- 5 возможных причин, при которых генератор не заряжает аккумуляторную батарею
- Основные причины отсутствия зарядки
- Как устранить проблему
- хелп профессору и остальным — пропала зарядка
- генератор
- #1 Демьян
- #2 САНЕК66
- #3 berkut
- #4 Демьян
- #5 алекс 219
- #6 berkut
- #7 алекс 219
- #8 berkut
- #9 алекс 219
- Генератор.
- #1 Botinok
- #2 mr.rait
- #3 Alunan
- #4 mr.rait
- #5 mr.rait
- #6 Alunan
- #7 mr.rait
- #8 Alunan
- #9 mr.rait
- #10 казим
- #11 Za4a-Andy
- #12 казим
- #13 Za4a-Andy
- #14 казим
- #15 Za4a-Andy
- #16 казим
- #17 SIDRAS
- #18 казим
- #19 AlexSut
- #20 Alex_NSK
5 возможных причин, при которых генератор не заряжает аккумуляторную батарею
Основными функциями генератора являются выработка электрической энергии, питающей потребители в автомобиле, и зарядка аккумулятора. Электрическая энергия появляется в процессе преобразования из механической. Если вы попытаетесь запустить двигатель без генератора, то аккумуляторная батарея просто не сможет выдать достаточный объем заряда для обеспечения работы двигателя. Даже при использовании нового аккумулятора автомобиль не проработает дольше 10 минут из-за полной разрядки. Генератор необходим для питания аккумулятора и других потребителей в автомобиле.
Основные причины отсутствия зарядки
Проблемы в электрической системе зачастую непросто диагностировать из-за того, что они могут возникать как из-за генератора, так и вследствие неисправности аккумулятора. Для понимания отличий необходимо знать причины, по которым генератор может не давать заряд. После чего требуется провести диагностику, которая позволит установить, действительно ли проблема заключается в генераторе.
Ниже приведены 5 наиболее распространенных причин, по которым генератор может не заряжать аккумулятор.
- Ошибка в блоке управления. Большинство эксплуатируемых автомобилей выпущено не более 20 лет назад, и многие модели управляются компьютерной системой, которая контролирует в том числе и генератор. При возникновении ошибки в соответствующем блоке управления работа генератора может быть нарушена. При этом он перестанет заряжать аккумулятор.
- Повреждение приводного ремня и шкива. Ремень и шкив – это элементы, являющиеся источниками механической энергии, которая затем конвертируется в электрическую. Ремень легко рвется вследствие растяжения, а шкив может повредиться в процессе эксплуатации. И в том, и в другом случаях генератор не сможет вырабатывать электрическую энергию.
- Перегоревший предохранитель. В некоторых случаях для генератора может быть предусмотрен отдельный предохранитель. Со временем или в результате короткого замыкания он может перегореть, после чего генератор станет неработоспособным. Однако такие предохранители установлены не на всех автомобилях, поэтому необходимо обратиться к руководству по эксплуатации для того, чтобы определить, используется ли такой предохранитель на вашем автомобиле. Если да, то необходимо проверить его состояние, – есть вероятность, что его выход из строя является причиной неработоспособности генератора.
- Неисправность проводов. Вырабатываемое генератором электричество поступает к потребителям через сеть проводов. Достаточно повреждения или отсоединения одного из них, и генератор перестанет заряжать батарею.
- Неисправность генератора или аккумулятора. Генераторы и аккумуляторы не вечны, их ресурс ограничен. Срок службы аккумуляторной батареи составляет 2–5 лет, в зависимости от условий эксплуатации. Аккумуляторы дольше живут в холодном климате и меньше – в жарком.
Как устранить проблему
Наиболее распространенными причинами отсутствия зарядки в электрической цепи являются неисправности генератора или аккумулятора. Вы можете легко проверить состояние аккумулятора с помощью вольтметра. Для этого необходимо заглушить двигатель. Измерьте напряжение на клеммах аккумулятора. У исправной батареи оно должно составлять 12–13 В. При более низком значении можно сделать вывод о неисправности аккумулятора. Протестировать генератор можно следующим образом. Запустите двигатель и установите обороты коленчатого вала на уровне 2 000 об/мин. При таких условиях большая часть нагрузки ляжет на генератор. Если при этом вольтметр показывает падение напряжения, то генератор неисправен.
Источник
хелп профессору и остальным — пропала зарядка
залез под зафиру 2007
18хер мкп
на генераторе две клеммы
плюс на акб и управление с регулятора
как проверить на работающем ДВС?
схема похожая, только без диодов контрольной лампы?
киньте плиз нормальную схемку
на заглушенном ДВС АКБ выдает 11,7 вольт, а на заведенном — 11,5
зарядка пропала на аккумуляторе. Как проверить на выходе генератора?
я склоняюсь, что надо подать плюс на управление обмотки возбуждения генератора и тогда на АКБ должно подаваться порядка 14 вольт. Вроде так нам Ютт обьяснял.
так? Или как сейчас?
Ну если я непонятно написал, то тогда да. больше-то разжевать сложно.
Генератор не работает — это понятно. Что сделать чтоб он заработал? Отремонтировать. Отремонтировать как? Заменить регулятор.
Он идет вместе со щетками.
если на плюс генератора подаю плюс с тестера и он показывает бесконечность
если на плюс генератора подаю минус с тестера и он показывает 900 ом
Это надо убить себя апстену, т.к. ты вообще не поним аешь что делаешь. Нисколько.
Михаил.
P.s. Не надо ничего «мерять». Инфо и так достаточно. У тебя сдох генератор.
щетки или реле регулятор, открути жопу от гены, поставь новый реле регулятор и будет счастье. В щетки не лезь,
щетки в одном блоке с регулятором неразьёмно
Вот 10 дней назад тебе написали Сними ген, отвези в ремонт.
Так нет ведь — 10 дней простоя, епля, вынос мозга конфе.
ЗЫ. Как есть узнаю родной Электрозавод.
тебе его там нахаляву починят?
где денег заработать на починку генератора?
если я не знаю как отличить сломанный регулятор от несломанного, я промолчу и послушаю конфу.
Или тут только на вопрос
«что делать, если сломалась машина», отвечают: «сдай в ремонт»?
выезжаешь на дорогу на предмет заработка
тыщу из тушино в дмд
или пятьсот на вокзал-половину отдать менту, половину путену и половину яндексу?
дипломиррованных знаний девать некуда /только схемы не найду/, места /гараж 6/4 с ямой и оборудованием и времени лошить хватает
вот я и отнес его к себе в ремонт, прозвонил ЛАТРом мегомметром и мультиметром, а какова логика? Зачем рр запитан со средней точки моста?
Источник
генератор
#1 Демьян
Опелевод со стажем
- Город: Новороссийск
- Интересы: Друзья, машины, вино, рок-н-рол.
- Автомобиль: Opel Zafira B 2007г.в. z18xer МКПП
- @Упоминание
#2 САНЕК66
Опелевод со стажем
- Город: Москва-Тула
- Автомобиль: Opel Omega B Y22XE sedan ‘2000
- @Упоминание
#3 berkut
Опелевод со стажем
- Город: Москва, ТиНАО, ПБ
- Автомобиль: 1,8 (LPG)
- @Упоминание
разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.
#4 Демьян
Опелевод со стажем
- Город: Новороссийск
- Интересы: Друзья, машины, вино, рок-н-рол.
- Автомобиль: Opel Zafira B 2007г.в. z18xer МКПП
- @Упоминание
#5 алекс 219
- Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
- @Упоминание
привет всем такая проблема ехал в гости на 8 марта,сначала отказала печка ,потом абс и есп, дальше круче подушки безопасности и электро-гидроусилитель руля,провел диагностику ошибки такие: 056003
036504 062104 011014 и моргает насос
освещение салона отказало, подсветка приборов все подотказывало,ремни целые натяжение хорошее,тока недавно менял ремень генератора и натяжной ролик
ответьте пожалуйста как можно быстрее а то незнаю как быть и ехать обратно
есть подозрения что вышел из строя генератор и электроника начала вырубать потребители
Сообщение отредактировал алекс 219: 08 Март 2013 — 20:22
#6 berkut
Опелевод со стажем
- Город: Москва, ТиНАО, ПБ
- Автомобиль: 1,8 (LPG)
- @Упоминание
разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.
#7 алекс 219
- Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
- @Упоминание
короче на аккумах заряженных все системы работают,но стоит высосать машине аккум такая ж история
а он на самом генераторе стоит,а как же ошибки
#8 berkut
Опелевод со стажем
- Город: Москва, ТиНАО, ПБ
- Автомобиль: 1,8 (LPG)
- @Упоминание
разгадывание авто»электро головоломок», ремонт и восстановление электропроводки без пайки и скруток, поиск обрывов и потерявшихся сигналов, убирание «соплей» и пр.
#9 алекс 219
- Автомобиль: zafira B 2007 Z 1.8 XER
- @Упоминание
то бешь ошибки тока из за потери напряжения
Источник
Генератор.
#1 Botinok
- Автомобиль: Opel Zafira
- @Упоминание
#2 mr.rait
- Автомобиль: opel-zafira
- @Упоминание
#3 Alunan
- Город: Питер
- Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
- @Упоминание
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
#4 mr.rait
- Автомобиль: opel-zafira
- @Упоминание
#5 mr.rait
- Автомобиль: opel-zafira
- @Упоминание
#6 Alunan
- Город: Питер
- Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
- @Упоминание
Как это новых не бывает, Оригинала может быть нет. я брал в Питере на «Маршале» английский фирму не помню за 4300, а ремонта мне насчитали на 3900. Подходит и от Вектры с такимже двигателем, только надо или шкив перекидывать или ремень правильно поставить (на Вектре он шире). а ты откуда, что у вас нет?
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
#7 mr.rait
- Автомобиль: opel-zafira
- @Упоминание
#8 Alunan
- Город: Питер
- Автомобиль: Zafira A Х18ХЕ1 МКПП; Corsa C Z12XE
- @Упоминание
Поменял три месяца назад, гарантия тоже была месяц, работает нормально. На ремонт тоже больше не дадут. Так что надо решать.
ВСЕМ УДАЧИ НА ДОРОГАХ.
#9 mr.rait
- Автомобиль: opel-zafira
- @Упоминание
#10 казим
- Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
- @Упоминание
#11 Za4a-Andy
- Город: Германии
- Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
- @Упоминание
#12 казим
- Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
- @Упоминание
#13 Za4a-Andy
- Город: Германии
- Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
- @Упоминание
Марка акумулятора «Moll» на 74 Аh, судя по надписям-немецкий.
Да немеcкий но так сказать ни чего оссобеного..
Для холодных условий лучше всего MOLL Kamina Start
Один из лучших акумуляторов это Banner
генератор может и больше даёт только выпрямитель не должен больше чем 13,8 вольт пропускать, всёравно бензин или диезель.
Сообщение отредактировал Za4a-Andy: 25 Ноябрь 2008 — 02:30
#14 казим
- Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
- @Упоминание
Za4a-Andy, если знаешь, подскажи пожалуйста ещё такую вещ — кодга в Зафире полностью все выключено (скажем ночью) , то она по любому потреблаяет какое-то минимальное колличество электроенергии («утечка» электроенергии). С не хитрым прибором это можно легко измерить.
Так вот, до каких величин эта «утечка» по стандартам производителя Зафиры считается нормальной ?
Я от разных «спецов» слышал самые различные мнения, но хотелось-бы знать совершенно точно, что бы в случае необходимости — (превышении допустимых потерь) занятьса устранением и этой проблемы.
#15 Za4a-Andy
- Город: Германии
- Автомобиль: Zafira A 2,2 DTI Design Edition
- @Упоминание
Сам не знаю но гтето читал что эта утечка может быть от 30 до 100 мили ампер.
по стандартам производителя зафиры не знаю, а вообше здаровый акумулятор не должен меньше 11,8 волт падать
#16 казим
- Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
- @Упоминание
100 мили ампер это 0,1 ампер.
Мне разберающиеся в электрике спецы сказали, что в полне приемлемой считается потеря до 1 ампера, и задуматься следовалобы , если потеря превышало-бы 1 ампер.
В свою очередь 0,1 ампер (100 мили ампер) возможно, но случается крайне редко, а если в машине включена сигнализация и ещё работает, скажем, часы, то показатель до 1 ампера — вполне нормальный рабочий показатель.
Я ради интереса на своей машине этот момент проверю и выдергивая поочерёдо продохранители попробую определить, кто и сколько потребляет («кушает»).
Что же касается моей конкретной проблемы, то одну из возможных причин мне нашли на сервисе. Неисправность выражалось таким образом, что напряжение на клеммах (на прюсовой и минусовой клемме) акумулятора составляло 15,8 волт, а если минус (массу) брать на крышке мотора и плюс на клемме акумулятора, то напряжение было 14,3 вольта. Получалось, что где то на массовом проводе происходило потеря напряжения. Там идет такой толстый тёмно красный провод. И действительно в одном месте, как только завели машину, провод немного нагревался — как раз где этот провод припаян к «вилочке» и соединяется со вторым проводом (то же идет к массе), а потом подключается к минусовой клемме акумулятора.
После того ка мне перепояли заного это сединение, разницы не стало и в обоих ранее указаных вариантах замера напряжение по словам работника сервиса состовляет 14,3 (я сам завтра на всякий случай ещё раз премерю, так как показатели на разных инструментах могут не много отличаться, а сегодня вечером все уже на сервисе спешили домой и мне лично не продемонстрировали).
Так что таблетку в ближайшее время я уж точно не буду менять и посмотру как дальше себя будет вести акумулятор.
#17 SIDRAS
- Город: Паневежис, Литва
- Автомобиль: MAZDA
- @Упоминание
КАЗИМ, Вы пишите, что 1 ампер утечка в пределах нормы. Не верте, Вас обманули и очень жестоко. Прикинте сами: у Вас акум -74 А/ч. При утечке 1 А после 3 суток он будет пустой — просто 0. При включенной сигнализации утечка должна непревышать 0,2 А (т.е. 200 Ма).
1). О акумуляторах. Грубо говоря, их можно разделить на два типа: для бензиновых и дизельных двигателей. Амперчасы подбираються по кубатуре двигателя, что соответствует 2,2 литра не менше 70 А/ч, что у Вас норма — 74 А/ч. Но другая величина Вам важнее. Это моментальная отдачя тока. У бензиновых двигателей она калеблеться от 400 до 550 А. Часто оно неуказываеться, зто значит они пригодны только для бензина. А для дизеля зта величина должна быть свыше 600 А и должна обязательно указываться. Цена дизельных акумов 50 — 70% выше бензиновых.
2). Насчет акумуляторного вольтажа. Полностью заряженого акумулятора вольтаж должен быть около 13,5 В. Измерять надо при нагрузке (невынимая акума из машины с влюченным ближним светом должно быть не менее 12,5 В), а потом без нагрузки должно показывать не менее 13,5 В. Если есть отверстиядля зиливки злектролита, то проще проверить плотность электролита. Оно должно колебаться от 1,27 до 1,31. Меншая величина для южных районов. а для северных большая. Теперь выпускаеться акумы закрытые. Есть только сверху вмонтирован глазок. Если туда посветить фонариком глазок зеленный — акум заряжен, если красный — требует зарядки, если черный и после 2 часов зарядки не поменял цвет — бегите искать денги для приобретения нового акума.
3). Проверка реле зарядки. При нормально заряженном акуме запустить двигатель и измерить вольтаж на клемах акума, тестер должен показывать от 13,8 до 14,4 В. Теперь тоже проделать с включенным ближним светом, волтаж не должен меняться, если реле исправна.
4). Безплатный совет. При минусовой температуре воздуха перед запуском двигателя на 5 — 10 секунд включить ближний свет для возбуждения электролита акума. Перед запуском двигателя не забудьте выключить фары. Этот совет распастраняеться только на бензиновые двигетели. Дизельям эту работу проделывает свечя подогрева.
Извините за ошибки, лет 30 неписал по русски. Рад буду, если кому-то моя писанина принесла пользу.
#18 казим
- Автомобиль: Zafira 2.2 DTI
- @Упоминание
#19 AlexSut
- Город: Красноярск
- Автомобиль: Astra H 2011
- @Упоминание
#20 Alex_NSK
- Город: Новосибирск
- Автомобиль: Subaru Traviq 2001 S-PG Z22SE
- @Упоминание
Хорошо смеется тот, у кого разорван рот!
Источник
