Я внимательно прочитал инструкцию, FAQ на форуме и добросовестно прогуглил этот форум и инет вообще.
К сожалению, мой уровень знаний не позволяет мне прийти к пониманию вышепривеенных цитат, поэтому вопросы остались:
1. Зачем нужен неавтоматический режим заряда кислотных батарей с контролем процесса заряда и в чем его отличие от автоматического? Допустим, четко выставлять неизменную силу тока (напряжение не регулируется). Хорошо, возникает второй вопрос. 2. Что он позволяет сделать такого, что не позволяет автоматический режим? Что дает возможность выставлять неизменную силу тока от 0.8 до 18 А на любое время? 3. Каким образом проводится контроль процесса заряда, для чего это нужно и как это работает, какие этапы и критерии существуют? 4. Какова специфика использования данного режима в отношении необслуживаемых АКБ (пробок нет, газообразование неконтролируемо, плотность электролита не измерить)? 5. Чем отличаются понятия «Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах А.Б.)» от «Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем, чем ток, заданный регулятором)»? В инструкции для них указаны разлиные значения напряжения, в зависимости от «Авт-Кисл»/»Ручн-Щелоч».
Сначала я думал, что ручной режим (применительно к кислотным АКБ), нужен для возможности реанимации проблемных АКБ, однако я не нашел ни одной четкой инструкции по этому поводу, в том числе объясняющей логику работы и показания индикаторов прибора PW 320.
АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим подразумевает под собой автоматическое снижение тока заряда до минимума при достижении необходимого (заранее установленного, как правило 15В) напряжения на батарее. В целях не допущения перезаряда и выхода батареи из строя (с возможными нежелательными последствиями в виде выкипевшего электролита, треснувшего корпуса, взрыва и т.п.). НЕ АВТОМАТИЧЕСКИЙ режим подразумевает под собой установку большего чем максимально допустимое для данной батареи напряжения (например 18В). При этом автоматическое снижение тока тоже произойдет, но по достижении данного напряжения (18В). Правда, собственно батарее будет уже все равно, батареей она уже не будет. Данный режим введен по просьбам пользователей желающих контролировать процесс заряда и его окончания своими методами, по своим собственным критериям.
Выходное напряжение в режиме стабилизации тока (равно напряжению на клеммах А.Б.) — ЗУ стабилизирует зарядный ТОК, напряжение на батарее определяется законом Ома (ток через батарею умноженный на ее внутреннее сопротивление). Выходное напряжение в режиме стабилизации напряжения (при токе потребления меньшем чем ток, заданный регулятором) — ЗУ стабилизирует выходное напряжение (например 15В), зарядный ток определяется законом Ома (напряжение деленное на внутреннее сопротивление батареи). Физика, знаете-ли.
1. То есть, по сути, применительно к кислотным батареям, единственное отличие неавтоматического режима в том, что зарядник в этом режиме будет снижать ток по достижении 18, а не 15 вольт? А зачем может понадобиться доводить АКБ до напряжения в 18 вольт?
Если я правильно понял, реанимационную зарядку малым током вполне можно осуществлять и при выставлении автоматического режима.
2. А каким образом устанавливается напряжение? Там же только регулятор силы тока есть. В зависимости от силы тока? В инструкции указаны диапазоны напряжения 0 — 15 В, и 0 — 19 В. Каким образом зарядником опредялется, 10 или 15 В подавать?
3. режиме стабилизации тока и режиме стабилизации напряжения — а каким образом выбираются эти режимы? Или второй режим автоматом начинает работать при использовании зарядника в качестве блока питания? Или режим стабилизации напряжения автоматически включается в конце процесса зарядки?
* Самопроизвольное уменьшение тока в начале заряда может свидетельствовать о наличии сульфатации пластин А.Б. Уменьшив ток, З.У. автоматически переходит в режим десульфатации А.Б. В зависимости от степени поражения пластин на десульфатацию может потребоваться от нескольких минут до нескольких часов. В процессе десульфатации ток постепенно автоматически возрастет до значения, выставленного регулятором тока.
1. Хотелось бы подробнее узнать про режим десульфатации? Что делает зарядник в этом режиме?
2. Потому что возникает такой вопрос — если зарядник сам сразу уменьшает ток (а знаичт переходит в режим десульфатации), то стоит ли оставлять регулятор силы тока на значении 1/10 от емкости АКБ, или лучше вручную поставить силу тока на минимальное значение (1-2 А)? Смысл в том, что если зарядник поставил диагноз «сульфатация» и начал что-то там делать с АКБ, то пусть он по крайней мере при этом ее заряжает как можно меньше, чтобы потом можно было оценить резутаты работы режима десульфатации.
3. Далее снова вопрос, чем отличается поведение зарядника, вслучае, когда при выставлении силы тока, соответствующей 1/10 емкости АКБ, он гасит вообще все светодиоды, от случая, когда он гасит только верхнюю часть?
Например, у меня на сильно разряженной АКБ 60 Ач, после суток выстаивания на токе 1.5 А, при выставлении тока 6 А, стал «схватывать» ток 3 А (то есть индикатор на 6 гасит, на 3 — горит). Соответственно, теперь мне надо понять, что это значит, и решить, оставить ли силу тока 3 А, или продолжить держать на токе 1.5 А, до тех пор, пока не начнет схватывать 6 А (если начнет)?
Например я, когда выбирал зарядное устройство, выбрал вашу продукцию именно потому, что у вас есть норм сайт и живой форум, где уважаемый Flex отвечает на вопросы.
Alex K
Не в сети
Зарегистрирован: Пт мар 14, 2008 17:20 Сообщения: 2270 Откуда: Perm
«Означает ли это снижение емкости АБ из-за длительного простоя (2 недели) в разряженном состоянии?»
12.3 не критично низкое напряжение а две недели небольшой срок — из-за этого емкость не могла существенно упасть. Скорее из-за возраста батареи емкость упала.
«Инструкция для «Орион PW320″ отличается от моей т.к в ней нет ни слова про десульфатацию, а в моей было.»
Десульфатизация это зарядка низким током (
1А), начинается когда батарея почти полностью заряжена, если выбран автоматический режим зарядки. Еще можно несколько раз разрядить батарею до 10.5В током 1/10 емкости и зарядить — тоже происходит десульфатизация (восстановление емкости). Правда величина этого восстановления очень рандомна и узнать ее можно только по факту.
Источник
Ремонт автомобильного зарядного устройства Орион PW 325.
Принесли в ремонт зарядное устройство данного типа.
Фото из Интернета, т.к. принесли без корпуса.
Не работает, умерло спокойно, даже без дыма.
Вариант платы такой.
С другой стороны.
При осмотре выявлен сгоревший транзистор 13007, диод цепи самозапитки микросхемы ШИМ, резисторы цепи самозапуска. Все успешно заменено. Вид со стороны дорожек.
Первоначальное включение через лампу. Запуск есть, но выходное напряжение всего шесть с небольшим вольт.
Зарядное собрано на типовой TL494. Все проверено, ШИМ жив, импульсы везде есть, амплитуда нормальная, силовая часть в норме, диоды в норме. А напряжение малое.
Будем искать. После размышлений и поисков локализуем место и находим. При воздействии на конденсатор напряжение нормализуется.
Смотрим внимательно и видим, что под конденсатором, который задает частоту работы ШИМ практически нет припоя, а сплошные окислы. Извините за качество фото.
Будем менять, но не судьба, кондер разваливается при попытке пайки. .
Меняем на керамику с ножками (там даже отверстия есть), и наблюдаем нормальную работу зарядного.
Итог неисправности,- малая и нестабильная частота работы ШИМ из-за конденсатора. Сбивало с толку то, что элементы исправны, сигналы есть, а не работает. Сам вот косякнул, импульсы посмотрел, а частоту не померял. Ну да все нормально, ремонт закончен. 💁
Найдены возможные дубликаты
Сообщество Ремонтёров
6K постов 35.2K подписчиков
Правила сообщества
Посты с просьбами о помощи в ремонте создаются в дочернем сообществе: https://pikabu.ru/community/HelpRemont
К публикации допускаются только тематические статьи с тегом «Ремонт техники».
В сообществе строго запрещено и карается баном всего две вещи:
В остальном действуют базовые правила Пикабу.
у меня такой же, что привело к такой неисправности?
Думаю, что из-за ухода частоты он по мощности не выдержал. Один транзистор обрыв перехода, пытался само запуститься и погорели резисторы. Если такие же симптомы проверяем частоту пилы ШИМ.
он не по мощности не выдержал, а по обратному напряжению. на низкой частоте ШИМ трансформатор гарантированно войдёт в насыщение, превратившись в дроссель. вот тогда в дэдтайме с трансформатора нехило так обратки прилетит.
У меня тоже такой. Тоже вылетал транз 13007. Из-за запуска двигателя при включеном заряднике))
Несмотря на рекламу он слабенький для пускового.
Предпусковой и пусковой — две большие разницы. Стартерный ток в момент запуска двигателя в среднем идет 200-250А. Задача предпускового устройства помочь аккумулятору своими 20A прокрутить стартер и не просадить напряжение при пуске двигателя ниже 9,5-10V.
Примем к сведению
У меня было 3 разных Ориона: 1 был не рабочий сразу из кробки, 2 сдохли после первой зарядки акума — в магазине их приняли обратно без вопросов.
Чтоб они сдохли эти орионы ! Всем офисом ! У них в конце их производства не хватает глубокого оврага для готовой продукции! Хочешь спалить орион все просто ! Заносишь аккум с улицы , холодный Цепляешь к заряднику и зарядкик мертв ! ПРдпусковое блядь ! В ремонтировал свой раз шесть ! потом просто выкинул его и собрал нормальный хардкорный на трансформаторе с контролем заряда и прочее.
Качество сборки отвратное, пайка хрень, элементная база отстой, корпус хороший. 😁
Его нельзя хомутом стягивать, если только диэлектриком.
Делал такой же коллеге. Выгорела первичка. Диодный мост, транзистор и пара диодов. Предыдущий мастер от напаял вместо предохранителей проволоку. Заменил все + электролиты. Все заработало.
ТС, сколько, только честно, взял за ремонт, а то у меня пара блоков валяется, думаю, стоит в ремонт тащить или нет. Мне так, по ценнику сориентироваться.
Родственнику сделал за 100 гр. и пончик (а ему он достался на халяву). Думаю в ремонт нецелесообразно. Уже с несколькими сталкивался. Задумка по схемотехнике нормальная, плата даже ничего, но элементная база и ее установка сильно хромают. Короче что есть то и ставят и как хотят. Пайка очень плохая, кажется вообще без флюса паяют.
У меня такой же лет 5 отпахал. И перестал заряжать в ремонт никто не взял купил новый за 2к
Первый раз вижу от него коробку. 😃 И теперь понятно, что производитель не обманул и честно написал «предпусковое». Автолюбители подключают его к АКБ и заводят машинку. Естественно он дохнет. Логическая цепочка завершена. Его задача подтянуть аккумулятор, подзарядить для запуска, но он при запуске должен отключаться.
Использовал только для зарядки, но в инструкции что то про запуск написано завтра напишу
А вымпел это его новое название?
Видимо так ! Сбоку Орион написано
И фиг поймешь какое зарядное покупать? Орионы ломаются, Бош недозаряжает, все более менее приличное стоит дорого.
Я переделывал компьютерные блоки (нормальные) под зарядное по приемлемой цене. Отлично работают, с запасом. Но практически никто не хочет брать, предпочитают такое Г покупать. 😖
Я переделывал компьютерные блоки (нормальные) под зарядное по приемлемой цене.
вот отсюда по подробнее, MASSA777 мне как раз нужна хорошая зарядка.
Рассчитать, найти схему на похожее устройство и посмотреть в этой же цепи.
вопрос в том. что в моем случае не зарядное устройство, а конденсатор на брелке управления центральным замком автомобиля, он полностью отсуствует по какой-то причине.
и схему нигде найти не представляется возможным, но есть у человека такой же брелок, но удаленно от меня. Как можно узнать какой конденсатор? выпаивать? замерять? чем замерять емкость?
Я не настоящий сварщик, но думаю да: другие детали в схеме могут исказить показание прибора.
Как вариант, можно дорожку к этому конденсатору перерезать, замерить емкость, а потом восстановить дорожку.
там все на столько мелкое, что мне будет проще выпаять его для замера, чем резать дорожку, как другим не знаю
выше на фото видны кнопки, вот их размер, кнопку одну уже менял
Я бы рядом стоящий померил, впаял такой же. Если рядом ничего похожего нет, по размеру бы поставил.
Здесь просто. Это фиксированный генератор. Частота его для TL494 берется и рассчитывается из даташита. В Интернете даже калькулятор для расчета есть.
гребучая smd керамика. Всю душу уже съела.
Приветствую! Помогите определить деталь. Имеется предпусковое зарядное устройство Орион PW 325. Пропало питание на выходе и при осмотре выявил отсутствие диода (видно, что он был). Он у вас на схеме отмечен. Подскажите его марку.
Они там все одинаковые. У меня стояли RS1M. Даташит гуглится. Любой ультрабыстрый на 1 ампер вольт на 100 и более.
Приветствую! Выяснил, что там должен стоять диод SS14.
Подскажите. Зарядное кулон 205. Заряжало. Вдруг перегорел предохранитель в нем. Стоит просто перемычка вместо нормального предахранителя. Впаял новую перемычку, опять сгорела. Естт ли смысл ремонтировать?
Если сгорел без дыма, вспышек, хлопков есть надежда, что повреждения минимальны.
Что делать? Вам отправлять?
Белоруссия это далеко. Попробую здесь кого-то поискать. А если транзистор пробит, он может быть причиной прегорания предохранителя. Спасибо что ответили.
Фото платы выложи, что смогу подскажу.
Может есть электронка? Тут не понимаю как выкладывать. Моя MARTY81@YANDEX.RU
Написал, пришло письмо?
Письмо видел. Но еще не ответил. А что фоткать? Обе стороны платы? Транзисторы покрупнее надо?
Откуда? Я в Кобрине живу.
Реально. Заменить транзисторы силовые, мост диодный, конденсаторы больше емкости поставить, диодную сборку мощнее, радиаторы по массивнее, провода потолще. Дроссель и защита от переполюсовки остается.
Помогите пожалуста..Проблема заключается в том что во время ремонта думал что сгорели транзисторы и диодный мост.Оказалось что транзисторы живые ток мост полетел.заменил но при включении через лампу показывает кз.в чем может быть дело.Помогите пж.)
Звоним на короткое конденсаторы входные. Ищем короткое. Больше ничего не видя подсказать не могу. Мост правильно впаян?
Подскажите по такому же почти (265й). Если лежит на холоде (а холод, это, похоже, ниже +10), то при включении часто моргают оба светодиода, в такт лёгкие щелчки и на выходе около двух вольт.
Чтобы заработало нужно поддержать с полчасика на батарее. После этого — как часы.
У меня похожий Орион с цифровым дисплеем и регулировкой по току. Работает. Раньше приходилось от ноутбучного блока питания заряжать через лампочку.
А как происходит процесс диагностики и отбраковывания неисправных элементов? Подачей напряжения на вход и проверка каждого элемента мультиметром?
Сначала по внешнему виду, подгорелостям платы под ним и др. Силовые элементы (транзисторы, диоды) на пробой проверяются прямо на плате, но лучше выпаивать и проверять либо тестером, либо т.н. транзистортестером (им удобнее он универсальный). Микросхемы проверяются по питанию и выходным сигналам. Конденсаторы на ESR и потери по напряжению.
Где мой комментарий?
Ха ха. Как раз хотел сегодня купить эту модельку. Но холодно было).
Вот эта плата, маленькая, которая боком. Она только потенциометр и пару светиков держит? Там куча дорожек, да и в целом выглядит расточительно.
У них в разных вариантах там стоит светодиодная полоска тока заряда вместо стрелочного индикатора.
эта хуйня стоит 500р, зачем носить это в ремонт.
Где конкретно данная модель стоит 500 рублей?
А вы не из Питера случайно,у меня Тестер чтот крякнул вот такой.
овчинка выделки не стоит
Снова зарядка или история одного диода
Продолжая свой прошлый пост о ремонтах. С утра сегодня пришел ко мне Lenovo A2010. Проблема — не включается, не заряжается. Миловидная такая женщина принесла. В моей практике каждый день приносят с такими симптомами телефоны различных фирм. Обычно проблема просто в разъеме, люди частенько не понимают сколько нужно силы чтобы воткнуть штекер, и как обычно выламывают все контакты внутри самого разъема. Но тут было исключение. Разъем действительно был раздолбан, крайний пин на «плюс» был загнут в неизвестном направлении. Разобрав сие чудо, я заменил разъем и думал что уже дело в шляпе. Вставляю з\у а он вообще никак не реагирует. Питания на батарею просто 0. Думаю, отлично, опять геморойный ремонт, пол дня убью. Начал смотреть обвязку около разъема. И вот что я увидел:
Покурив схему платы, выяснил что этот обгоревший кусок — защитный диод. Если быть точным — супрессор ESD5601W. Видимо было замыкание, напруга скаканула, и выбила бедненького из состояния рабочего. А если учитывать что «плюсовой» контакт на разъеме ушел в неизвестном направлении — то даже не нужно объяснять как именно это замыкание произошло. С донора снимаем этого товарища, чистим, и наносим жидкий припой(обожаю его за податливость).
Конечно не идеальная работа, но все же. Установил разъем, припаял диод. Конечный результат после обработки.
По итогу заряжается, работает без проблем. А я уж думал что усе, на пол дня как минимум. А потратил от силы полчаса.
Взял для себя новое правило по итогу. Прежде чем думать что все совсем плохо — сначала обзвони всю обвязку вокруг разъема. А то вдруг кондер или диод помер. Всем интересных ремонтов и приятных клиентов!
