Тема: Ремонт проводки задних дверей — фотоотчет.FAQ.
Проводку от двери до корпуса смотрели хорошо, резиновый колпак снимали? В багажнике предохранитель номер 38 смотрели на 25 амп?
Vauxhall Astra h mk5 z17dth 1.7 cdti 101hp 2004,5 door hatch. Connected with tapatalk app
Не зажигается свет в салоне и индикация на панели приборов-проводка целая(пайка) но в жгуте нет 2-х проводов идущих на стеклоподьёмник(как сказал электрик чтоб место в гофре не занимали)-подскажите какой провод идёт на концевик и что подаётся + или -.
Всем привет, на машине перестали программироваться доводчики и после снятия с охраны не открывается задняя левая дверь ни снаружи, ни снутри! Только если снутри закрыться, то снутри откроется, с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают! Может быть проблема в в этой дверной проводке? Машина 2008 года, ОАН, пробег88. Ошибка B3803 по неисправности цепи комфортного оснащения или что то такое. Перепрошивать как функцию пробовали, клему скидывал, ничего не помогает.
с чего начал я написал) теперь полезу в проводку) просто на это время надо и светлое время суток, что зимой проблема, работы много сейчас.
222.jpgВот информация по VAG пинам — и мамы и папы . Все можно заказать в autodoc.ru
Последний раз редактировалось vialex; 15.04.2016 в 14:58 .
Сказали спасибо:
всем привет. меня настигла та же учесть — перелом проводки задней левой двери.
перечитал кучу информации. в принципе всё понятно и не сложно. можно и нужно сделать самому.
а теперь ВОПРОС :
— для ремонта подойду МЯГКИЕ СИЛИКОНОВЫЕ АККУСТИЧЕСКИЕ провода .
Ещё бы инфы — каких и сколько надо, на одну сторону.
с передних дверей доводчики не поднимают окна, только опускают -это скорей всего разрыв дорожки на печатной плате или плохой контакт кнопки в блоке управления стеклоподъемниками,было у меня такое. Дорожку графитовым карандашом прорисовал поверх поврежденной месяца 3 продержалось.Или паять.
Друзья, тут кто н-нибудь выкладывал распиновку разъема?
В стоке задействовано от 12 до 14 проводов. У меня без задних ЭСП, а значит:
2 провода концевик;
3 провода активатор ЦЗ
2 провода колонка
Итого 7 проводов, остальные 5 можно не сращивать?
кто нибудь проверял достоверность инфы с фотки в пред.посте?
Сегодня решил заранее заменить провода в гофре задней двери. Разобрал. Увидел всего два надломанных толстых провода, которые в теории отвечают за ЭСП, которых у меня нет.
После того как собрал, перестал работать концевик (не загорается свет и не работает индикатор на приборке) .
Провод номер 6 который в теории отвечает за концевик целый и на нем даже есть некие 7 Вольт.
Вопрос: какой второй провод отвечает за концевик? Провода менять не хотелось. ЦЗ и музыка работают. Мистика.
Ё моё, чем отгибали стопоры пинов?давайте делитесь
Иначе я их так наверное выдеру
тонкой отверткой и скрепками для извлечения сим-карт
там есть ньюйанс, надо разъем сначала раскрыть. Там крышечка есть внутри круглого разъема которая высвобождает пины двух толстых пинов. После этого отжать их проще.
А на плоском разъеме две крышечки.
Я пока не открыл крышечку, разворотил весь толстый пин (лиру) .
ZaSKaR
Спасибо,запомню.Не думал,что быстро подскажешь,собрал обратно.
На выходных займусь.
Только не понял,что за плоский разьем?
————-
Все,понял.круглый чёрный штекер разбирается на две половинки.
если надавить на центр круглого разъема, то из него выщелкнится сердцевина
Опишу ремонт свой.
Как уже писалось синее кольца не надо вытаскивать.надавить на него и вытащить штекер круглый с серым кольцом из двери.все.синее остаётся на месте,в двери.Про накладки порогов и жгут проводов уже писали,все верно. Далее разбираем круглый штекер,иначе пины не вытащить!
ZaSKaR описал как вытаскивать.Вытащили-на плоском штекере со стороны проводов отщелкиваем крышки,с одной и с другой стороны(просто поднимаются вверх)Также внутри круглого штекера отщелкиваем вверх крышку.Можно начинать вытаскиватьпины.Стопоры на больших пинах отжимал скрепкой,маленькие-иголкой.
Тонкой отверткой отгибаем зажимы на пинах,вытаскиваем проводки.Вставляем новые провода и припаиваем,вот в принципе и все.
Пыс.может это все есть в теме,но не беда.Повторение мать учения.
Всем кто выложил фото отчет о любом ремонте респект и УВАЖУХА очень помогает ( если с руками) . Понял одно если нет звука, горит заначек открытых дверей смотри проводку задних дверей . Вчера и сегодня восстановил проводку — звук шикарный , значек открытых дверей погас, дежурный свет гаснет все шикарно. Заодно поднял полас — влажно , просушил и буду бороться с влагой
Добавлю и свои 5 копеек. Делал провода задних дверей прошлой осенью, не прошло и пол года, снова перестал работать звук и потом стеклоподъемник слева. Сейчас все переделывал заново, но учтя предыдущие ошибки. Опишу тонкие моменты, не все тут было озвучено:
1) Синее кольцо на самом деле вытаскивать не нужно. Более того, оно должно стоять в разъеме в строго определенном положении, иначе штекер не зафиксируется в нем потом. В самом разъеме в двери есть три черных защелки, которые и отодвигает синее кольцо. Проверьте при сборке, что оно стоит правильно. В идеале заглянуть в зам разъем и убедиться, что эти черные защелки убираются при нажатии на кольцо. У меня разъем провалился в дверь, пришлось снимать общивку, потом динамик и, держа все это в руках, уже смог все разглядеть и правильно поставить. Если кольцо стоит правильно, то разъем в гнезде должен зафиксироваться с щелчком.
2) Первый раз купил что то типа акустических проводов — они развалились быстро. Сейчас купил провода сечением 0.5, 0.75 и 1.5 (2.5 очень толстые) марки Helukabel тип SiF (П2270. Провод SiF — вот артикул, чтобы проще было найти в поисковике где купить) Это качественный мягкий кабель, подходящее сечение, силиконовая изоляция, которая держит широкий диапазон температур, кабель рассчитан на постоянные изгибы. В общем, подходит.
3) Провод на самом деле (писали вроде бы тут) обязательно должен уходить в стойку кузова, а не сгибаться в гофре при открытии дверей. Вероятно так и задумывалось с завода, но заводской кабель достаточно жесткий и в гофре он не скользит. Что сделал я: все провода от штекера на длину гофры плотно замотал в один пучек ПВХ изолентой (изолентой в один тонкий слой) и смазал густой силиконовой смазкой поверх (в автодоке Vmpauto 2302 Смазка силиконовая с фторопластом «Silicot», 30гр) В итоге гофра скользит без сопротивления, при открытии двери провода уходят в стойку и никакого изгиба нет. Провода сгибаются в самой стойке (там уже получается без изоленты, каждый отдельно), угол изгиба там не такой страшный.
4) Провода не паял, а соединял на изолированные гильзы, но тут сделал для себя вывод — это хорошо получается если есть качественный крипмер (инструмент для их обжима), иначе 2 из 12 проводов обжимаются плохо и приходится переобжимать. В общем, не так быстро и качественно получилось с дешевым китайским инструментом.
Опишу и я вкратце свой ремонт.
Недавно приобрели астру с уже имеющейся проблемой, не открывались задние двери ни снаружи, ни снутри. Полез в проводку, временно восстановил контакт перебитых проводов, но двери так и не открылись, хотя замки щелкали. Читал, что в этом случае помогает только хирургический метод, но очень не хотелось что либо ломать и портить. Осмотрев замок открытой двери нашел решение как его открыть. Снял обшивку двери (чтоб не мешалась и случайно ее не поцарапать) и выдернул дверной уплотнитель в районе замка. Берем жесткую проволоку диаметром где-то 0,3мм, загибаем в форме буквы Г и лезем в замок. В замке снизу защелки есть язычок, который фиксирует его в закрытом состоянии, и пытаемся проволокой нажать на него вниз. При удачной процедуре защелка легко открывается и соответственно дверь тоже открывается. Для начала потренируйтесь на открытой двери, чтоб понять куда нажимать.
Далее снял замок, вскрыл его и оказалось, что смазка вся подсохла, да и очень мало ее там. Все почистил, смазал все трущиеся детали и собрал. Установил замок обратно и все заработало как надо.
Если решите отрегулировать наружную ручку, то не регулируйте на слишком ранее открывание двери, ибо после закрытия-открытия сигнализации ваш замок не откроется и придется опять ковырять проволокой. Оптимальный вариант открытие двери в середине хода ручки.
Надеюсь все понятно описал и многим поможет в вскрытии двери
Источник
ремонт заднего разьема двери астры н
2-не работает динамик, стеклоподъемник задней двери;
Случаются данные неисправности при переламывании и обрыве проводов, проходящих через гофру задней двери. А все из-за очень. крайне дубовой изоляции штатной проводки + длина самой проводки, проложенной в обрез. Даже если нет неисправностей, то все-равно стоит обратить внимание на проводку, если при наружном осмотре резиновой гофры задней двери она будет иметь вид то с вероятностью 99% можно констатировать неисправность, либо скорое ее наступление.
Если гофра ровная, без переломов то все должно быть ОК. Обязательно снять минусовую клемму с аккумулятора. В общем, чтобы добраться до самой проводки, необходимо снять пластиковый порог, отстегнуть и снять синее пластиковое кольцо с пружиной на гофре, далее потянуть за шлейф освободить клеммную колодку из разъема двери. Затем вытаскиваем весь жгут с резиновой гофрой в салон что провода оборваны или надломлена изоляция. Для ремонта понадобиться 1м провода D=1,5 мм, 5м провода D=0,5-0,75мм (цвет не важен), термоусадка, изолента. и времени 1 час на дверь. 1 — срезаем проводку в местах переломов, отделяя колодку 2 — готовим провода, которые будем наращивать по 20-25 см каждый 4 — Собираем в обратном проядке (я дополнительно обработал силиконовой смазкой резиновую гофру снаружи и изнутри).
Подключаем аккумулятор, проверяем работоспособность. Есть смысл периодически проверять запираются ли задние боковые двери на Astra-H 5D/sedan/caravan,Zafira-B. Из-за повреждения жгута проводов кузова около разъема задней боковой двери(левой,правой,обоих) возможны неисправности: замка двери,громкоговорителя,эл. с/подъемника.
Чиним обрыв проводки двери Opel Astra
Легкий вариант — ремонт жгута проводов. Самый тяжелый вариант — выход из строя всех дверных замков(кроме двери задка) помимо неисправности жгута. Это может произойти в любое время из-за замыкания цепей параллельно подключенных замков на + питания заднего с/подъемника в месте повреждения(переход от кузова к задней боковой двери). В этом месте эл. проводка у всех одинакова,независимо от комплектаций и опций.
У кого отсутствуют задние эл. с/подъемники — стОит удалить предохранитель FR23(25А,квадратный)питания задних с/подъемников. Он находится в заднем эл. центре,в нижнем ряду,крайний слева,если смотреть в открытый лючок обивки багажника на левом борту(гнезда предов пронумерованы). Если установлена нештатная сигналка,помимо этого могут быть повреждены центральный блок сигналки(цепи реле блокир. замков) и привод блокировки люка горловины топл. бака-зависит от схемы подключения.
Другие одноплатформенники — Astra-G/Zafira-A/Chevrolet-viva имеют подобные проблемы,т. к. кузов,двери,форма жгута проводов в данном месте практически идентичны. До устранения проблемы можно заблокировать каждую дверь от открывания снаружи вставив бородку ключа зажигания в овальное отверстие около дверного замка на внутренней стороне двери до щелчка. У самого давно выработался рефлекс дергать за ручки задних дверей,если не в людном месте,то на стоянке точно.
Источник
неполадка с задней дверью Opel Astra
Здравствуйте!У меня на панели приборов не высвечивается сигнализатор задней левой двери,а так же не загорается свет в салоне при ее открытие.Подскажите пожалуйста,что за причина может быть?!Заранее спасибо!
to dima-garri: Проверьте концевой выключатель двери. Либо он залип, либо замкнул.
+1, проблема, скорее всего, в концевике.
Я полностью согласен с выше сказанным.
to dima-garri: Устраняйте, сообщайте, будем ждать:)
to shumaher116: Спасибо за поддержку:)
Всегда рад помочь своим колегам.
to shumaher116: 🙂 приятно слышать.
Да скорей всего точно дверные концевики.
Да, точно концевики скорее всего
to shumaher116: спасибо
Да значится проблема разрешена.
to shumaher116: что ж, это ж отлично!
Значится все ОК.
to shumaher116: 🙂 именно так.
Все отлично когда все работает.
Доброго дня уважаемые соклубники ,возникла новая проблемка с дверями,как можно закрыть задние и передняю дверь пассажира при полностью разряжанном АКБ,водительскую то можно от ключа а остальные как . Прямо для меня это стало загадкой ,заранее спасибо .
to shumaher116: у меня когда такая была проблема была, решалась так с салона нажимаешь замок. Потом просто дверь закрыть. Есть одно его потом можно открыть только если аккумулятор подключить либо же с салона, открыв водительскую дверь.
Какой замок . если вообще нету питания какие кнопки там жать ,не чего не работает электроника отдыхает .
to shumaher116: С Салон нельзя закрыть дверь? а потом в конце водительское ?
Как его хоть закрыть то вот мне и нужен этот ответ . Авто- опель астра H . ПОСМОТРИ ЭТУ МАШИНКУ СПЕРВА .
to shumaher116: там же есть кнопки блокировки двери
Чтобы, закрыть машину без использования центрального замка (например, зимой при прогреве или при отключенном аккумуляторе), нужно все двери кроме водительской заблокировать при помощи специального отверстия на двери (см. фото). В него вставляется ключ до щелчка (это равносильно опусканию кнопки в ВАЗах), потом просто закрывается дверь.
Водительская дверь закрывается ключом (если планируете прогревать машину — не забудьте второй ключ). У этого способа есть один недостаток: при подключенном аккумуляторе остается открытым багажник.
Открываем окно водительской двери, выходим, закрываем дверь. Через открытое окно кнопкой в салоне блокируем двери и багажник. Жмем кнопку закрытия окна и пока оно закрывается убираем руку.
Вариант 3. Оптимальный.
Выходим из машины, закрываем все двери, кроме передней пассажирской. После чего со стороны пассажира нажимаем на кнопку блокировки дверей в салоне. Закрываем пассажирскую дверь. Все двери закрыты, включая багажник.
Источник
