От чего может сломаться звукосниматель

Для определения работоспособности звукоснимателя необходимо измерить его сопротивление. Для этого потребуется омметр. Простое «прозванивание» может ввести в заблуждение, так как велика вероятность короткозамкнутого витка. При корректном замере сопротивления датчика возможны три варианта:

сопротивление равно нулю
омметр ничего не показывает
сопротивление не соответствует заявленному

В первом случае мы имеем дело с замыканием катушки (в случае сингла) или катушек (в случае хамбакера) на землю. Сигнал с датчика при этом отсутствует.

Во втором случае весьма вероятен обрыв обмоточного, выводного, коммутационного проводов или их соединений между собой. Звуковая картина при этом аналогичная первому случаю.

Третий вариант означает, что часть витков обмоточного провода замкнулась сама на себя и оказалась вне контура за точкой замыкания. Количество витков в контуре катушки тем самым уменьшилось (как будто с датчика смотали часть обмоточного провода), соответственно уровень сигнала со звукоснимателя стал меньше, звук — тише. Чем слабее сигнал и тише звук, тем меньше витков осталось в контуре катушки(-ек).

Также существуют неполадки в работе звукоснимателя, которые не диагностируются с помощью омметра. При наличии этих неполадок сопротивление датчика соответствует заявленному, но при этом:

уровень сигнала слабый и присутствует фон
уровень сигнала слабый и фон отсутствует

В первом случае перепутана последовательность соединения обмоточных проводов катушек (в случае двухкатушечной системы), в чем можно убедится, измерив индуктивность звукоснимателя, которая будет ниже, нежели чем в случае, когда провода соединены правильно. Во втором случае размагнитились алниковые магниты (если, конечно, они присутствуют в конструкции), что можно проверить, измерив магнитную индукцию с помощью гауссметра.

Если звукосниматель залит компаундом, как в случае с продукцией, к примеру, фирмы EMG, то о его ремонте можно забыть.

В случае, если датчик залит парафином, что бывает далеко не всегда, и проблема в обмоточном проводе, то ремонт будет заключаться в полной перемотке этого звукоснимателя идентичным проводом и последующий пропиткой парафином.

После определения возможности или невозможности ремонта имеет смысл задуматься о его целесообразности. Если стоимость ремонта приближается к стоимости такого же, но нового звукоснимателя, то имеет смысл задуматься о целесообразности устранения поломки, и купить новый. Но некоторых моделей уже нет в продаже, а те, которые доступны, несмотря на абсолютно такое же наименование, могут быть как идентичными по звучанию, так и значительно отличаться от аутентичного, что бы ни утверждал производитель.

Несмотря на несложную конструкцию и кажущуюся простоту ремонта, пассивный электромагнитный звукосниматель — это система работы с микротоками, поэтому она очень чувствительна к каждой, казалось бы, мелочи, и любые манипуляции с такими системами должны осуществляться осознанно и требуют определенного навыка.
Данное утверждение, конечно же, не может помешать удовлетворить человеческое любопытство. Но необходимо помнить о потенциальных последствиях своих вмешательств, не говоря уже о наличии в первую очередь знаний, специального узкопрофильного инструмента, материалов и умении их использовать.

Отдельно стоит отметить, что ремонт частично разобранного звукоснимателя сопряжен с дополнительными сложностями и не всегда гарантирует достижение исходного звучания.

Поврежденная катушка звукоснимателя с оголённым обмоточным проводом

Если витки обмоточного провода не повреждены и не оголены, то можно ограничиться подклейкой поврежденных механических частей, но делать это с особой осторожностью. Так, к примеру, клей на циакринолатной основе (так называемый «секундный» клей), попав на витки обмоточного провода, может разрушить и его изоляцию, и саму жилу (керн).

Если же витки обмоточного провода оголены, то во-первых: почти гарантировано будет снижена способность противостоять микрофонному эффекту («свист» датчика при высоких уровнях сигнала), а во-вторых: рано и поздно обмоточный провод подвергнется повреждению, так как велика вероятность, что крайняя струна при колебании зацепит витки обмоточного провода. Такой звукосниматель рекомендуется перемотать.

Таким образом механические повреждения катушек, даже, казалось бы, незначительные на первый взгляд, часто влекут за собой полноценный ремонт со съемом параметров, разборкой, очисткой, перемоткой и т.д.

Для некоторых является откровением, что обмоточный провод имеет изоляцию. Но заблуждение об отсутствии изоляции может показаться логичным, если учесть, что диаметр обмоточного провода составляет порядка 60–80 мкм и соизмерим со диаметром человеческого волоса. При определенных условиях жилу обмоточного провода даже сложно увидеть. Однако он действительно обладает эмалированной изоляцией толщиной 2–3 мкм и любые её повреждения дают межвитковые замыкания. Сигнал со звукоснимателя в данном случае становится слабее и по падению сопротивления можно косвенно судить о месте замыкания.

Уместно ещё раз акцентировать внимание на том, что витки обмоточного провода электрически не контактируют друг с другом.

Если представить процесс наматывания провода на катушку, то первые витки считаются началом (они оказываются под всеми остальными витками обмоточного провода), а внешние витки обмотки предваряют собой конец провода. Из этого следует, что если обрыв или замыкание произошли в начале или внутри намотки, то есть не на внешних витках, то без перемотки звукоснимателя не обойтись. Да и на практике найти место, где образовался короткозамкнутый виток или обрыв, чаще всего невозможно и/или бессмысленно.

Если же обмоточный провод оторвался в конце, на внешних витках, то можно попытаться демонтировать оторвавшийся отрезок и соединить оставшиеся витки обмоточного провода с выводным проводом, перемотка всего звукоснимателя в данном случае не потребуется. Однако такая операция возможна не при любых намоточных характеристиках.

Обмоточный, выводной и коммутационный провод гитарного звукоснимателя

Выводной провод используется только в двухкатушечных системах и соединяет обмоточный провод с коммутационным. Однако и в случае двухкатушечной конструкции он может отсутствовать.

«Коммутационный провод» — общее название проводов(a), выходящих из корпуса звукоснимателя и распаивающихся на переключатели или потенциометры. В зависимости от производителя и типа датчика может выглядеть по-разному.

Места соединений обмоточного, выводного и коммутационного проводов являются, как правило, слабым местом у большинства звукоснимателей.

Среди материалов магнитов, используемых для производства пассивных звукоснимателей, эффекту размагничивания подвержены только материалы семейства Алнико. Размагничивание происходит со временем при естественном старении магнита, может возникнуть от удара или от перегрева. Изменение магнитного поля датчика также может происходить при взаимодействии с равными или превосходящими по мощности магнитными системами.

До определенной степени этот эффект некоторыми считается благом. При размагничивании магнитное поле становится более рассеянным, оно свободнее поддается воздействию, меньше тормозит колебания струны в пространстве. Коэффициент полезного действия датчика снижается, что проявляется как ослабление выходного сигнала звукоснимателя и уменьшение динамического диапазона. Но теряя в динамике, датчик обретает более глубокий, равномерный тембр и сбалансированное, «естественное» звучание. Многие музыканты называют данный эффект «винтажным» звуком.

Но всё это хорошо лишь до определенной степени. Достаточно сильное размагничивание мало кому придется по душе. Вернуть былую звуковую картину помогает импульсное намагничивание. Иногда для того, чтобы намагнитить звукосниматель, достаточно иметь доступ к двум полюсам его магнитной системы. Но если в конструкции датчика используется центральный магнит, то обойтись без разборки и не получится. Да и сам процесс намагничивания центральных магнитов возможен только на специальной установке в заводских условиях. Перемотка же, как правило, не нужна.

Помимо этого для проведения качественного ремонта гораздо важнее знать из каких материалов сделаны магниты, магнитоводы, какой провод используется в качестве обмоточного, из какой пластмассы сделаны катушки и т.д. Частично эту информацию, казалось бы, публикует производитель звукоснимателей. Однако не всё так просто, как хотелось бы. Определяющие характеристики материалов никогда не раскрываются, а их обозначения подразумевают под собой не один конкретный материал, а целый диапазон материалов с различными свойствами.

К примеру, производитель указывает, что в качестве обмоточного провода используется AWG 42. Данный калибр эмалированных проводов (AWG 42) подразумевает под собой диапазон проводов с сопротивлением от 5,1 до 6,0 Ом/метр и диаметром от 0,060 мм до 0,063 мм. Это без учета влияния всего многообразия типов изоляции. Что же касается материала магнитов, то обозначение «Алнико 5», например, подразумевает под собой не менее 4 подтипов данного сплава.

Так что информация о материалах конструктивных элементов звукоснимателя если и заявляется производителем, то приблизительно. Поэтому важно знать фактические, реальные параметры материалов, использовавшихся в данном конкретном случае. Только после этого можно переходить к физической разборке датчика.

Производители не стремятся сделать звукосниматели ремонтопригодными, для них важнее простота и дешевизна технологии. Именно из-за этого надо все время помнить, что разбирая неисправный датчик, его можно повредить еще больше.

Как уже упоминалось, при ремонте может требоваться или не требоваться перемотка одной или обеих катушек (в случае двухкатушечной конструкции) датчика. Дополнительная сложность состоит в том, что для борьбы с микрофонным эффектом звукосниматели пропитывают парафином. Если звукосниматель пропитан, то сохранение оригинального обмоточного провода в большинстве случаев не представляется возможным, и придется как можно точнее подбирать подходящий по параметрам провод, демонтировать старый, перематывать подобранным и заново пропитывать.

При подборе провода необходимо по анализу отрезка определить все его параметры. Опыт показывает, что для качественного подбора необходимо иметь не менее 100 типоразмеров обмоточных проводов, желательно от тех же производителей, проводами которых пользовался изготовитель данного звукоснимателя.
Далее предстоит определить количество витков на катушке(-ах). Если звукосниматель не пропитан, а такие случаи, как ни странно, нередки, узнать точное количество витков обмоточного провода на катушке(-ках) можно путем сматывания. Смотать пропитанную катушку крайне сложно, чаще невозможно, поэтому в данном случае о количестве витков можно судить лишь по косвенным признакам.

Также при разборке важно запомнить, а впоследствии воссоздать, геометрию магнитной системы звукоснимателя. Изменение положения магнитов, магнитоводов, центральных магнитов в пространстве в значительной мере нарушит оригинальное звучание.

Катушка звукоснимателя, оставшаяся в результате демонтажа обмоточного провода, загрязнена остатками парафинов и клеев. Переходить к процессу намотки, не очистив катушку, нельзя, потому что в случае намотки на неочищенную катушку, обмоточный провод будет рваться, укладываться не по месту, искажая предполагаемую форму витков. Катушка обязана быть идеально чистой, без заусенцев и деформаций, только тогда возможна качественная намотка.

Смывка парафинов и клеёв сопряжена со определёнными сложностями, так как у них разная химическая основа: у парафинов — бензолы, у клеев — ацетоны. Очистить катушку, не деформировав её, без специнструментов и нескольких типов растворителей вряд ли представляется возможным.

Данная манипуляция, казалось бы, не несёт в себе особой сложности: расплавил в подходящей емкости несколько свечей, окунул датчик, вытащил, и пресловутый «свист» пропал. Однако эффект от подобного «окунания», как правило, невелик. Микрофонный эффект незначительно уменьшается, но не исчезает.
Причина кроется в том, что при обычном погружении весь массив витков не пропитывается, расплавленный парафин проникает только в верхние витки намотки. Да и свечи могу быть изготовлены не только из парафина. Еще одна сложность состоит в опасности деформации катушки при неверном выборе температуры и времени пропитки.

Таким образом, при пропитке звукоснимателя парафинами существуют две основные проблемы:

недостаточная пропитка
деформация катушки

Использование вакуумной камеры позволяет удалить остатки воздуха из межвиткового пространства, обеспечивая проникновение парафина во все его полости. Выбор же температурного режима зависит в первую очередь от конкретной марки пластмассы, из которой изготовлена катушка звукоснимателя. В зависимости от марки пластмассы выбирается парафин с нужной температурой плавления. Также важно, чтобы после пропитки звукосниматель находился в покое до момента полного остывания.

Источник

Шесть наиболее частых проблем с электрогитарой и их решение

Итак, вы умеете играть на гитаре, у вас появился собственный стиль и хорошая техника. Но это только начало. Важным элементом в музыке является звук инструмента. То, как звучит ваша гитара, может как улучшить игру, так и напрочь убить её. Поэтому большое внимание нужно уделять мензуре, электронике, колкам, кабелям и т.п. В этой статье мы рассмотрим шесть основных проблем с инструментом, с которыми встречаются гитаристы чаще всего.

Проблема 1

Гитара строит на открытых струнах, но не строит при игре на ладах выше седьмого.

Решение

Если во время исполнения соло-партии на ладах выше пятого, седьмого или девятого участники группы и слушатели бросают на вас косые взгляды, а вы понимаете, что гитара не строит, значит нужно отстраивать мензуру. Если на бридже вашей гитары отсутствуют сёдла, значит вам не повезло, и при покупке надо было доверить проверку инструмента профессионалу. Но если есть…

Смените струны и подождите некоторое время, пока они натянутся. Теперь можно приступать к работе. Настройте гитару при помощи тюнера, как обычно, а затем обратите внимание на двенадцатый лад. Дёрните струну на двенадцатом ладу и посмотрите на стрелку тюнера, она должна показывать то же значение, что и на открытой струне.

Если на 12-м ладу тон ниже, чем на открытой струне, необходимо затянуть горизонтальный винт на седле этой струны, чтобы уменьшить мензуру. Если стрелка тюнера отклонилась в сторону диеза, ослабьте винт, чтобы увеличить длину струны.

Проблема 2

Гитара фонит, когда убираешь руки со струн.

Решение

Все токопроводящие элементы электрогитары, в том числе и струны, должны быть заземлены (обычно на заднюю часть потенциометра).

Одной из наиболее распространенных причин появления характерного гула или фона является ненадлежащее заземление бриджа на гитаре. Чтобы найти провод заземления, необходимо снять крышку отсека электроники (спереди или сзади). Провод должен уходить в корпус (на гитарах в стиле Les Paul) или крепиться к бриджу.

Обычно плохая или некачественная спайка влияет на то, что провод заземления отходит или смещается, и инструмент начинает фонить. Когда же вы кладёте руки на струны гитары, то вы её заземляете и гул прекращается. Проверьте провод и припаяйте его заново, если требуется. Если всё припаяно хорошо, то, вероятно, дело в самом проводе, и его необходимо заменить.

Проблема 3

Ручки громкости и тембра издают скрежет, когда их поворачиваешь.

Решение

Потенциометры на гитарах механические, поэтому они имеют ограниченный срок эксплуатации. Но прежде чем менять их, стоит попробовать просто убрать пыль, которая накопилась внутри и является причиной скрежета. Для этого следует снять крышку и в отсеке электроники найти потенциометр, который требует очистки.

Вам нужно искать металлический корпус вашего регулятора. Очистки требует его внутренняя часть. Посмотрев на заднюю часть потенциометра, вы обнаружите небольшое отверстие.

Возьмите баллончик со спреем-очистителем электрических контактов. Если у него нет тонкой насадки, прикрепите к нему трубочку-соломку и впрысните аэрозоль в отверстие потенциометра. Хорошенько покрутите потенциометр в течение десяти секунд. После этого пыль должна исчезнуть.

Та же процедура проводится с переключателем звукоснимателей.

Проблема 4

Дребезжат колки, гитара не держит строй.

Решение

Болтающиеся колки могут быть причиной отвлекающего дребезжащего шума, а также виновниками того, что инструмент быстро расстраивается. Для решения этой проблемы вооружитесь соответствующей отвёрткой и затяните винты, которые крепят колки к головке грифа.

Если вы обнаружили, что винты не плотно входят в гриф или сорвана резьба, снимите колок и вклейте в резьбовое отверстие немного дерева от обычных спичек. Отпилите лишние части спичек и подождите, пока клей высохнет. Затем снова привинтите колок. Всё готово!

Проблема 5

Электрические помехи.

Решение

Шум и помехи могут стать большой проблемой, особенно если вы играете на синглах. К сожалению, свет, электропроводка и радиосигналы в различных помещениях разные, поэтому иногда с помехами ничего нельзя поделать, только смириться. Однако вы можете добиться того, чтобы снизить помехи настолько, насколько это возможно.

Для начала удостоверьтесь, что в вашей электрогитаре всё хорошо заземлено, потому что если это не так, то инструмент будет ужасно фонить. Сделайте так, чтобы вся ваша сигнальная цепь была как можно короче. Для этого не используйте слишком длинный кабель, а для подключения примочек друг к другу купите специальные патчи.

Наконец, попробуйте экранировать регуляторы и звукосниматели (а также оборотную часть панели-накладки на Stratocaster). Для этого необходимо использовать токопроводящую краску или фольгу для экранирования всего отсека электроники. Здесь придётся повозиться и сначала удалить звукосниматели и регуляторы. Но это стоит того, потому что экранирование снизит шум в разы.

Проблема 6

Сигнал прерывается либо отсутствует совсем.

Решение

Во-первых, проверьте кабель. Подключите один его конец к усилителю, а другой конец зажмите в руке (не забудьте немного уменьшить громкость). Если нет сигнала, то ваш кабель умер.

Если сигнал есть, то проблема в гитаре. Убедитесь, что гнездо, в которое вставляется провод, хорошо прикручено. Если это не так, плотно затяните гайку с помощью гаечного ключа или пассатижей. Хорошие наборы инструментов для ремонта электрогитар делает CruzTools.

Далее, нужно проверить само гнездо. Есть вероятность, что всё дело в контактах. Со временем подпружинная сталь может согнуться или деформироваться и сместиться с исходной позиции, из-за этого теряется контакт с джеком. Вставьте джек в гнездо гитары и немного согните, чтобы подключение стало плотнее.

Источник