Инструкция по устранению неполадок
Если она останавливается/угасает через какое-то время после начала работы, или даже у нее не хватает сил, чтобы на 5 вольтах притянуть боек к катушкам, то все дело в силе тока — I.
Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока. Наиболее часто распространенные проблемы:
1) Слабый блок питания. К слабым относятся не только китайские подделки, но и оригинальные блоки питания Critical ( Все модели. Эти блоки не выдают на постоянке заявленные 2 Ампера, более того, больше половины этих блоков питания вырубаются через несколько минут от 1.2 ампера, а уж от нагрузки в 1,5 и выше они не проработают и нескольких минут. Хорошо, что нам не нужна такая сила тока, и в реале мои тачки потребляют в среднем около 1-1,3 ампера). Eikon (модель EMS400 так же в половине случаев не справляется; модель EMS300 великолепнейше держит любые нагрузки; остальные модели не тестировались, если у Вас есть опыт их использования, пожалуйста, напишите мне об этом!) В данном случае можно посмотреть рекомендованные блоки питания.
2) Плохие провода клип-корда. Проверяется заменой клип-корда на НОВЫЙ, не китайский клип-корд. Взять клип-корд годовалой давности у соседа по студии не считается, только если у Вашего соседа на нем отлично работают мои тачки. На моей практике именно эта проблема вызывает наибольшее недоверие и сопротивление мастеров из разряда: «все тачки хорошо работают от этого клип-корда, только твоя не может даже стартануть на 5 вольтах!» Правильно, всем остальным тачкам хватает той несчастной доли ампеража, которая течет по износившимся жилкам клип-корда, моей не хватает. Любая мощная вещь требует повышенного энергопотребления и более требовательна к качеству своего питания. Клип-корды — это вообще отдельная история. Силиконовые, например, очень неустойчивы к механическим повреждениям — проедешь по ним стулом пару раз и можно на помойку. Идеальны мягкие музыкальные провода не менее 0,75mm, с сечением в связке с жесткой пружиной.
3) Педаль. Если у Вас электронные блоки со встроенным электронным реле типа критикала, эйкона и пр., то этот пункт не про Вас. Даже если от проводов останутся сопли — это не будет влиять на чистоту сигнала от такого блока. Если же у вас блоки, в которых педаль включена параллельно машинке (Mastech и ему подобные, большинство импульсных и аналоговых китайцев, всевозможнейшие простые блоки), то проблема может крыться в окислившейся, прогоревшей или загрязненной контактной поверхности в педали. Этакий эффект акселлератора — чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее работает машинка (такого ужаса категорически не должно быть. ).
Также провода педали могут перетереться и истончиться со временем. Проверяется заменой на новенькую, хорошую педаль или на ту педаль, которую использует человек, у которого мои тачки отлично работают. В данном случае самой быстрой проверкой всего оборудования является ситуация, когда Вы можете отнести мою тачку к тому мастеру, у которого с моими машинками все хорошо, и попробовать пожужжать своей, но на его оборудовании. Далее попробовать последовательно поменять его клип-корд на свой и сравнить, далее педаль и т.д., пока не будет обнаружено слабое звено Вашего оборудования. Все вышеперечисленные действия применимы только к татумашинкам VladBlad, обладатели других машинок могут задать соответствующие вопросы и получить определенные инструкции от создателей их машин. Некоторые вещи, которые здесь описаны могут показаться бредом, но ВСЕ, что здесь написано взято далеко не с потолка и проверено не одной сотней мастеров.
Если вначале машинка работала хорошо, а затем стала слабее, для былой мощи требуется бОльший вольтаж, стала сильно греться, останавливаться или угасать через некоторое время после начала работы, то в 80% случаев Вам нужно всего лишь подкрутить контактный винт, повысив этим самым КПД аппарата до изначальных параметров.
Это делается так:
— подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).
— далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее, придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт.
— крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL, сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть оборота-половину. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно. Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается.
— фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться. Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты, во избежание их раскручивания от вибрации.
Если это не помогло, то все дело в силе тока — I. Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока.
«У меня сломалась пружина! почему?! Вторая за неделю, а я и не наваливал даже. «)) Это нормально для мощных тачек. Все мощные тачки страдают этой болезнью. Пружина сделана из углеродистой стали достаточно высокой степени закалки, вырубается она из полотна при помощи штампа из еще более прочной стали, при большом давлении и скорости удара. При этом по краям пружины могут образовываться микротрещины.
При использовании на обычной машинке обычно это никак не проявляется (или пружина служит очень долго), а вот при агрессивном использовании как на моих тачках эти косяки моментально вылезают. При замене пружины стоит внимательно осмотреть саму пружину в месте слома — если на ней в любом месте на линии слома видно блестящее пятнышко стершегося покрытия, то вполне возможно на седле, бойке или прижимных шайбах есть неровности на металле, и они давят на пружину вызывая напряжение в ее кристаллической решетке, что ведет к быстрой порче.
Если пружина у Вас ломается часто, и Вы обнаружили на ней вышеописанный симптом — просьба отправить ее к нам на гарантийный ремонт!
Посмотрите на остатки старой передней пружины не разбирая машинку, примерьте ее и запомните насколько она согнута и возвышалась над бойком. Возьмите новую контактную (переднюю) пружину, отступив около 5мм от края отверстия зажмите в пассатижах и слегка согните, отступите еще 5мм и слегка согните и так далее (если она не согнута). Ключевым моментом является слово «СЛЕГКА».
Если получившийся выгиб слишком мал (меньше чем тот который был на моих настройках), то погните пружину еще раз. Нужно получить чуть более гнутую пружину чем у меня. Необходимо избегать сильных перегибов в одних и тех же местах, равномерно распределяйте сгибы по пружине.
Далее обязательно положите пружину на стол и пальцами расплющите ее до плоского состояния. Она потеряет немножко в выгибе, но это необходимо сделать. Помните, если вы недогнули, то всегда можно еще догнуть, если перегнули, то расслаблять пружину обратно рискованно — риск ее скорейшего излома будет очень высок. Действуйте не спеша и аккуратно.
Замена задней пружины: Посмотрите на остатки старой пружины не разбирая машинку, примерьте ее и замерьте штангельциркулем или линейкой расстояние от бойка до седла крепления пружины на машинке. Можно чиркануть маркером по верхней пружине в местах ее захода под прижимные шайбы. Когда вы снимете заднюю пружину эти метки позволят вам по этому образцу установить новую идентично старой. Задние пружины могут иметь небольшой изгиб, обязательно смотрите в какую он ориентирован сторону, необходимо устанавливать изгибом вверх. Затяните винт на машинке так, чтобы боек был ровно над катушками. Настройка машинки после замены пружин: После того как вы все установили на свои места и при условии, что все размеры совпали с аутентичными — можно приступать к настройке. На большинстве моделей начиная с начала 2012 г уже присутствует такое сочетание бойка/пружин/угла на седле, что тачка заработает как надо сразу же после сборки и подкрутки контактного винта.
☞ Подкручиваем контактный винт: подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).
Далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату-машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт. Крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть/половину оборота. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно.
Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается. Фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться). Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты во избежании их раскручивания от вибрации.
На большинстве моделей старше начала 2012г требуется подогнуть заднюю пружину. Для этого мы откручиваем и снимаем контактную стойку (советую при этом не вынимать винт и оставить его продетым сквозь шайбы, изоляторы и клемму, дабы все это хозяйство не развалилось или не упало на пол, сам я обычно придерживаю этот винт пальцем) и СЛЕГКА отгибаем вверх пружину потянув вверх за боек. СЛЕГКА!!
Прикручиваем обратно стойку (если там есть шайба, то следите, чтобы не потерять ее) и тестируем машинку на различных выдвижениях контактного винта и 5 вольтах. И так мы маленькими шажочками, каждый раз откручивая, подгибая, закручивая стойку обратно и тестируя работу, добиваемся аутентичной настройки аппарата. Жестить дальше моих настроек тачку не стоит — они и так почти на пределе своей 100-летней конструкции. Запоминать какие у Вас были настройки можно или ощущениями при определенном вольтаже на палец, или по показаниям блоков-тестеров, показывающих частоту и DUTY цикл. На большинстве моих лайнеров частота/дьюти в холостом состоянии — 115-140/65-75, для шейдеров — 85-105/55-65. На сверхмощных шейдерах с утяжеленными бойками — 75-95/60-70 и реалистик шейдерах — 110-120/60-75. Владельцам аппаратов, у которых угол седла изначально расcчитан (большинство моделей начиная с начала 2012г) не нужно забивать себе голову вышеперечисленными показателями частоты/дьюти цикла, просто крутите контактный винт!!))
СОВЕТ: Чтобы во время закручивания винта на бойке пружины не крутились, и их легко было затянуть в нужном состоянии, необходимо чтобы поверхность между пружинами и бойком была сухой и чистой, а поверхности между верхней пружиной и шайбой, и между самими шайбами, можно аккуратно смочить машинным маслом для улучшения скольжения. Тогда скользить будут не пружины, а шайбы, и все прекрасно и ровно затянется.
Источник
Инструкция по устранению неполадок
Если она останавливается/угасает через какое-то время после начала работы, или даже у нее не хватает сил, чтобы на 5 вольтах притянуть боек к катушкам, то все дело в силе тока — I.
Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока. Наиболее часто распространенные проблемы:
1) Слабый блок питания. К слабым относятся не только китайские подделки, но и оригинальные блоки питания Critical ( Все модели. Эти блоки не выдают на постоянке заявленные 2 Ампера, более того, больше половины этих блоков питания вырубаются через несколько минут от 1.2 ампера, а уж от нагрузки в 1,5 и выше они не проработают и нескольких минут. Хорошо, что нам не нужна такая сила тока, и в реале мои тачки потребляют в среднем около 1-1,3 ампера). Eikon (модель EMS400 так же в половине случаев не справляется; модель EMS300 великолепнейше держит любые нагрузки; остальные модели не тестировались, если у Вас есть опыт их использования, пожалуйста, напишите мне об этом!) В данном случае можно посмотреть рекомендованные блоки питания.
2) Плохие провода клип-корда. Проверяется заменой клип-корда на НОВЫЙ, не китайский клип-корд. Взять клип-корд годовалой давности у соседа по студии не считается, только если у Вашего соседа на нем отлично работают мои тачки. На моей практике именно эта проблема вызывает наибольшее недоверие и сопротивление мастеров из разряда: «все тачки хорошо работают от этого клип-корда, только твоя не может даже стартануть на 5 вольтах!» Правильно, всем остальным тачкам хватает той несчастной доли ампеража, которая течет по износившимся жилкам клип-корда, моей не хватает. Любая мощная вещь требует повышенного энергопотребления и более требовательна к качеству своего питания. Клип-корды — это вообще отдельная история. Силиконовые, например, очень неустойчивы к механическим повреждениям — проедешь по ним стулом пару раз и можно на помойку. Идеальны мягкие музыкальные провода не менее 0,75mm, с сечением в связке с жесткой пружиной.
3) Педаль. Если у Вас электронные блоки со встроенным электронным реле типа критикала, эйкона и пр., то этот пункт не про Вас. Даже если от проводов останутся сопли — это не будет влиять на чистоту сигнала от такого блока. Если же у вас блоки, в которых педаль включена параллельно машинке (Mastech и ему подобные, большинство импульсных и аналоговых китайцев, всевозможнейшие простые блоки), то проблема может крыться в окислившейся, прогоревшей или загрязненной контактной поверхности в педали. Этакий эффект акселлератора — чем сильнее давишь на педаль, тем сильнее работает машинка (такого ужаса категорически не должно быть. ).
Также провода педали могут перетереться и истончиться со временем. Проверяется заменой на новенькую, хорошую педаль или на ту педаль, которую использует человек, у которого мои тачки отлично работают. В данном случае самой быстрой проверкой всего оборудования является ситуация, когда Вы можете отнести мою тачку к тому мастеру, у которого с моими машинками все хорошо, и попробовать пожужжать своей, но на его оборудовании. Далее попробовать последовательно поменять его клип-корд на свой и сравнить, далее педаль и т.д., пока не будет обнаружено слабое звено Вашего оборудования. Все вышеперечисленные действия применимы только к татумашинкам VladBlad, обладатели других машинок могут задать соответствующие вопросы и получить определенные инструкции от создателей их машин. Некоторые вещи, которые здесь описаны могут показаться бредом, но ВСЕ, что здесь написано взято далеко не с потолка и проверено не одной сотней мастеров.
Если вначале машинка работала хорошо, а затем стала слабее, для былой мощи требуется бОльший вольтаж, стала сильно греться, останавливаться или угасать через некоторое время после начала работы, то в 80% случаев Вам нужно всего лишь подкрутить контактный винт, повысив этим самым КПД аппарата до изначальных параметров.
Это делается так:
— подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).
— далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее, придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт.
— крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL, сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть оборота-половину. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно. Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается.
— фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться. Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты, во избежание их раскручивания от вибрации.
Если это не помогло, то все дело в силе тока — I. Мощность любого электрического устройства высчитывается по простой формуле — Соответственно, если исходить из предположения, что с тату машинкой и напряжением все в порядке, то проблема кроется именно в силе тока.
«У меня сломалась пружина! почему?! Вторая за неделю, а я и не наваливал даже. «)) Это нормально для мощных тачек. Все мощные тачки страдают этой болезнью. Пружина сделана из углеродистой стали достаточно высокой степени закалки, вырубается она из полотна при помощи штампа из еще более прочной стали, при большом давлении и скорости удара. При этом по краям пружины могут образовываться микротрещины.
При использовании на обычной машинке обычно это никак не проявляется (или пружина служит очень долго), а вот при агрессивном использовании как на моих тачках эти косяки моментально вылезают. При замене пружины стоит внимательно осмотреть саму пружину в месте слома — если на ней в любом месте на линии слома видно блестящее пятнышко стершегося покрытия, то вполне возможно на седле, бойке или прижимных шайбах есть неровности на металле, и они давят на пружину вызывая напряжение в ее кристаллической решетке, что ведет к быстрой порче.
Если пружина у Вас ломается часто, и Вы обнаружили на ней вышеописанный симптом — просьба отправить ее к нам на гарантийный ремонт!
Посмотрите на остатки старой передней пружины не разбирая машинку, примерьте ее и запомните насколько она согнута и возвышалась над бойком. Возьмите новую контактную (переднюю) пружину, отступив около 5мм от края отверстия зажмите в пассатижах и слегка согните, отступите еще 5мм и слегка согните и так далее (если она не согнута). Ключевым моментом является слово «СЛЕГКА».
Если получившийся выгиб слишком мал (меньше чем тот который был на моих настройках), то погните пружину еще раз. Нужно получить чуть более гнутую пружину чем у меня. Необходимо избегать сильных перегибов в одних и тех же местах, равномерно распределяйте сгибы по пружине.
Далее обязательно положите пружину на стол и пальцами расплющите ее до плоского состояния. Она потеряет немножко в выгибе, но это необходимо сделать. Помните, если вы недогнули, то всегда можно еще догнуть, если перегнули, то расслаблять пружину обратно рискованно — риск ее скорейшего излома будет очень высок. Действуйте не спеша и аккуратно.
Замена задней пружины: Посмотрите на остатки старой пружины не разбирая машинку, примерьте ее и замерьте штангельциркулем или линейкой расстояние от бойка до седла крепления пружины на машинке. Можно чиркануть маркером по верхней пружине в местах ее захода под прижимные шайбы. Когда вы снимете заднюю пружину эти метки позволят вам по этому образцу установить новую идентично старой. Задние пружины могут иметь небольшой изгиб, обязательно смотрите в какую он ориентирован сторону, необходимо устанавливать изгибом вверх. Затяните винт на машинке так, чтобы боек был ровно над катушками. Настройка машинки после замены пружин: После того как вы все установили на свои места и при условии, что все размеры совпали с аутентичными — можно приступать к настройке. На большинстве моделей начиная с начала 2012 г уже присутствует такое сочетание бойка/пружин/угла на седле, что тачка заработает как надо сразу же после сборки и подкрутки контактного винта.
☞ Подкручиваем контактный винт: подключаем машинку к блоку питания и выставляем 4-5 вольт (если вы настроите тачку на 4, то она будет мощнее, чем настроенная на 5, но у нее будет меньший ход по сравнению с настроенной на 5 вольт. Лично я большинство тачек настраиваю на 5 вольт).
Далее ослабляем установочный винт, фиксирующий контактный винт (крутим пару оборотов против часовой стрелки маленький шестигранный винт в торце стойки с контактным винтом). Далее придерживая пальцем установочный винт (иначе выкрутится и убежит на пол от вибрации), включаем тату-машинку и начинаем медленно вкручивать по часовой стрелке контактный винт. Крутим до тех пор, пока тачка не начнет «троить» (неравномерно работать, показывать на блоках индикаторах параметр STL сильно отличный от нуля), далее отворачиваем винт обратно всего лишь на четверть/половину оборота. Тачка должна работать более-менее равномерно, допускаются периодические сбивки ритма, это нормально, т.к. в заряженном состоянии машинка будет работать равномерно.
Мои Power Shader могут работать в холостом состоянии достаточно неравномерно, но в заряженном их работа выравнивается. Фиксируем по часовой стрелке установочный винт до небольшого упора (при чрезмерном вкручивании есть риск замятия резьбы контактного винта, при слишком слабой затяжке установочный винт может выкрутиться во время работы и потеряться). Все время пока машинка работает, мы придерживаем пальцем установочный и контактный винты во избежании их раскручивания от вибрации.
На большинстве моделей старше начала 2012г требуется подогнуть заднюю пружину. Для этого мы откручиваем и снимаем контактную стойку (советую при этом не вынимать винт и оставить его продетым сквозь шайбы, изоляторы и клемму, дабы все это хозяйство не развалилось или не упало на пол, сам я обычно придерживаю этот винт пальцем) и СЛЕГКА отгибаем вверх пружину потянув вверх за боек. СЛЕГКА!!
Прикручиваем обратно стойку (если там есть шайба, то следите, чтобы не потерять ее) и тестируем машинку на различных выдвижениях контактного винта и 5 вольтах. И так мы маленькими шажочками, каждый раз откручивая, подгибая, закручивая стойку обратно и тестируя работу, добиваемся аутентичной настройки аппарата. Жестить дальше моих настроек тачку не стоит — они и так почти на пределе своей 100-летней конструкции. Запоминать какие у Вас были настройки можно или ощущениями при определенном вольтаже на палец, или по показаниям блоков-тестеров, показывающих частоту и DUTY цикл. На большинстве моих лайнеров частота/дьюти в холостом состоянии — 115-140/65-75, для шейдеров — 85-105/55-65. На сверхмощных шейдерах с утяжеленными бойками — 75-95/60-70 и реалистик шейдерах — 110-120/60-75. Владельцам аппаратов, у которых угол седла изначально расcчитан (большинство моделей начиная с начала 2012г) не нужно забивать себе голову вышеперечисленными показателями частоты/дьюти цикла, просто крутите контактный винт!!))
СОВЕТ: Чтобы во время закручивания винта на бойке пружины не крутились, и их легко было затянуть в нужном состоянии, необходимо чтобы поверхность между пружинами и бойком была сухой и чистой, а поверхности между верхней пружиной и шайбой, и между самими шайбами, можно аккуратно смочить машинным маслом для улучшения скольжения. Тогда скользить будут не пружины, а шайбы, и все прекрасно и ровно затянется.
Источник
