после замыкания держится замкнутым около 4 секунд, т.е. пока не разрядит конденсатор. Попробовать выпаять реле и замерить потребляемый ток?
Чуть подогнул контакты в реле, теперь перестало отключаться, но все равно напруга падает до 11 вольт и если выключить реле тумблером (т.е. обесточить всю схему), а потом включить, то с вероятность 50 на 50 контакты не замкнутся, хотя и попытаются, а если просто крутить регулятор (на работающей схеме) то срабатывает в 100% случаев. Видимо при заряженной емкости кондера хватает чтобы замкнуть катушку, а если емкость еще не заряжена, то может не хватить.
Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА
GAP5 написал : Не нравится мне, что при размыкании контактов реле проскакивает искра.
Законы природы пока никто не отменял, тем более для килловатной нагрузки. Просто, примите это как факт, без «нравится-не нравится».
GAP5 написал : Попробую выпаять реле и замерить потребляемый ток, судя по даташиту на эту релюху он должен быть не более 22мА
Было бы неплохо на бумажке нарисовать хотя бы примерную схемку. Начните с большого синего прямоугольника, — это токозадающий конденсатор. Аккуратнее с экспериментами, схема не развязана от сети , может и шарахнуть
В каком помещении был установлен терморегулятор?
в ванной комнате
нет, но запрета на подобную установку в инструкции нет
Не сильно удачное место для установки регулятора с таким типом исполнения реле, но тут уже ничего не поделаешь, уже как 3 года.
Давайте сообща, поможем пытливому ТС разобраться в том, что сломалось, а выводы, куда и как надо было ставить регулятор, оставим на потом. ТС может и обидеться на столь однозначно-резкие замечания, да и закрыть тему ваще. Куда тогда писать посты?
Выпаял релюху, подключил к амперному БП, работает точно так же, похоже иногда механически подклинивает защелку. Но при всем при этом, потребление в норме (17мА). Т.е. релюха (пусть даже и глючная) никак не объясняет почему напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт. Хотя, вполне допускаю, что и на абсолютно новых регуляторах этой модели может быть такое поведение, чтобы защелкнуть контакты достаточно и 70% от 24 вольт, а отпустит он их при падении ниже 10% от номинала. т.ч. китайские схемотехники вполне могли сварганить такой девайс.
Завтра попробую найти (герметичную) замену этой релюхи.
GAP5 написал : напруга в регуляторе при малейшей (17мА) нагрузке падает на 10 вольт.
Вполне возможно, что это — не есть проблема, а так задумано разработчиками этого девайса. Отбор мощности через ёмкостной делитель напряжения — ограничен параметрами делителя , включение реле является самым «прожорливым» режимом потребления от этого источника. Мой совет про «нарисовать хотя бы примитивную схему» — вы проигнорировали, поэтому рассуждать о трагическом факте падение напряжения до 10 Вольт — не имеет смысла.
Какой вывод из ваших экспериментов вы получили?
Может перед заменой на нормальное герметичное реле, (что, имхо, — правильно) попробовать вернуть его (регулятор) для проверки в цепь с реальным нагревательным кабелем и датчиком в полу вашей ванны?
GAP5 написал : запрета на подобную установку в инструкции нет
Я в общем то слабо разбираюсь(немного в теории) в тех вещах которые обсуждают уважаемые GAP5 и CTA . Но поскольку имею отношение к продукции OJ Electronics, могу сказать точно: в инструкции(от производителя!) к сему прибору написано следующее — Монтаж должен производиться с соблюдением всех действующих правил и инструкций по установке электрооборудования. То есть ссылка на ПУЭ(как указал ранее уважаемый avmal ). Устанавливать прибор в помещениях с повышенным уровнем влажности — НЕЛЬЗЯ. Прибор очень надёжный. На то количество которое прошло через мои руки за всё время, заводского брака и возвратов по гарантии ничтожный мизер. Датчане весьма ревниво относятся к качеству! То, что прибор проработал такой короткий срок(скорее всего сдохло реле), большая часть вины в этом — место установки. Более того, ежели вы поставите туда новый прибор(независимо от производителя), его ждёт та же участь(возможно даже быстрее).
P.S. Однако я снимаю шляпу перед инженером советской школы, который хочет используя свои знания и навыки разобраться в сути проблемы.
MersGM написал : P.S. Однако я снимаю шляпу перед инженером советской школы
Это вы о ком? «Советская школа» — это наезд или респект?
MersGM написал : Прибор очень надёжный. На то количество которое прошло через мои руки за всё время, заводского брака и возвратов по гарантии ничтожный мизер. Датчане весьма ревниво относятся к качеству!
Имхо, глядя на фото внутренностей, качество — так себе.
DEVI, даже 10 летней давности, выглядит как снаружи, так и внутри более качественнее и реле в герметичном исполнении.
MersGM написал : То, что прибор проработал такой короткий срок(скорее всего сдохло реле), большая часть вины в этом — место установки. Более того, ежели вы поставите туда новый прибор(независимо от производителя), его ждёт та же участь(возможно даже быстрее).
Имхо, сомнительное и необоснованно-категоричное суждение.
Например, в стиральных машинах значительно больше электрики и электроники + вода, нагретая до 90 градусов+ вибрация, и ничего страшного, работает все нормально. Более того, многие устанавливают стир-машины в ванных комнатах.
Если хотите, могу для сравнения с этим регулятором выложить вам фото центральной платы управления стир-маш Бош. Никакой супер защиты, по сравнению с этим регулятором, в плате Боша — нет.
Насчет схемы, получается такая картина:
Заменил реле на аналогичное (по току потребления и хар-кам) в итоге все равно осталась проблема: включение реле возможно только если заряжена емкость (50в 100мф) в цепи включения катушки. Т.е. пуск реле возможен, если он происходит через 2-3 секунды после подачи напряжения на устройство.
Есть подозрение, что неисправен пленочный конденсатор между фазой и диодным мостом.
«Снимаю шляпу» это галантный термин, пришедший из дворянской культуры. Таким способом свидетельствует уважение равный перед равным (потому что перед высшим он должен стоять без шляпы изначально).
Сорри, только сейчас «обнаружил» фото внутренностей. Терзают меня смутные сомнения. Скажите мне пожалуйста уважаемый GAP5 , присутствует ли на задней пластмассовой крышке(закрывающей внутренности) надпись Maid in Denmark? Скорее всего её там нет. Если честно, я по качеству пайки вижу.
Имхо, сомнительное и необоснованно-категоричное суждение.
Основано на некоторой статистике. Увы, точных цифр не приведу(не фиксировалось за ненадобностью). Просто, каждый гарантийный случай это некоторая возьня(приходится носится с прибором туда-сюда, разговаривать с клиентом), видно что прибор «юзаный» + доки на покупку с числом «старым», характер неисправности и т.д. поэтому как то откладывается в памяти + инфа от продавцов. Начинаем выяснять, некоторые говорят честно(по незнанию) «стоял» в ванной-комнате, другие всё валят на мастеров(они так поставили), третьи начинают врать, говорю что поменяю по гарантии только тогда, когда покажете где был установлен прибор(характер повреждений наводит на мысли) — начинают краснеть. «Подготовленные» говорят — мол это в инструкции не написано(там чёткая ссылка на правила об чём я уже писал), возвращаем их «на землю», а вы уверены что установку проводил электрик(доки его видели?)? В общем, вялая «борьба» за светлое(пардон — тёплое) будущее. Запомнился один пожилой гражданин, покупающий, уже не соврать третий по счёту прибор(я как то случайно попал в этот момент) и сетовавший(неоправданно) на низкое качество последних(как раз OTN обсуждаемый). Я ему и предложил вынести его за пределы ванной-комнаты(иначе он нам план выполнит по терморегуляторам), гражданин посмотрел на меня внимательно и спрашивает: «А откуда вы знаете что он у меня в ванной стоит?» Дальше думаю всё понятно. Вроде больше не приходил. Как вы понимаете это далеко не единственный случай. Многих, продавцы заворачивают ещё «на подходе» — симптомы очевидные.
DEVI, даже 10 летней давности, выглядит как снаружи, так и внутри более качественнее и реле в герметичном исполнении.
Что не мешает им «помирать» в соразмерных количествах(интересовался специально) и при установке внутри ванных-комнат тоже. И в гарантии тоже могут отказать.
Например, в стиральных машинах значительно больше электрики и электроники + вода, нагретая до 90 градусов+ вибрация, и ничего страшного, работает все нормально.
Тут я с вами согласен, вполне видятся параллели, но согласитесь, я не могу сказать уважаемому GAP5 — ставьте регулятор в ванной, потому как «стиралки» стоят же. Вот уж действительно сомнительное суждение. И потом, а вы откуда знаете что «всё нормально»? Я вот бегло пробежался на тему «инструкция по установке стиральных машин» всё крайне расплывчато и присутствует фраза в «сухих помещениях», а на одном сайте(сервис какой то) вообще утверждают что срок службы у машинок установленных в ванной-комнате меньше, нежели чем у тех что установлены на кухне. В общем, хотелось бы на эту тему заслушать какого нибудь сервис-мена(желательно с опытом работы). А то, нам тут «например» может много что «показаться», а оказаться на самом деле совсем не так уж и очевидно.
А главное, хочется донести инфу до людей, предостеречь, по крайне мере дать возможность выбора как поступить. Ежели это кому поможет — и слава богу.