Оторвался провод от фишки как отремонтировать тойота

Pin extractor. Извлекаем Pin’ы из разъемов

В сегодняшнем обзоре я хочу поделиться с вами своими впечатлениями о наборе Pin экстракторов (не знаю как более правильно обозвать эти штуки), заказанных мною на eBay. Было это давно, но ввиду неблагоприятных погодных условий, руки до их практического тестирования дошли у меня совсем недавно.

Так как мне периодически приходится ковыряться в проводке авто и извлечением/установкой обратно в колодки пинов заниматься приходится периодически, то о покупке чего-то подобного я размышлял давно. Конечно, можно было бы продолжать пользоваться парой булавок, но это, скажу я вам, занятие для мазахистов. Особенно если приходится извлекать пин из разъема, расположенного в не самом удобно месте.

Посылка была отправлена с треком, отслеживающимся по территории Китая, вся информация по нему доступна для просмотра по этой ссылке.

Пришли экстракторы в обычном полиэтиленовом пакетике.

В продаже есть несколько вариаций: можно купить 3 штуки, можно 8 штук, а можно 11. Я выбрал последний вариант, так как никогда не знаешь какой провод придется выдергивать из пластиковой обоймы.

Все экстракторы были соединены между собой скруткой, кольцо также было в комплекте. Почему было не одень их на него — загадка.

В комплекте имеются экстракторы трех различных типов: четыре штуки для пинов с одним фиксатором, четыре штуки для пинов с двумя фиксаторами и три штуки для круглых пинов. В общем, варианты на все случаи жизни. Выглядят они следующим образом:

К качеству изготовления претензий особых нет. Металл достаточно твердый, во время работы не гнется. Но если задаться целью, то тоненькие «иголки» можно без проблем согнуть в ручную. Но так как особой нагрузки во время использования по назначению на них не приходится, то проблем с этим быть не должно. Кольца покрыты чем-то черным, не то пластиком, не то резиной. Покрытие в меру мягкое, не скользит в руках. Одел все экстракторы на одно комплектное кольцо и понял, что так делать нельзя. Из кольца получился щетинистый ёж, который толком в руки не взять.

Теперь о размерах:
1. экстракторы для пинов с одним фиксатором (ширина «иглы»): 0,8 мм., 1 мм., 1,2 мм. и 1,4 мм.;
2. экстракторы для пинов с двумя фиксаторами (расстояние между «иглами»): 2 мм., 3 мм., 4,5 мм. и 6 мм.;
3. круглые экстракторы (диаметр): 2 мм., 2,6 мм. и 3,2 мм.

В общем, ни одна колодка не устоит 🙂

Больше ничего интересного в их внешнем виде и устройстве нет, а значит можно переходить к практическим испытаниям. Так как за окном была зима и холодно (да и сейчас не лучше), то для тестового испытания были использованы разъемы, найденные в кладовой. Постарался взять максимально разнообразные, правда, не сильно получилось. В общем, тестовая проверка будет проводиться на них:

Суть работы экстракторов сводится к следующему: вставляем его со стороны подключения разъема, «иглы» (или «игла») экстрактора сжимают усики-фиксаторы, тянем за провод в обратном направлении и достаем его из колодки. Вот на этой картинке все более наглядно:

Но теория теорией, а как оно будет на практике надо удостовериться самому. Начал с самого большого разъема с 5 проводами:

Вставляем — тянем — получаем результат:

Через 15 секунд:

Прям аж затягивает процесс 🙂

Переходим к следующему разъему, на этот раз более компактному. Также никаких проблем, а на извлечение провода ушло секунд 5, не больше.

Последний подопытный:

Провод из него:

При ближайшем рассмотрении контакта типа «мама» видно, что каких-либо повреждений на нем совершенно нет. Единственное, что свидетельствует о его извлечении — небольшая царапинка на усике-фиксторе, а значит он без проблем может быть установлен обратно:

Оказывается, экстракторы и вправду, работают 🙂 Причем очень даже неплохо. Раньше приходилось мучиться используя иглы или скрепки, а в самых критических случаях перекусывать провод или ломать разъем. Сейчас же с этим покончено. На то, чтобы извлечь пин из разъема требуется пара секунд, если к нему есть прямой доступ, и немного дольше времени если разъем находится в неудобном или труднодоступном месте.

Экстракторы уже прошли испытание в реальных условиях. Надо было «выдернуть» из колодки провод, отвечающий за автоматическую работу омывателя фар. Проблем не было:

В завершении хочу сказать, что эту покупку, однозначно, можно считать удачной. Возможно, тем, кто никогда не пытался выдернуть проводок из пластиковой коробочки это не актуально, но тем, кто периодически сталкивается с подобной задачей, следует обратить внимание на это набор. Ну и главное его преимущество даже не в том, что он способен сократить время, а в том, что он сбережет нервы 🙂 Ведь ковыряться в разъеме и пытаться выдернуть последний неподдающийся провод — то еще мучение, способное вызвать кучу эмоций (не самых положительных). Так что я остался доволен. А для большего удобства использования разделил экстракторы на два набора, повесив их на 2 разных кольца.

На этом, пожалуй, все. Спасибо за внимание и потраченное время.

Источник

Оторвался провод от фишки как отремонтировать тойота

• Регистрация
• Вход

• В начало форума
• Правила форума
• Старый дизайн
• FAQ
• Поиск
• Пользователи

Ехал сегодня по городу, по узкой улице с ямами, вдруг после очередной ямы машина дернулась и заглохла, на ходу больше не заводится. По инерции кое-как срулил в проулок какой-то и все, на повороте встал. Пробую заводить — все крутит бодро, но не схватывает. Вижу — по переулку, в котором одна колея, едет таксист, он меня увидел, понял, что не проедет и развернулся. Я открыл капот, ничего там не увидел, решил машину отогнать, чтоб не мешала. Вперед была горка небольшая, но ледяная. Оставалось только назад, на тротуар жопой приткнуть, закрыв проход пешеходам. Кое-как ее скатил. Тут вывеска еще кстати — авторемонт, буквально в 50 метрах.
Дошел до этой мастерской, захожу — там внутри газель и ауди аллроад стоит. Подхожу к мужикам, которые там стоят, говорю так и так, заглох у вас на повороте, не заводится, пойдем посмотрим. Здоровый жлоб, мастер, видимо, говорит мне — приезжай, посмотрим. Я говорю — я заглох, завестись не могу, как я приеду? Он мне — ну тащи машину к нам. Я говорю — ну мож ты пойдешь посмотришь, что там, заведешь и приедем? Он мне — не, у меня тут тепло, компьютер, все дела, а там нету ничего, я не пойду никуда смотреть.
Я стою, думаю, что делать, тут еще один молодой парень говорит — ну пошли посмотрим. Взял свою машину, подъехали к моей. Капот открыл, он свечей своей искру проверил. Лезет к датчику коленвала, снимает штекер — а там один проводок от него под корень оторвался. Парень не теряется, из машины достает новый разъем с проводами, отрывает старый, скручивает провода и заматывает это дело никак не желающей клеиться изолентой. Говорит, что надо это все пропаять. Я — ну поехали к вам в сервис. Тот — да ладно, у тебя теплый гараж есть, там пропаяешь сам, че деньги тратить, главное провода не перепутать. А то щас в сервис приедешь, они тебя разведут сначала на диагностику потом за пайку деньги возьмут. И вообще, если б ты в сервис к ним приехал, сразу бы тебе диагностику сделали да деньги за нее взяли, а потом только искали, что да как.
Машина завелась. Я ему — что я тебе должен, он говорит — давай сколько не жалко, я не обижусь. Ну у меня и было-то пара сотен и полтинник с десятками. Отдал 2 сотни, спасибо сказал, щас думаю, что мало, наверное.
В итоге оказалось, что он к этому сервису отношения не имел, занимался десяток лет диагностикой, сейчас запчастями и автомобильной электроникой занимается, дал визитку свою.

У кого-нибудь еще было такое? Почему оборвался один провод, ума не дам вообще. Вчера мордой сел в снег, меня волоком вытащили назад, защита картера была, так что туда вряд ли снег добрался.
Ну и, рекомендую в дальние поездки с собой брать помимо ДПКВ еще и разъем к нему с проводами, благо стоит он копейки.

Почему оборвался один провод

со временем, от масла, от соли, от ультрафилета и т.п. пластикат (основа оболочки проводов) разрушается и становится менее пластичным. На морозе он кстати сильно дубеет. Плюс неудачно проложенные жгуты, когда жгут от разъема до первого крепления болтается в воздухе. В результате в «узком месте» происходит разрыв оболочки (изоляции) провода. В результате, на морозе, получаем — два жестких куска провода в изоляции, связанных мягким кусочком медной жилы. Которая работает на излом и, со временем, переламывается.

Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.

Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.

На инках наверно так и делают У ваза все пороще,по-житейски

Почему оборвался один провод

со временем, от масла, от соли, от ультрафилета и т.п. пластикат (основа оболочки проводов) разрушается и становится менее пластичным. На морозе он кстати сильно дубеет. Плюс неудачно проложенные жгуты, когда жгут от разъема до первого крепления болтается в воздухе. В результате в «узком месте» происходит разрыв оболочки (изоляции) провода. В результате, на морозе, получаем — два жестких куска провода в изоляции, связанных мягким кусочком медной жилы. Которая работает на излом и, со временем, переламывается.

Отсюда следует, что в проводке авто надо использовать специальные провода предназначенные для автотракторной технике, надежно крепить провода и жгуты, использовать защитные элестичные бандажи и оплетки, защищать их от внешних вредных факторов.

На девятке 2001 года такого ни разу не было за 4 года эксплуатации.

Моя 99 2002 года до сих пор ездиет у знакомого — тоже все ок

А в сервисах, к сожалению, в большей своей массе работают люди(мало того, что некоторые из них косорукие дебилы), которым на проблемы клиента наплевать и которым, видимо, деньги не нужны вообще. 50 метров ему, видите ли, впадлу пройти.

На девятке 2001 года такого ни разу не было за 4 года эксплуатации.

Моя 99 2002 года до сих пор ездиет у знакомого — тоже все ок

А в сервисах, к сожалению, в большей своей массе работают люди(мало того, что некоторые из них косорукие дебилы), которым на проблемы клиента наплевать и которым, видимо, деньги не нужны вообще. 50 метров ему, видите ли, впадлу пройти.

Выходит с инструментами и ноутом!

И так оказывается бывает: ДПКВ внешне «как настоящий», а не работает.

Источник

Как вынуть провода из соединительной колодки (фишки) электропроводки автомобиля

Извлечем, в качестве примера, наконечники проводов из соединительных колодок (фишек) стандартной колодки электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 и колодки задних фонарей. Для выполнения работы потребуется шило или тонкий гвоздь.

Чтобы успешно извлекать наконечники проводов из колодок нужно знать, как они там крепятся. Фиксация наконечника в колодке производится за счет язычка на наконечнике, упирающегося в выступ внутри колодки.

Схема крепления наконечника провода в соединительной колодке

Порядок извлечения наконечника провода из соединительной колодки

Для извлечения наконечника следует через специальное отверстие или проем в колодке нажать вниз шилом язычок и вынуть наконечник.

Отверстия в колодке для доступа к фиксаторам наконечников проводов

Варианты извлечения провода из разных колодок

Для установки наконечника провода обратно в колодку следует немного отогнуть язычок на наконечнике вверх и вставить его в отверстие в колодке.

Примечания и дополнения

— Все соединения в разных типах колодок электропроводки автомобилей ВАЗ 2105, 2107, 2108, 2109, 21099 производятся аналогичным образом.

Источник

Адаптер питания, переломился провод у штекера, ремонт своими руками. Фотоотчёт

Всем Привет! В этой записи хочу поделится тем как можно восстановить штекер на проводе от ноутбука или любого другого устройства своими руками. Это очень распространённая проблема когда провод переламывается прямо у основания штекера. Чаще всего так отломается, что ничего и не видно. Понять можно только когда устройство работает, а чуть пошевелишь или перегнёшь провод и всё…. всё тухнет.

Но в этот раз блок питания который мне принесли уже сам обнажил свои проблемы и провода наружу. Так что гадать не пришлось. На этот раз будет мало текста и много фото, думаю из них всё будет понятно.

В начале это выглядело так.

Откусываем не жалея.

Теперь не забываем подготовить термоусадочную трубку разных диаметров, одну, чтобы налезла на центральную жилу, вторая поверх двух жил, а третья сверху всего и на основание штекера, — самая длинная.

Подготавливаем штекер.

Должно получится примерно так.

Теперь, когда всё подготовлено не забываем надеть термоусадочные трубки. Впрочем это можно сделать и попозже, главное не забыть пока не спаяли.

Нужно залудить концы, но так чтобы термоусадка не начала сжиматься раньше времени. Для этого отодвигаем её подальше или держим пинцетом за провод, так тепло уйдёт на пинцет и не даст перегреваться изоляции и термоусадочной трубке.

Здесь задача не в том чтобы основательно спаять, нужно прихватить.

Подготавливаем дополнительный медный провод и делаем бандаж.

Теперь хорошо спаиваем, следим за тем чтобы термоусадка была подальше, иначе она начнёт сужаться и тогда не получится её одеть на нужное место.

Натягиваем термоусадку и прогреваем её.

Спаиваем экранирующую оплётку.

Натягиваем второй слой термоусадки, здесь у меня зашла не до конца, но это не страшно.

Обмазываем клеем, можно полиуретановым или типа момент, при нагревании он запечётся и хорошо всё зафиксирует. Другой неплохой вариант это использовать термоклей от клеевого пистолета.

И нагревая обжимаем её, лучший вариант использовать газовую горелку, — паяльником ровно не обожмёшь а спички коптят. Делаем всё быстрыми движениями прокручивая провод вокруг оси и по всей длине термоусадки. Если использовали для заливки термоклей то он расплавится и его излишки выдавятся через край термоусадки, дайте ему остыть и он легко уберётся. При этом внутри он всё хорошо собой заполнит.

В результате получится хорошо спаянный и зафиксированный штекер.

Источник