Пежо 307 не ровно работает

Тема: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Опции темы

Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Возникла проблема с Peugeot 307 1,6 TU5JP4 двигатель не развивает обороты после прогрева. на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа захлёбывается. проверил давление топлива (в норме 3,7. насос заменил на новый целиком). метки грм проверил катушку зажигания поставил новую, без изменений, поставил дросель эфект тот же компрессия 14 во всех поставил форсунки то же самое, диагностика ошибок не дает. по измерению параметров вижу высокое давление во впускном коллекторе подсосы проверил. снял ГБЦ притер клапана поехала но дня на 3. антифриз в масло и наиборот не уходит получается не хватает топлива. расход снизился теперь при 130 всего 6 литров. по всей видимости тачка вошла в мое положение и начала экономить на бензе только не знает как теперь ездить на воздухе. заслонку закрываю рукой сразу глохнет. открытие дроселя на 8-9 градусов должно быть 7, давление воздуха 700-800 должно быть 300-400, напряжение дросельной заслонки 1,1-1,2 должно быть 800-900. это все при холостых. датчик давления проводку прозвонил 5 вольт проверил новый датчик подкинул. изменений нет. диагностическое оборудование РР2000 и диагбокс. ДВС простой как велик а ума дать не могу. Помогите советом или чем другим.
P.S. свечи разумеется тоже заменил, и заменил верхнюю лямбду. напрашивается мысль что давление в коллекторе идет с ГБЦ или Комп неправильно читает параметры.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Попробуй с выкрученным передним зондом

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

На авто сцепление с маховиком недавно не меняли случайно?

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Нет ,Женя, на этом моторе промахнуться с маховиком невозможно,другое дело если машина с АКПП ,то бывает ломает треугольник на котором стоит гидротрансформатор,при этом смещается метка дпкв,но это уже следующий этап проверки

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Привет Рома. Был у меня тут на днях С4 с этим мотором (МКПП),так на нем поменяли сцепление и маховик, после этого авто просто отказывается ехать, чего они с ним только не делали (форсунки мыли,катушку и свечи меняли, дроссель меняли, метки на месте были, каталик выбили (причем выбили типа по причине того, что открутили его и якобы авто ожил), продолжалось это целый месяц, потом клиенту надоело и авто приехал в мои руки. По диагностике угол опережения явно не верный, давление в коллекторе 600-800, авто пока холодное худо-бедно едет, как только нагревается перестает ехать (ужасно тупой). Ошибок нет, вывод неисправность чистой воды механика, начинаю все проверять и дохожу до маховика (снял датчик (на нем надпись с разборки штрихом Пыж 206), поставил штрихом метку на зубе и пересчитал зубья и сразу закрались сомнения. После снятия маховика все прояснилось, маховик стоял с Пыжа 307 по крепежу он совпадает, если их наложить друг на друга и совместить крепеж (и отверстие под задающую направляющую), то будет видно что на пыжевском маховике метка под ДПКВ смещена на 2 зуба в отличии от ситровского. В итоге поставили родной маховик на место (механикам не понравилось,что он немного синий) и авто полетел. Вот такая была проблемка.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Амиго проблема у меня началась после замены движка, движок поставил вместе с маховиком и сцеплением. зато теперь стоят спортивные валы, паук 4-2-1, и еще куча всего нового. а давление в коллекторе 700-800. свечи белые расход топлива при 130 км.ч 6.2 л. движка от вроде от партнера. точно уже не помню мучаюсь уже пол года

самое интересное что занимаюсь ремонтом только французов уже 4 года. машин через свои руки пропустил кучу, а на своей такой гемор поймал.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Движок то поставил со сцеплением- это хорошо,а кпп какая стояла?Места под датчик КВ в разных местах у ВЕ4 и МА

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

место одно датчик к блоку прикручивается. а вот у маховиков точно каталожники разные

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

они разные точно по крепежу сцепления, а вот по расстоянию от центра датчика до центра верхнего болта крепления кпп сам пытаюсь выяснить уже полчаса,как назло нет в боксе ни одной машины с ВЕ4 ,одни МА.Если AUTOLIV говорит ,что 2 вида маховиков,отличающихся положением метки,то должно же это от чего то зависеть.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Вот и решение проблемы скорее всего. Рад был помочь.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Большое спасибо. сниму коробку проверь.я уж думал у нее воздуха много из-за того что толь седла клапанов просевшие толи трещина где думаю может газы может как обратно давит. умом понимаю что из области фантастики. но другие предположения уже закончились

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

маховики на самом деле оказались разные заменил тачка поехала. Еще раз большое спасибо сам бы не допетрил.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

Приподыму старую темку.Долго пытался понять почему разные маховики.Подтверждаю ,что на коробке МА и коробке ВЕ4 посадочные места под датчик КВ разные,несмотря на то что датчик крепится к блоку .Разница примерно 35-40мм.

Re: Peugeot 307 не развивает обороты на горячую

У меня Peugeot 307 1,6 NFU,кпп МА, 2006 год.
В сентябре было 3 года как он находится в моих руках. Машина ужасно тупая все 3 года! Со светофора, даже если газ в
пол, не могу обогнать тазики. Расход в пределах 11-13 литров по городу, в пробках практически не стою.
на холостых работает ровно при нажатии на педаль газа захлёбывается, часто глохнет при попытке тронуться с места.
Угол зажигания 3-5 градусов все время.
Давление топлива 3,8 — насос новый
ГРМ по меткам
Катушка новая
ДПКВ новый
ДД новый
Дроссель заменен год назад на новый
Компрессия по 14 везде
Форсунки новые
Ошибок нет
Подсосов нет
Давление во впускном коллекторе 360-390
напряжение дросельной заслонки 1,1-1,2
Свечи нормальные
Лямбды обе работают.
Катализатор внешне идеален, поездка с выкрученой лямбдой, улучшений не дала.
Все данные на ХХ.

Была в сервисе, измерили количество зубчиков, оказалось 18.
Делали так:
Маховик установили на против датчика дпкв, на уровне среза без зубчиков, отвертку в 1 цилиндр от кпп, далее вращали
коленвал по часовой стрелке и когда 1 цилиндр достиг вмт, то мы насчитали 18 зубчиков.
На другой машине, ситроен С2, с таким же двигателем и с таким же маховиком, диагност насчитал 22 зуба, угол
зажигания у ситроена от 10 до 20. Блок бош 7.4.4, а у меня 7.4.5.
По симптомам все очень похоже на то что маховик стоит не тот, но смущает то, что давление в коллекторе в пределах
нормы!

При мне, ничего кроме сцепления не менялось, сцепление было установлено мекарм код MK9651, если верить каталогу
мекарм, то это сцепление ставится на кпп ВЕ4,возможно, я просто случайно ошиблась при выборе и оно подошло на мою
машину!
СЦЕПЛЕНИЕ.jpg

У меня к Вам большая просьба, если вдруг, заедет такой же пыжик как мой, не могли бы вы посчитать сколько у него
зубчиков?
мой вин для сравнения VIN: VF33CNFUL84541401
Очень надеюсь на Вашу помощь))

Источник

Я победил провалы при трогании на 307 за ноль рублей

Прошу пардона, если баян, но от лишних трат кому-нить точно поможет.
Машина 307, 2007 года, мотор RFJ 2 литра, ручка.
Дело в следующем. После пробега тыщ за 40 стал замечать запоздалые реакции на газ. Особенно с утра на холодную и в пробках. При трогании задержки больше секунды, потом провалы по оборотам и только потом начинаем ехать, причем ехать резко. Поставил новые иридиевые свечки — немного помогло, но все равно не то. Стал копаться в интернете, оказалось, что я такой не единственный и много народу испытывает подобные неприятности. Причем заменой свечек, катушек, чисткой/заменой дросселя это в большинстве случаев не решалось. Поняв, что гарантированного противоядия от такой фигни нет, я немного подзабил на это дело. Просто стал раньше газовать и позже отпускать сцепление. После пробега в 63 000 км задержки на нажатие газа стали совсем не выносимыми (больше 2-х секунд) и вдобавок знакомый дал мне прокатиться на 2-х литровом Фокусе, который я в свое время не купил как раз из-за тормозной педали газа. Оказалось, что на моей 307-й педаль тормознее раза в три, чем на Фокусе. Стало дико обидно и пришлось искать выход. Нарыл следующее:

№ 1.
Процедура настройки блока дроссельной заслонки:
— включить зажигание;
— не менять положение ключа в замке зажигания как минимум в течение 10 секунд (не выключать зажигание в течение этих 10 секунд и не нажимать на педаль акселератора);
— выключить зажигание и оставить его в выключенном положении в течение 15 секунд (компьютер управления двигателем запишет в памяти типа EEPROM параметры настройки по положениям дроссельной заслонки; это произойдет в течение фазы POWER LATCH).
Внимание: запрещается вновь включать зажигание в течение этих 15 секунд.

№ 2.
Процедура настройки датчика положения педали:
— педаль акселератора должна быть в отпущенном состоянии;
— включить зажигание;
— нажать до упора на педаль акселератора;
— отпустить педаль акселератора;
— запустить двигатель, не нажимая на педаль акселератора.

Источник

Пежо 307 не ровно работает

Уважаемые владельцы, любители и специалисты по ремонту пежо 307 огромная просьба дайте советы, кто реально сталкивался с проблемой, описанной ниже.

Машина 2007 года с пробегом 48000 км — Скачут обороты и иногда глохнет на передаче, в основном на первой скорости на автомате. На любой скорости от 1800 до 4000 оборотов чувствуются перебои работы двигателя, выражающиеся подёргиваниями. Машина не троит. Чаще всего бывает провал при трогании с места, как будто бы машину держат сзади, потом начинает выстреливать. Иногда стоит на паркинге и обороты плавают, потом восстанавливаются. На время стабилизировать работу мотора помогает перегазовка до 5000-5500 оборотов — но не на долго.
Данную причину хотел выявить путём диагностики у официального дилера Пежо Витесс в Воронеже. При прохождении диагностики: выкручивали свечи, мерили давление топлива, шевелили провода, диагностировали электронику и тд., на что был получен ответ, что по результатам диагностики всё работает как часы и развели руками. Я самостоятельно промыл дросель, прочитав форум. Опять съездил на диагностику адаптировал дросель, опять ещё раз проверили ДИАГБОКСОМ — сбоев и ошибок не обнаружено. А машину при этом колбасит.

Из предложенного в сервисе:
— ПОМЕНЯТЬ ЗАПРАВКУ. Лью только 95 Лукойл, пробовал Роснефть, пробовал 98, без изменений, на пустом баке не ездил и тд.
— ПОМЕНЯТЬ БЕНЗОНАСОС — подходит от Лады, но родной то качает, и на холостых, и на оборотах.
— ПОМЕНЯТЬ ДРОССЕЛЬНУЮ ЗАСЛОНКУ — она работает, ошибок же не выдает.
— ПОМЕНЯТЬ СВЕЧИ — попробую.
— ПОМЕНЯТЬ КАТУШКУ — если накрывается катушка разве не выскакивает ошибка?

Если бы у меня была возможность я поменял бы машину, но она нравится жене, а тут спорить тяжело.
поменять прокладку между рулём и сиденьем просьба не предлагать, так как я немного соображаю о чём пишу и реально хочу починить машину. Поэтому просьба предложите Ваши советы.Я сам хочу устранить данную проблему и буду отписываться в теме, что поменял и что помогло.

Источник

5.1.5 Перебои в работе двигателя

Что делать, если двигатель вашего автомобиля, еще недавно работавший “как часы” на всех режимах, вдруг начал давать перебои, дергаться на холостом ходу, перестал развивать достаточную мощность? Перебои, как правило, объясняются неправильной регулировкой карбюратора, неисправностью свечи зажигания или одного из цилиндров, подсосом воздуха в один из цилиндров. Нужно найти неисправность и по возможности ее устранить.

ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ 1. Пустите двигатель и оставьте его работать на холостом ходу. Подойдите к выхлопной трубе и прислушайтесь к звуку выхлопа. Звук должен быть ровный, “мягкий”, одного тона. Хлопки из выхлопной трубы через регулярные промежутки времени свидетельствуют о том, что один цилиндр не работает из-за выхода из строя свечи, отсутствия искры на ней, о сильном подсосе воздуха в один цилиндр или значительном снижении компрессии в нем. Хлопки через нерегулярные промежутки времени возникают по причине неправильной регулировки карбюратора, зажигания, сильного износа или загрязнения свечей зажигания. Хлопки из выхлопной трубы через равные промежутки времени? Да: см. п. 3 2. Можно попробовать самостоятельно заменить весь комплект свечей независимо от пробега и внешнего вида, однако лучше это делать после обращения на автосервис для диагностики и регулировки карбюратора и системы зажигания. 3. Остановите двигатель и откройте капот. 4. Проверьте состояние проводов системы зажигания. Высоковольтные провода не должны иметь повреждений изоляции, а их наконечники не должны быть окислены. Есть повреждения проводов? Нет: см. п. 6 5. Замените поврежденный провод. 6. Проверьте состояние крышки и ротора распределителя. Отверните два винта крепления пластмассовой крышки распределителя и снимите ее. Осмотрите крышку изнутри и снаружи. На крышке не должно быть трещин, нагара, а угольный контакт — поврежден или изношен. Ротор не должен иметь трещин и прогаров. Неисправные или сомнительные детали замените. 7. Снимите наконечники высоковольтных проводов и выверните свечи свечным ключом. При снятии наконечников высоковольтных проводов никогда не тяните за сам провод. Возьмитесь рукой непосредственно за наконечник и перед снятием поверните его из стороны в сторону, а затем потяните. 8. Внимательно осмотрите свечи и сравните их внешний вид с приведенными в конце раздела фотографиями. Зазор между электродами свечи должен быть 0,8–0,9 мм. Если свеча черная и влажная, ее можно выбросить. 9. Если все свечи выглядят исправными, установите их на место и подсоедините высоковольтные провода. Порядок работы цилиндров 1–3–4–2, нумерация цилиндров (1-й, 2-й, 3-й, 4-й) производится от пластмассового кожуха ремня привода механизма газораспределения. На крышке распределителя цифрой 1 обозначен 1-й цилиндр, далее — против часовой стрелки, если смотреть на крышку со стороны гнезд высоковольтных проводов, — 3-й, 4-й, 2-й. 10. Возьмите запасную свечу. Любым способом зафиксируйте ее на двигателе. Не фиксируйте свечу на маслоналивной горловине, маслоизмерительном щупе, бензонасосе, топливных шлангах, карбюраторе. Надежный контакт корпуса или резьбовой части свечи с “массой” необязателен, но желателен. Подсоедините высоковольтный провод с 1-го цилиндра к запасной свече. Пустите двигатель. Перебои в работе двигателя усилились? Да: см. п. 13 11. Замените свечу в цилиндре на заведомо исправную. Наденьте высоковольтный провод и пустите двигатель. Перебои в работе двигателя продолжаются? Да: см. п. 14 12. Счастливого пути! 13. Последовательно повторяйте процедуру п. 10–11 со всеми цилиндрами. 14. Если в результате принятых мер перебои двигателя не устраняются, обратитесь на автосервис для диагностики системы зажигания на стенде или диагностики двигателя — замера компрессии. Нормальная компрессия — более 1,1 МПа (11 кгс/см 2 ), отличие более 0,1 МПа (1 кгс/см 2 ) в одном цилиндре свидетельствует о необходимости ремонта двигателя. Если диагностика выявила неисправность 3-го цилиндра, снимите шланг, соединяющий вакуумный усилитель тормозов с двигателем, надежно заглушите его и пустите двигатель. Если перебои в работе двигателя прекратились, обратитесь на автосервис для диагностики и замены вакуумного усилителя тормозов. Если перебои в работе двигателя продолжаются, попробуйте жидкостью типа WD40 пролить шланг снаружи. Если перебои в работе двигателя хотя бы на короткий промежуток времени прекратились, попробуйте заменить шланг.

Диагностика состояния двигателя по внешнему виду свечей зажигания

Cимптомы. Коричневый или серовато-желтоватый цвет и небольшой износ электродов. Точное тепловое значение для двигателя и рабочих условий.

Совет. При замене свечей на новые устанавливайте свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Отложение сухой копоти указывает на богатую топливно-воздушную смесь или позднее зажигание. Вызывает пропуски зажигания, затрудненный пуск двигателя и неустойчивую работу двигателя.

Совет. Проверьте, не забит ли воздушный фильтр, уровень топлива в поплавковой камере карбюратора, установку момента зажигания, используйте более “горячую” свечу (удлиненный изолятор с центральным электродом).

Cимптомы. Замасленные электроды и изолятор свечи. Причина — попадание масла в камеру сгорания. Масло попадает в камеру сгорания через направляющие клапанов или через поршневые кольца. Вызывает затрудненный пуск, пропуски в работе цилиндра и подергивания работающего двигателя.

Совет. Произвести необходимый ремонт головки цилиндров и поршневой группы двигателя. Заменить свечи зажигания.

Cимптомы. Глянцевый белый изолятор центрального электрода, обгоревшие электроды и отсутствие отложений. Приводит к сокращению ресурса свечей.

Совет. Причинами могут быть: несоответствие типа свечи зажигания рекомендуемому для двигателя вашего автомобиля, раннее зажигание, бедная смесь, подсос воздуха во впускной трубопровод. Проверьте уровень охлаждающей жидкости и не забит ли радиатор.

Cимптомы. Оплавленные электроды. Изолятор белый, но может быть загрязнен из-за пропусков искры и попадающих на него отложений из камеры сгорания. Может приводить к повреждению двигателя.

Совет. Проверить соответствие типа свечи зажигания, установку момента зажигания, состав топливно-воздушной смеси, работу систем охлаждения и смазки.

Cимптомы. Изолятор желтоватый, покрытый глазурью. Указывает на то, что температура в камере сгорания неожиданно поднимается во время резкого ускорения автомобиля. Нормальные отложения превращаются в токопроводящие. Вызывает пропуски в искрообразовании при высоких скоростях.

Совет. Установите новые свечи. Попробуйте установить более “холодные” свечи, если не хотите поменять манеру вождения.

Мостик между электродами

Cимптомы. Отложения из камеры сгорания попадают между электродами. “Тяжелые” отложения собираются в зазоре между электродами и образуют мостик. Свеча перестает работать и цилиндр выключается из работы.

Совет. Выявите неисправную свечу и удалите отложения между электродами.

Cимптомы. Светло-коричневые отложения, покрывающие коркой центральный и боковой электроды. Выделяются из присадок к маслу или бензину. Большое их количество может привести к изоляции электродов свечи, вызывая пропуски в искрообразовании и перебои при разгоне.

Совет. Если чрезмерные отложения образуются за короткое время или при небольшом пробеге, замените маслосъемные колпачки направляющих клапанов, чтобы предотвратить попадание масла в камеру сгорания. Если причина в качестве бензина, смените место заправки.

Cимптомы. Закругленные электроды с небольшим количеством отложений на рабочих концах. Нормальный цвет. Вызывает трудный пуск в холодную или влажную погоду и плохую топливную экономичность.

Совет. Заменить на новые свечи с теми же характеристиками.

Cимптомы. Изолятор может быть растрескавшимся или со сколами. Это может привести к повреждению поршня.

Совет. Убедитесь, что октановое число бензина соответствует требуемому.

Cимптомы. Нагар, который отложился в камере сгорания, после правильной регулировки начинает выгорать и при больших оборотах двигателя отрывается от поршня и прилипает к изолятору свечи, вызывая отдельные пропуски в ее работе.

Совет. Замените свечи на новые или очистите старые.

Cимптомы. Повреждения могут быть вызваны инородными предметами, попавшими в камеру сгорания, а в случае использования слишком длинной свечи ее электроды может зацепить поршень. Это приводит к разрушению свечи, отключению цилиндра и может повредить поршень.

Источник